пътуване
Тази история е продуцирана от програмата за кореспонденти на Glimpse.
АКО Е ПРОДАДЕН, МОЖЕТЕ ДА СЕ НАМЕРИТЕ В WEKALET AL-BALAH, пазара на дати. За разлика от името му подсказва, пазарът не е специализиран нито в сушени плодове, нито в романтика. Вместо това, Date Market е денонощна, полуорганизирана разпродажба на двор, която е израснала извън улиците на Bulaq Al-Dakrur, квартал в Кайро.
Всеки участък от улиците във Wekalet Al-Balah е специализиран в различна стока. Има необходимите плодове и зеленчуци, които могат да се намерят на всеки пазар в Кайро: прясна мента; синини гуави; краставици, покрити със слой мръсотия от фермите на делтата на Нил (ако сте романтик) или слой от ауспух, който в крайна сметка покрива всичко в Кайро (ако сте реалисти); цели страни от говеждо месо, опашката все още прикрепена, а кожата ивица с червено, за да означава, че е халал, увиснала от месарски магазини.
По-нататък стада живи кози дъвчат по боклука в импровизирани кошари до пилета, кълватщи се в земята. В един участък млада двойка наднича вътре в хладилници за продажба, представяйки си бъдещото съдържание. На улицата момчетата надничат по линия от блестящи китайски мотоциклети, които отстъпват на участък, където мъжете събличат тел и разчленяват трупове на стари коли за части. Купувачите стъпват около горящ радиатор, който тлее на улицата, отделяйки облаци от канцерогенен мирис на дим.
Животът в къщите на Bulaq се смесва с пазара - крещящи деца скачат на бананов батут и чакат на опашка, за да се изкачат на карнавална разходка с дънкови капки, някога ярко оцветената й боя, покрита с ръжда. Жените спускат кошници надолу от прозорците на третия етаж и след като са пълни със зеле или сапун или боксово мляко, ги изтеглят отново. Пране, окачено за сушене, може да бъде сбъркано за показване на продажба.
Частта от пазара, за която повечето Cairenes се сещат, когато се позовават на Wekalet Al Balah, е участъкът по улица на 26 юли, оживена пътна артерия, където ръбът на пазара се среща в центъра на Кайро. Тук продавачите се състезават за тротоарно пространство със стотиците си стелажи от дрехи втора употреба за продажба, крещящи цените заради постоянния фон на Кайро от кокалещи рога, строителство, призиви за молитва и калайдисана музика, свиреща от мобилни телефони. Отличени дънки, бельо, домашни рокли - всичко е тук и всичко е под пет долара.
Разположен само на една спирка на метрото от площад Tahrir в сърцето на Кайро, решително фолк Wekalet al-Balah отдавна е място на буксир между египетските социални класи, правителството, чуждестранните разработчици и хората, които живеят и работят на нейните пазари.
Тъй като тя промени много аспекти на живота в Кайро, революцията предизвика всичко това. Днес Wekalet al-Balah се очертава като символ на възродена египетска независимост.
* * *
Освен факта, че съм конник за дрехи, обикновено не съм на пазара за употребявани хладилници или части за автомобили, което е една от причините рядко да го изкарвам от секцията за дрехи втора употреба в останалата част от пазара - друго е чистата трудност при навигацията в хаоса.
Насър обаче мъж на средна възраст с оцветени зъби, който носи тежък гащеризон над чиста бяла риза, твърди, че има ментална карта на цялата работа.
„Умът ми е по-остър от сателит, по-добър от лаптоп“, казва ми той, заставайки пред магазина си за употребявани дрехи. Бялата витрина е изцапана с капещи, избледнели отпечатъци от ръце и Аллах, изписани в кръв, останки от ислямската традиция да се жертва животно на празника на Ид Ал-Адха и да се намаже кръвта в нов бизнес, дом или кола за късмет,
„И аз обичам любовта да обичам работата си“, казва той и подава ръка към гърдите си. "Ето защо успявам."
Насер беше просто дете, когато дойде в Кайро от селото си в Горен Египет, за да продава дрехи на тротоара. Трябваха му години на работа, нонстоп, понякога в продължение на четири дни без сън, за да придобие трите магазина, които той притежава сега на пазара.
„Я Абду! Върнете се на работа! “, Призовава той към един от работниците си, който се обляга на стената и изпраща текстови съобщения.
"Saidis са най-трудните работници", казва Nasser. Саиди е името за хора от Горен Египет, обяснява моят приятел Ахмед, който превежда, когато разговорът се прехвърли отвъд това, което може да се справи с моята таксиметрова арабска и поръчка на сок. Саидитите често са дупето на шегите на жителите на градовете, които са близки до американските шеги с „зачервяване“.
Тъй като излязат още шест или седем изскачащи, съм принуден да преосмисля доверието, с което отхвърлих възможността за насилие.
Повечето от работниците на пазара на дати са мигрирали от Горен Египет, който е, противоинтуитивно, най-южната зона на Египет на границата със Судан. Трансплантациите на Саиди оставят семействата след себе си с надеждата да изкарват прехраната си в Булак, като продават употребявани дрехи. Тези, които не живеят в Булак, живеят в Имбаба, претъпкана бедняшка къща, в която живеят над един милион души. Съпругата на Насер и четирите деца все още са вкъщи в старото му село и той има само свободното време да ги посещава на всеки един или два месеца, казва той.
„Не сме като хората от Кайро, които работят по цял ден и след това се прибират и си почиват, когато се уморят. Трябва да работим с ръце, тъй като нямаме образование “, казва той. „Но успяваме, защото имаме мечти.“
Насер започва да обяснява превъзходството на работната етика на Саидис над Кайрен, но се разсейва от група момчета, бързащи със стелажите си с дрехи по улицата.
„Беладейя?“, Питам, като се позовавам на местната полиция, която преди време беше известна с това, че Уекалет Ал-Балах е продавал дрехи на дрехи, заради неофициалния характер на пазара.
Но този път източникът на смущения пред магазина на Насър не е беладеята, което става ясно, когато по улицата се образува тълпа около двама мъже, викащи силно. Един от работниците на Насър се втурва назад и му казва, че има битка между двама продавачи, защото един стана твърде конкурентен с друг и му счупи багажника.
Подобно на поход в карикатура, облак прах се издига около разтревожените мъже, когато повече момчета се присъединят към битката и нещата започват да летят във въздуха: бутилки, парчета дърво, закачалки. Изведнъж се чува безпогрешният звук на огнестрелно оръжие.
Насер изпраща Ахмед и мен в магазина му, а той и неговите работници се надпреварват да внесат всичките си стоки вътре. Опитвам се да сложа колкото се може повече стелажи от избледнял деним между себе си и отворената врата.
Когато обмислях да се върна в Кайро, след като бях учил в чужбина през 2009 г., това беше точно онзи вид на „нестабилността“след революцията, за който чувах съобщения в новините. Отхвърлих го като медийно преливане и до този момент това беше моят опит; Бях свидетел само на спокоен поход на Международния ден на жената и събиранията в Тахрир, които се случват всеки петък след джамия след революцията.
Тъй като излязат още шест или седем изскачащи, съм принуден да преосмисля доверието, с което отхвърлих възможността за насилие. Хората, които пазаруваха, когато избухна битката, изглеждат невероятно невъзпитани; две дами излизат от улицата в магазина, но вътре продължават да пазаруват, сравнявайки двойки панталони само с няколко любопитни погледа към вратата.
„Не се притеснявайте“, казва ми Насар, забелязвайки очевидния ми страх. "Те просто стрелят във въздуха, за да се опитат да се изплашат един друг или да разрушат битката."
Братът на Насер бяга обратно в магазина с кръв, идваща от слепоочието му. Ударен е по главата с парче метал, но за щастие това е просто малка рана. Някой се отправя към кафенето надолу по алеята и се връща с шепа използвана кафена основа, която втрива в раната: шааби или народно лекарство, за да спре кървенето, обяснява Ахмед.
Ахмед и аз чакаме на дървени столове, пиейки Пепсис от стъклени бутилки. Вълнението започва постепенно да се движи по улицата и ние надничаме отвън, за да гледаме от безопасно разстояние. На бордюра стои трио от по-възрастни мъже, гледайки с нас. Един от тях се обърна и ме забеляза.
„Турист гледа!“, Казва той, оставяйки лакти на останалите. "Боже мой, какъв скандал!"
„Това е египетската цивилизация“, добавя една от другите, сочейки ръка надолу по улицата.
„Какво би направил Обама?“, Пита третия.
Когато е безопасно работниците на Насър да карат багажниците си обратно на улицата, аз и Ахмед се отправяме надолу към другия край на 26 юли, за да попитаме други продавачи дали са видели какво се е случило по време на двубоя.
„Коя битка?“, Пита един от тях. Развълнувано му казвам, че е имало голяма битка с пушки направо по улицата от неговата.
"А, това е нормално", казва той пренебрежително. "След революцията това се случва толкова често, ние дори не я забелязваме вече."
След революцията
Въпреки че нищо не се е променило по отношение на гостоприемството и честта на Египет (седмица преди това, шофьор на такси задвижва завой в движение, за да върне 100-килограмова бележка на моя приятел и аз погрешно му дадох, мислейки, че е 10), има осезаемо усещане за напрежение под повърхността на египетското общество. Не мога да съм сигурен дали при второто си пътуване до Кайро съм станал свидетел на по-дребни улични боеве и крясъци на мачове, отколкото някога си спомням преди, или ако сега съм просто по-наясно с тях, но насилието в Data Market приключи нагоре беше първият от два инцидента с оръжия, на които бях свидетел след малко повече от месец в Египет - вторият беше път на ярост между шофьорите на такси в Александрия.
Кайрънс говори за нарастващото присъствие на скрити оръжия и сърцето ми подскача винаги, когато чуя заплашителния звук на цикада на тазери, които сега се продават открито по ъглите на улицата с ножици за нокти и бельо. По постоянно заливащите се улици в центъра на Кайро конфликтите между хората са неизбежни, но в наши дни те сякаш ескалират до по-бързи удари, а наоколо има по-малко полиция, които да разрушат нещата.
Това напрежение и борбата на пазара за дати са разбираеми; повече от година след революцията си много египтяни се оказват в подобни, ако не и по някакъв начин по-лоши обстоятелства, както преди 25 януари. Неведнъж дори съм чувал революцията, наречена „глупости“.
Това не означава, че по-голямата част от египтяните смятат, че революцията е неуспешна, а по-скоро просто продължава: протестиращите все още не са получили всички неща, за които са поискали, а това означава, че има много нерешени въпроси за египтяните да се чувствате ядосани, особено за хората във Wekalet Al-Balah и Bulaq.
Парчето липсва в силуета на Кайро
Далеч съм от единствения чужденец, привлечен в района; един от по-ранните почитатели на Булак беше Наполеон Бонапарт. Когато дойде в Египет през 18 век, той нарече района beaux lac, или красиво езеро, което е арабизирано до Булак. Районът е бил известен като основно пристанище в Кайро от 14 век, а някои от многото търгувани там са дати (оттук и името).
Преди 25 години на пазара имаше само няколко продавачи на дрехи втора употреба, но предприемчиви бизнесмени бяха хванати за търсенето на евтини дрехи и все повече стелажи и купчини непрекъснато тълпяха тротоара.
Откакто за първи път започнах да идвам на пазара на пазара преди две години, секцията за употребявани дрехи се разпростира на улица „26 юли“близо до метростанцията Гамал Абдел Насер и стъпалата на сградата на Върховния съд, като запълва тротоарите с хокери втора ръка почти до точка на непроходимост.
Бившата роля на Bulaq като основно пристанище в Кайро се отразява в древните и често пренебрегвани търговски и ислямски паметници, прибрани в страничните улици на Date Market. Разбрах средновековния Bulaq първия път, когато бях достатъчно смел, за да напусна основния пазар и да потърся Хамам ал Арбаа, 500-годишна баня, в която съвременните Каирени все още се накисват. Разгубих се, разбира се, но бях посочен от занаятчиите, които вдигнаха поглед от чукането и видяха в вековните си работилници, покрити с сажди, и техните съпруги, които се наведеха през прозорците в апартаментите по-горе.
Това е видът на замразените във времето превози до арабски вечери, които Хан Ал-Халили, тежкият за кич туристически пазар в Стария Кайро, се опитва да произведе. От векове Хан и Булак се равняват един на друг като основни икономически центрове на града, а днес чужденците се стичат в Хан, за да пазаруват тениски за пирамиди и да пушат върху завишени шиши. Неговите еднакво древни и изящни сгради почти са били затъмнени от кич, но поради туристическото присъствие те също са се запазили с любов. За разлика от хан Ал-Халили, Bulaq - макар и икономически важен днес заради железния си квартал по протежение на Нил и търговията с текстил - видимо не се трогва от доларите за туризъм.
"Международните инвестиционни компании имат желание да го заличат и да изградят модерен, по-жизнеспособен в търговската мрежа център", каза д-р Хана.
Точно това недокоснато качество на Bulaq е поставило жителите си под заплаха през последните 25 години, казва д-р Нели Хана, египетски историк, който е писал широко в района.
„Bulaq е първостепенна недвижима собственост поради местоположението си на реката - всеки иска гледка към Нил - и защото е толкова близо до центъра на града“, обяснява тя.
Липсва късче в силуета на страната на Тахрир на Нил с неговите министерски сгради - Масперо, монолитната медийна централа; празният и изгорен корпус на офисите на НДР; петзвездни хотели; и Кулите на град Нил, чиито наематели включват кино, търговски център и офиси на AIG Egypt.
Bulaq, а пазарът на дати, който идва точно до ръба на Нил, изпълва тази част. Отсечка от ниски, домашни и често рушащи се сгради, тя остава последната неразвита зона в сърцето на Кайро.
"Международните инвестиционни компании имат желание да го заличат и да изградят модерен, по-жизнеспособен в търговската мрежа център", казва д-р Хана.
Кварталът наскоро беше в центъра на вниманието на кратък документален филм със същото име от италианските режисьори Давиде Мандолини и Фабио Лучини. Сайед, родом от Булак, който се появява във филма, седна зад мен на прожекция. Препъвайки се на обратната връзка на английския и звуковата система, Сайед разказа на публиката, че правителствените служители на Мубарак, призовани от сделки с чуждестранни компании, могат да изгонят жители от домовете си, ако покажат някакви признаци на влошаване, използвайки извинението, че жилищата са безопасна. Жителите са били преместени от правителството в район, наречен En-Nahda, блок от циментови жилищни сгради в края на пустинята.
„Отидоха там и откриха, че няма прозорци, няма кранове, няма истински бани“, каза Сайед.
Само месец преди революцията през 2011 г. полицията изгони много семейства Bulaq посред нощ и ги остави на улицата с нищо друго освен едно одеяло. След тази история на малтретиране жителите на Булак се присъединиха към протестите на революцията с особена кост, която да вземат заедно с правителството. По време на сблъсъците на „Втората революция“през ноември знамената в Тахрир гласиха: „Мъжете на Булак Ал-Дакрур идват за мъченичество“.
* * *
Мохамед и Мохамед са двама мъже от Bulaq, приятели, които идват на Date Market всяка неделя, за да продават дрехи до лирата от брезент на улицата. И двамата са на средата на двадесетте, но са физически противоположности; Мохамед Согаяр или Малкият Мохамед е умален, с изтъняваща, добре смазана коса, докато Големият Мохамед, Мохамед Кебир, носи тесни тениски, които показват мускулите му и прилича на египетската версия на Майката на Джърси Шор „Ситуацията. „Двамата мохамеди работеха заедно на пазара на дати, когато избухна революцията в Тахрир.
„Взехме малко оръжие от шефовете, които притежават магазините тук, и направихме екипи, които да защитават нашите улици“, разказва Мохамед Кебир. „Ние бяхме като едно семейство.“Хората от квартала около „Дейта Маркет“приютиха активисти в криволичещите улички, които се разклоняват от пазарната улица, давайки им храна и оцет, за да се предпазят от сълзи. Мохамед Кебир казва, че главорезите, които тероризираха и разграбиха повече превъзходни квартали като Замалек и Мохандезин, не се осмелиха да влязат във Вакалет Ал-Балах. "Тези квартали се нуждаеха от полицейска защита, но ние се защитихме", казва той.
Има смисъл, че Дата Пазарът щеше да се постави под контрол по време на революцията; Взаимоотношенията на жителите и продавачите с местните полицейски сили винаги са били слаби, с история на тормоз от страна на беладейя. Продажбата на каквото и да било на улицата в Кайро е технически незаконно, въпреки че прилагането на този закон е най-вече за смях - човек би бил трудно да се намери ъгъл в Кайро, където нещо не се продава. Беладейята са имали такова присъствие във Wekalet Al-Balah, казват ми работниците, поради импровизирания им характер, класовите конотации на хората, които работят и пазаруват там, и местоположението му сред по-развитите части на Кайро.
Неведнъж съм пазарувал на пазара, когато внезапни викове „беладейя!“Отекват по улицата от продавач към продавач като телефонна игра. След секунди издърпването на струни ще върже брезент и съдържанието му към гърба на продавача, който се впуска от полезрението. Металните стелажи, снабдени с колела за бързи изходи, свирят вътре в магазините или надолу по алея.
Всеки нещастен продавач, оставен след себе си, често му е конфискуван стоките и трябва да слезе в полицейското управление и да плати огромна глоба, за да ги върне. Всичко това може да се избегне с правилния подкуп, разбира се. Хаотичният характер на квартала може да се разглежда като жизнен или невъзпитан, но именно тази непредсказуемост желае да намали беладеята и просто още едно извинение, което правителството използва, за да оправдае опитите си да гентрифицира Булак.
Може би поради тези заплахи отвън, жителите на Булак са се обединили може би повече, отколкото във всеки друг район на Кайро. Чувам, че това чувство отекна отново и отново от работниците в Wekalet Al-Balah. Според тях Bulaq е за разлика от анонимен, модерен квартал - вместо това жителите, много от които са тук от поколения, имат тесни връзки помежду си.
„Приятели сме само от две години, но сме като братя“, казва Мохамед и докосва двата си показалеца. Мохамед Согаяр ми казва, че двамата се познавали само от няколко дни, когато Мохамед Кебир дойде в негова защита в уличен бой. Оттогава са близки и Мохамед Согаяр казва: „Той е до мен във всичко.“
Той продължава: „Израснах тук. Имам роднини в квартала и всички мои приятели също работят тук.”Когато вървим заедно между стелажите с дрехи, други продавачи се обаждат на Мохамед и Мохамед и те спират за няколко минути, за да си поговорят.
Звездни звезди на Шааби
Традиционната египетска мода за мъжете е галабеята, тънка роба с дължина до пода, а за жените абая, свободна черна рокля, която се драпира над главата и тялото и предлага скромно това, което галабея прави в дишането. Въпреки че тези стилове все още са популярни сред по-старите и по-бедните египтяни, в наши дни повечето Cairenes предпочитат западната мода. Американските и европейските търговски марки са широко известни, макар и главно от заплетените си копчета - Dansport, Adidas с четири ивици, чорапи за фитнес, които преграждат имената на Givenchy и Versace - и желани.
„Когато хората купуват нови дрехи, това е милион от една и съща тениска“, казва Хилали. "Но те идват във Wekalet Al-Balah, защото тук могат да намерят уникални неща, дизайнерски неща, за евтини."
Новите дизайнерски дрехи от западния регион се намират лесно само на едно място в Кайро: City Stars Mall. Мегалополис за пазаруване от 800 долара, разположен в близост до летището, той има тематичен парк и хотели в допълнение към безбройните бутици с марка. Пазаруващите преминават през металотърсачи, за да стигнат до блестящите магазини, които продават модни мини-рокли, връхчета с туби и ефирни блузи, които е трудно да си представим да носят по улиците на Кайро.
City Stars е иконата на модерността на Cairene, мечта, недостъпна за обикновения човек или shaab, който би пазарувал в Wekalet Al-Balah. Shaaby е арабско прилагателно, идеално за описване на всички неща и „на хората“, от дрехи и храни до квартали и музика.
"Когато хората купуват нови дрехи, това е милион от една и съща тениска", казва Хилали, продавач на дрехи на Date Market. "Но те идват във Wekalet Al-Balah, защото тук могат да намерят уникални неща, дизайнерски неща, за евтини."
Вярно е; за тези, които са готови да копаят, е лесно да намерят висококачествени, макар и няколко сезона стари парчета от западни етикети от висок клас като Gap, United Colors of Bennetton и Marks & Spencer сред холи дънките и баба пуловери.
Хилал, друг продавач, се намесва - "Това са изтърканите градски звезди!"
Правейки маркови пичове, с които разполагаме твърде много в САЩ, са достъпни за евтини, Date Market предлага на бедните египтяни, независимо дали го осъзнават или не, възможност буквално да се опитат на начина на живот, който носят тези маркови костюми коноти, без значение колко несъвместимо може да е от тяхната собствена.
Но миналият живот на дрехите на пазара на пазара поддържа по-заможните египтяни да пазаруват от City Stars, много ви благодаря. И е умопомрачително за повечето египтяни от средната и висшата класа, че всеки чужденец ще стъпи във Wekalet Al-Balah.
„Разбирате ли, че другите хора са носили тези дрехи, нали?“Марва, студентка в египетския университет, веднъж ми каза с неприкрито отвращение. "Е, надявам се да ги измиете."
Когато пристигнах в Кайро през март, се прибрах от летището до двама млади египетски момчета, които срещнах в самолета от Испания. Те работиха за Vodafone, най-популярната компания за мобилни телефони в Египет, и носеха пазарски чанти, обсипани с европейски шоколадови бонбони и парфюми от безмитния магазин. Отидохме до апартамента на приятелите ми във техния Фиат, и докато аз погледнах през прозореца и отбелязах всяка стара позната забележителност, се озовахме на 26 юли, минавайки през Пазара на пазара. Сергиите бяха ярко осветени с неоновото зелено на Кайро джамии през нощта и цветните луковици, които осветяват пътя за купувачите от късна нощ.
"Wekalet Al-Balah!", Извиках аз и те се разтвориха в смях.
- Знаеш ли? - попита един с изненада. Казах им, че това е любимото ми място в Кайро.
"Добре, да, евтино е", призна другият. "Но ние не отиваме там."
Това отношение може да се променя. Въпреки че Египет все още е силно стратифицирано общество, хората обичат да говорят за това как революцията обедини класовете с обща кауза. Независимо дали това е вярно или не (моят опит в Кайро е, че не много се е променило класицизма), в Египет има една тенденция, която може да послужи за още по-добър - макар и по-сладък - обединител от самата революция, и това е икономиката след революцията спад.
Египтяните често разделят времето на abl as-soura („преди революцията“) и baad as-soura (след революцията). В Wekalet Al-Balah най-често чувам baad as-soura да се позовава на тревожното икономическо гмуркане, което Египет преживява след прокуждането на Мубарак, подобно на начина, по който използваме термина „криза“в САЩ.
Инфлацията и безработицата се покачиха, стойността на фондовата борса, заплатите и валутните резерви спаднаха, а туристите се прибраха. Подобно на икономическата криза в САЩ, е толкова трудно да се изведат причините, колкото е да се обобщят последиците от настоящите проблеми на Египет, но е безопасно да се каже, че повече египтяни от всякога чувстват икономическо въздействие и натиск.
Използваното облекло никога не може да бъде облечено като „реколта“в Египет, както е на Запад, но с икономиката, каквато е била след революцията, все повече и повече от комплектите City Stars може да се окажат нужда да се насочат към повече достъпни опции, като облеклото на Date Market.
Икономическият спад в Египет
Мохамедците казват, че в дните веднага след революцията бизнесът на пазара на дати, подобно на бизнеса в по-голямата част от Кайро, е бил лош. Повечето магазини бяха затворени и много хора се страхуваха да напуснат домовете си. Един продавач ми каза, че се страхува да не купи голяма порция стоки от Порт Саид, защото разграбването е бурно. Днес от купувачите се блъскат помежду си за място в стелажите, става ясно, че бизнесът е по-добър от обичайния.
Но това не означава, че заживяването тук е лесно. Продавачите плащат комисионна на посредниците в Порт Саид, за да им получат по-висококачествените стоки с марка и друга на шефовете, които притежават действителните витрини в Булак, контролират тротоара и уличното пространство отпред, които те отдават под наем на по-малки времена продавачи като Мохамед, Хилали и Хилал.
С цялата тази режийни разходи е трудно да се повярва, че всеки, който продава дрехи за едва 20 цента, може да доведе до печалба. Една от причините все повече продавачи да опитат късмета си при продажбата на употребявани дрехи е, че алтернативите в правителствените преизпълнения като En-Nahda са мрачни.
„Хората не намират възможности да печелят пари там и много от тях в крайна сметка продават наркотици“, казва Сайед.
Но продавачите избират Date Market вместо алтернативи, а не такива мрачни, които са точно тук, в Кайро - Мохамед Кебир учи в Търговския факултет на университета Ain Shams, а Мохамед Согаяр работи строителството през седмицата за арабски изпълнители. Според тях те пазят само 15 египетски лири за дрехи на стойност 100 лири, които продават на пазара.
И въпреки че трябва да се забързат, за да си изкарват прехраната тук, много египтяни изясняват след революцията, че това, което наистина искат, са да бъдат свои собствени шефове.
Въпреки това и факта, че Мохамед Согаяр получава здравно осигуряване и редовна работа чрез строителната си работа, той казва, че предпочита да работи във Wekalet Al-Balah. Тук той може да прекара деня заедно с приятелите и семейството си. Тъй като пазарът никога не се затваря, той може да идва и си отива, когато иска. Питам какво се случва с дрехите, които продавачите не могат да продадат.
"Mafeesh", казва един продавач. „Няма такива, които не можем да продадем. Ако не продават за петнадесет паунда, ги преместваме в багажника с пет паунда. Ако не продават за пет, ние ги раздаваме за двама! “, Смее се той. "Всичко се продава."
Тъй като доставчиците на Date Market не трябва да се пазарят, Mohamed не трябва да прави компромиси с никого. Той може да бъде собствен шеф. И въпреки че трябва да се забързат, за да си изкарват прехраната тук, много египтяни изясняват след революцията, че това, което наистина искат, са да бъдат свои собствени шефове.
* * *
24-часовите търговци на Bulaq са го превърнали в икономически център дори без туризъм. Пред изпражната египетска икономика те могат да се надяват да оспорят плановете на правителството за разрушаването на Булак в полза на петзвездни хотели и разработки, които застояха в началото на революцията. И по този начин Wekalet Al-Balah дава пример за египетската цел за автономия.
Можете да видите това в магазина на мъж на име Саид. Саид е построил магазина си, използвайки моста на 6 октомври - който е построен през 80-те години на миналия век, за да свърже центъра на града и високия квартал на Замалек, и който е имал намерение (и не е успял) да „модернизира“Bulaq - като покрив. Мостът покрива стелажите с употребявани дрехи, които продава, което му дава импровизирано пространство, за което не плаща наем.
Пещерата, наподобяваща пещерата в края на моста, където се среща с Нил, е осветена с голи електрически крушки, а бездомни стари жени в инвалидни колички задрямат отвъд стелажите му с дрехи, едва забележими под мръсните си одеяла.
Каза, по-възрастен мъж с прибрана бяла брада и кариран шал, увит около главата си с тюрбан, кацнал на парапет. На всеки няколко секунди той проверява мобилния си телефон, който виси от зарядно устройство, поставено до удължителен кабел. Малко момче, Мустафа, седи до него, неспокойно скачайки от и от парапета и следвайки разговора ни с нетърпеливи очи.
„Продавам във Wekalet Al-Balah от 25 години, вероятно стига да сте жив“, казва Саид. „Това не е само случайна продажба. Когато получаваме дрехите, трябва да ги подредим по ризи, панталони, рокли, детски дрехи и т.н., но и по качество. Трябва да имате око колко можете да получите за всяко нещо и за какво някой ще плаща повече “, обяснява той с очевидна гордост за работата си.
Мустафа научава всичко това. Той е само на 11 години, на епохата, която Насер беше, когато за пръв път дойде в Булак, за да продава дрехи на тротоара, но той напусна училище, за да работи на пазара.
"Аз съм неуспех в училище", казва той самодоволно. Той има перфектно прибрана коса и подбран в риза на продавачка, но е млад за възрастта си.
„Кое е по-добро, училище или работа тук?“, Питам аз.
„Училището е по-добро“, намесва по-възрастният му братовчед, който също продава дрехи.
„Не, работи!“, Настоява Мустафа, след което се отправя към тротоара, за да извика цената на мъжките дънки на жена, която минава покрай нея.
„Вярно е, той вече е добър работник. Вижте колко силно вика?”Признава братовчед му.
Саид наблюдава Мустафа, който има скръстени ръце около устата си, за да прожектира гласа си над шума на конкуриращи се ястреби, и кимва одобрително. Обръща се към мен и присвива очи, мислейки.
"Казано по този начин - точно като жените като работа в дома, аз обичам да работя във Wekalet Al-Balah", казва той по аналогия, която ще извиня. "Това е моето място."
Преди да напусна Data Market за деня, питам дали мога да направя снимка на Мустафа и Саид. Докато мърдам да осветя право в сенките на магазина на Саид, Мустафа пита Ахмед: „Защо чужденците винаги искат да правят снимки на всичко?“
„Ако отидохте в Америка, нямаше ли да снимате всичко?“, Обяснява Ахмед. Мустафа се замисли за секунда, стискайки устни.
"Да", казва той. „Но ако отидох в Америка, щях да спечеля много пари - и щях да го върна тук в Булак!“, Заявява той, след което скочи от релсата и изтича от полезрението.
[Забележка: Тази история е създадена от програмата за кореспонденти на Glimpse, в която писатели и фотографи разработват дългообразни разкази за Матадор.]
