вино
Виното не беше първото нещо за умовете на първоначалните английски заселници, които достигнаха бреговете на Джеймстаун през 1607 г., но също така не беше последното. Капитан Джон Смит пише за родното грозде в Америка само две години по-късно, като започна интереса към това, което в крайна сметка ще стане най-старият лозаро-винарски регион в САЩ. Повече от 400 години по-късно, виното все още е много в съзнанието на вирджинците - може да се каже повече от всякога.
Вирджиния е шестият най-голям производител на грозде в САЩ, където живеят около 300 винарни, които привличат около 2, 2 милиона посетители всяка година. От 2010 г. броят на винарните се е увеличил с над 30 процента, тъй като винопроизводителите от цялата страна и света напускат региони с големи имена, за да идват във Вирджиния. И докато държавата има много история на виното, тези винопроизводители не идват за миналото. Те идват, защото Вирджиния няма установени правила, няма натиск на пазара, диктуващ кое грозде може и не може да използва, и малко (ако има) винарни, собственост на корпорации, които правят вино за масите. Накратко, Вирджиния е мястото, където опитни винопроизводители могат да дойдат на иновации и нови винопроизводители могат да дойдат да направят своя знак.
„Докато ние сме един от най-старите лозаро-винарски региони [страната], аз не чувствам никакъв натиск да спазвам традицията“, заяви пред Matador Network Кирсти Хармон, винар и генерален мениджър на Blenheim Vineyards. Хармон е роден в Холандия, учи лозарство и енология в Калифорния и прави вино във Франция и Нова Зеландия, преди да кацне във Вирджиния. Тук тя каза, „има повече дух на експериментиране и иновации, отколкото необходимост да се придържаме към традицията.“
Вирджиния е дом на седем американски лозаро-винарски области, които се простират от брега до планините на Синия хребет: Северна вилица на Роанок, Родното селище Джордж Вашингтон, Скалистият нокът, долината Шенандоа, източният бряг на Вирджиния, Монтичело и Мидълбург. Лозята отглеждат традиционно грозде от Бордо като каберне франк и петит вердот, но не е необичайно да видите и испански сортове грозде. Някои от най-уважаваните винарски изби във Вирджиния отглеждат италианско грозде като барбера, сангиовезе и небиоло. Мнозина отглеждат шардоне и вионер. Дори местното американско грозде, Нортън, получава любов от винопроизводителите от Вирджиния.
Няма едно единствено определение за вино от Вирджиния. Донякъде циничен е фактът, че Вирджиния все още не е намерила своя жлеб. AVA на Вирджиния не диктуват какво грозде да се използва и разходите за правене на бизнес в щата са достатъчно ниски, че виното не е изцяло продиктувано от търсенето на пазара. Това доведе до отношение на свободно летене, изпробвайте всичко.
"Това е вълнуващото в работата тук сега и това, което привлича младите винопроизводители от по-утвърдени региони", казва Бен Джордан, винопроизводителят от Early Mountain Vineyards. „Ние вършим работа, която трябва да бъде извършена само веднъж в какъвто и да е мащаб в историята на дадено място. Разбира се, можете да си поиграете с нови сортове в установени региони, но след като пазарът овладее, този вид работа се изтласква към периферията. “
Поглеждайки назад към дългата история на Вирджиния, може би не трябва да се изненадваме. Историята на държавата е изпълнена с винопроизводители, които се опитват, след това се провалят и след това опитват отново. Цикълът на провал означава, че винената страна на Вирджиния е новаторски своя път към уместност от самото начало.
Снимка: Ранни планински лозя
Гроздето беше едно от първите неща, които колонистите в Джеймстаун забелязаха в новия свят. Пишейки за местния пейзаж, капитан Джон Смит от Покахонтас отбеляза, че гроздето е „в голямо изобилие в много части, които се изкачват до върховете на най-високите дървета.“Вкусът не съвпада напълно с виното, произведено от европейските сортове грозде, така че заселниците поеха по друг маршрут. През 1619 г. Вирджиния прие закон, който изисква всеки мъжки да засади 10 лози, внесени от Европа. Условията за отглеждане се оказаха твърде трудни и подобен опит за отглеждане на европейско грозде един век по-късно от Томас Джеферсън, „първият отличен лозаро-винарски производител“, също се проваля.
Едва през 1817 г. виното от Вирджиния започва да щрака, когато човек от Ричмънд на име д-р Даниел Н. Нортън разработва грозде, което съчетава местния гроздов корен с европейските лози. Беше достатъчно здрав, за да преживее местните вредители и студените зими, и даде грозде достатъчно вкусно за балансирано вино. На Виенския световен панаир през 1873 г. вино Norton, произведено от винарската компания Monticello, е признато за „най-доброто червено вино на всички нации“.
И накрая, след още 100 и повече години стартиране на вино от Вирджиния и спиране, поредната иновация в присаждането създаде вирджинско вино, както го познаваме. Италианските лозаро-винарски култури Джани Зонин и Габриеле Раузе пристигат през 1976 г. и присаждат пъпки от винифера до основите на местните американски лозя. За изненада на всички, той проработи и Rausse стана известен като „Бащата на съвременната винена индустрия на Вирджиния.“Винарната, Barboursville, все още прави някои от най-високо ценените вина във Вирджиния. Използвайки техниките на Раус като отправна точка, Вирджиния премина от шест винарни през 80-те до повече от 270 днес.
Снимка: Barboursville Vineyards / Facebook
Светът на винопроизводството е разделен между вина от Стария свят (от Европа) и вина от Новия свят (отвсякъде другаде). Първият продължава да оказва силно влияние върху втория и до днес, отчасти заради качеството на европейските сортове грозде, отчасти заради научените вкусове и отчасти заради колонизацията. Но от винопроизводителите от Стария свят се изисква да спазват строги правила.
„В някои части на света какъв вид грозде отглеждате законно се диктува“, казва Лий Хартман, винопроизводител от Bluestone Vineyard. „И докато тези региони правят това, което правят много добре, и са известни с това, мисля, че е по-малко интересно. И тогава в утвърдените лозаро-винарски райони в тази страна пазарът диктува какво е засадено повече, отколкото да разгледаме какво може да расте най-добре."
По-малкото влияние на пазара и отворените закони позволяват на винопроизводителите да изпробват неща като правене на вино, използвайки 100-процентов петит вердот, грозде, традиционно използвано само за смесване в малки количества или 100-процентова роузана. Вионие, грозде, което не се отглежда широко извън Франция, е друг пример. Вирджиния обяви viognier за свой гроздов подпис през 2011 г. и повече от 100 винопроизводители го използват. Въпреки че е сравнително широко разпространен, всеки винопроизводител все още експериментира с различни стилове, вместо да има еднакъв аромат. Виргинският вионер е силно дъб от някои, а от други изобщо не е дъб. В зависимост от това къде отивате, може да е сладък или костен сух.
След това има дребен мансенг, грозде, с което работят няколко лозя извън Югозападна Франция, които почти винаги са смесени или превърнати в сладко вино. Дори хората с високо ниво на познаване на виното по принцип не са запознати с гроздето. И все пак, когато се работи по правилния начин, той е идеален за тежките условия за отглеждане на Вирджиния. Вирджинските винопроизводители се възползват от това, за да направят едни от единствените сухи дребни вина в света, като експериментират с времената на прибиране на реколтата, малолактичната ферментация и остаряването на кожите. Днес можете да намерите 100 процента дребни мъже от Early Mountain Vineyards, Wineworks Michael Shaps и други.
Единственият сорт на Вирджиния петит мансен и петит вердот вина показва възможността в региона. Пиещите вино няма да влязат в винарска Вирджиния и да поискат едно от тези грозде по име. Винопроизводителите са в състояние да експериментират, без да се затъват твърде много от продажните номера, тъй като много продажби се извършват направо от винарната, където потребителите могат да бъдат образовани, докато пият, вместо да влизат с мисленето, че харесват само пино ноар.
„Вирджиния все още е в голям поток, все още се появява“, казва Джордан от Early Mountain Vineyards. „Докато Калифорния има сортове грозде като търговски марки, ние все още експериментираме с разнообразие и място и вършим основополагащата работа, която свършиха в средата на 20 век.“
Експериментирането далеч не е приключило. Другите грозде, които се изпробват във Вирджиния, включват албарино, танат и гама, както и хибридни европейски и американски сортове като шамбурцин и видал блан. Всичко това означава, че макар настоящите експерименти да сочат наистина уникални вина като сортови петит вердот и петис мансен, бъдещето може да доведе до нещо съвсем различно.
Снимка: Ранни планински лозя
„Със съпруга ми понякога наричаме Вирджиния винарската индустрия„ Дивият Запад “, казва Кател Грио, винопроизводител от Sterter Run Vineyards. Грио е работил във Франция и Нова Зеландия, преди да дойде във Вирджиния. Вирджиния е по протежение на Източното крайбрежие, но печели прякор като Дивия Запад, защото хората могат да засаждат всичко, навсякъде. Освен това, защото в района има висок процент на оборот на винарните, които търсят да се установят във винената сцена на Вирджиния.
Вирджиния, разбира се, не е единственият регион с експериментални и иновативни предимства. Историята на съвременното американско вино като цяло е история на горните региони, които се опитват да докажат, че виното си струва да се изстреля. Вземете Страшния съд. През 1976 г. калифорнийските винопроизводители избиват каберне совиньон и шардоне срещу френски вина от Бордо, които се считат за най-добрите в света. Съдиите ги вкусиха на слепи и избраха калифорнийците. Voilà: Калифорния беше най-иновативният и интересен регион по онова време.
След това дойдоха дните на Робърт Паркър, когато високоалкохолното, силно дъбово вино от Калифорния се смяташе не просто за авангард, а за предпочитане. Винарните по целия свят започнаха да копират това, което прави региона.
Снимка: Ранни планински лозя
Съвсем наскоро имаше акцент върху виното, произведено извън районите на електроцентралата в Калифорния. Критическият критик на New York Times Ерик Азимов написа през 2017 г., че „Орегон в момента е единственият най-вълнуващ район за производство на вино в Съединените щати.“Той добави също, че страхотни неща се случват във Вашингтон, Калифорния, в района на Ню Йорк Finger Lakes, Мичиган, Върмонт и Тексас. По-специално, той остави Вирджиния извън списъка си. Всъщност бегло търсене на „Ерик Асимов“и „Вирджиния“показва, че неговите писания за вино от Вирджиния са ограничени до разкази за законността на корабоплаването и несъгласие дали червеното вино от Вирджиния е най-добрият избор за хранене.
Но да се върнем на Азимов и неговото небце, тъй като неговите вкусове и неговите истории са едни от най-силните, що се отнася до американското вино. Неговите разсъждения за декларацията му от 2017 г., че Орегон е най-вълнуващият регион? Тъй като „никъде другаде нивото на качеството не изглежда толкова високо, перспективите са толкова разнообразни или експериментирането е толкова ожесточено, колкото е в Орегон в момента“.
Всички качества, които биха могли да се каже за днешните винопроизводители във Вирджиния.
„Вирджиния е предизвикателно място за приготвяне на вино поради метеорологичните условия, но също така е и това, което предоставя най-много възможности“, каза Хармон от Бленхайм. „Тъй като няма наистина дълга история на успешно отглеждане на грозде, сега се опитваме да разберем кои сортове работят най-добре тук, както и какъв стил на винопроизводството има най-голям смисъл. Има много свобода да експериментираме и не мисля, че би било възможно или прието в регион, който е по-утвърден."
Не всеки експеримент е смяна на играта. За всяко страхотно вино от Вирджиния, което имах, имаше един или два „мех“на неудобни. В крайна сметка иновациите са също толкова за откриване на това, което не работи, както и за намиране на това, което прави. Но за разлика от индустрията на резетата на Западното крайбрежие, където лозята трябва да направят своя каберне совиньон и да го направят правилно, за да не бъдат управлявани от конкуренцията, винарните във Вирджиния могат да си позволят погрешна стъпка. Местните купувачи подкрепят местните винарни и докато вино се купува, винопроизводителите имат икономическия капацитет да прокарват граници.
„По отношение на традицията е важно да имате вдъхновение и да разберете критериите, “каза Джордан, „но най-доброто, което се случва с лозарството във Вирджиния, е развитието на потреблението на вино през последното десетилетие. Купувачите и пиещите вино са по-разкрепостени и приключенски от всякога и можем да хвърлим тежестта на имитацията и да правим вина, които да подчертаят плодовете, които отглеждаме във Вирджиния."
