Снимки: автор
Революционният туризъм само експлоатация ли е прикрит като съпричастност?
ТОВА Е ЕРА, в която туризмът е най-постмодерната дейност и никой опит не е безопасен от вакуума на комодификацията. Има мексикански туристи, симулиращи опита за незаконно преминаване на границата в Идалго, където местните жители на Отоми управляват тематичен парк, в който участниците се преструват на мигранти, отправени към Ел Норте. Туристите плащат 125 долара, за да се надпреварват по стръмни яри и реки, катастрофирайки през кал, четка и опасен терен с „граничния патрул“(отомите, крещящи на счупен английски), тръгващ след тях, лентите с огнестрелен огън, играещ на заден план, и понякога ужасяващ писък, идващ от храстите, означаващ изнасилване.
Александър Зайчик, репортер на списание Reason, прокара курса през 2009 г. с куп млади, богати мексиканци, които, както той посочи, отиват в САЩ на туристически визи и спортни дизелови дънки и хипстърски прически. След това те седнаха около лагерния огън, пиейки бира и разменяйки истории.
Има обиколки на бедрата в Мумбай и градски обиколки в Южна Африка, обиколки на гета в Чикаго и революционни обиколки във Венецуела и Чиапас.
Някои от тях се отдават на крещяща и извратена експлоатация и романтизиране на бедността; други се опитват да превърнат туризма, по своята същност неаутентично и изкуствено начинание, в образователен опит, изграждащ съпричастност. Но всички те лежат неудобно голи икономически, социални и културни раздели и изкопават (сравнително) паричния пътник срещу вкоренените, често обеднели, често дискриминирани местни жители.
Всички те съдържат известна степен на воайеризъм, вина, изкривен и сложен копнеж (да се присъединим към революцията, да изразим солидарност с обитателите на бедните на Соуето, да „помогнем“по някакъв начин), женени за кодифициране (купете тениска и Pepsi в тайпата на Zapatista, купете опита за преминаване на границата).
Снимки: автор
Всички, просто казано, молят пътешествениците да се ориентират в блатиста и етично несигурна зона между наивност и цинизъм. Склонен съм да се насоча към последното. След като видях революционния туризъм, свързан със социалното движение на Оахака от 2006 г., което, както всички социални движения, беше далеч по-сложно и сложно явление, отколкото графитите изобразяваха това, аз станах още по-циничен.
В разгара на конфликта в Оаксака, редакторът на „Нарко Нюз“, който обхвана разгръщащото се движение от лявата гледна точка, стигна до извода, че „революционният туризъм“прави повече вреда, отколкото полза, и изрази съжаление, че организациите и хората, които тласкат движението на Оаксака напред не беше строго регламентиран дейността на чужденците, както сапастистите.
Този пример на сапатистите изглежда интересен след посещение в Чиапас, където изглежда, че туризмът процъфтява в общностите на Запотек в каньоните и долините извън Сан Кристобал.
И така, ето го - въпреки всичко, което съм поставил по-горе, всички проблемни, повърхностни взаимодействия и реплики на диво неравномерни силови структури, присъщи на революционния туризъм, излязох на посещение със сапатистите, променени по начин, който аз ' Бих искал да вярвам, че не е повърхностно, че бих искал да вярвам, че намеква за смислена ангажираност, за известно осъзнаване на другото, което надхвърля облекчаването на вината или блестящия идеализъм или извратеното воайеризъм до състраданието и вярата в промяната.
Толкова е лесно да бъдеш циничен да предприемеш някакъв вид променящ перспектива, разкриващ тур през общностите на Сапатиста и да тълкуваш цялата работа като върховно включване на реални усилия за подкопаване на неолибералната система в същите търговски символи, идеологии и ценности, система оцелява на.
Толкова е лесно да седнеш в комедора в Овентик и да слушаш как турнирната група се разбърква около теб, сравняваш истории за понички и говориш за Израел и вино и сандвичи в Никарагуа и мислиш, че това е просто още едно автентично изживяване, консумирано и записано в къртицата да бъде по-късно изпъстрено в хостел във Виетнам или Сидни.
Снимки: автор
Но и вие сте там, поради причина, която се надявате да надхвърли проверката на кърлежа на опита, така че, освен ако вашият цинизъм е невероятно кокетлив и невеж, трябва да го преодолеете малко, за да се освободите от куката, Трябва да спрете неверието си; трябва да има нещо друго. Това е, което мислех да вляза.
Първоначално, докато чакахме край пътя в тишината под бяло-сиво небе, а жените с бандани ни наблюдаваха от импровизиран наблюдателен пункт, докато десетки други маскирани жени и деца се олюляваха и плетеха пред обществен магазин, не ми беше приятно. Исках да видя, да, и да разбера повече за сапатистите, но в този акт да видя моята външност и проблема с моята цел бяха толкова очевидни, че беше болезнено.
Аз съм писател на estadouniense, който идва да размишлява над вашата общност, да прави снимки на стените ви, да се присвива на вашето движение. Вероятно ще мисля по-високо от себе си, след като го направих и по-високо от вас. Тогава ще си тръгна и ще се върна към живота си, а вие ще продължите там, надявайки се армията да не влезе и да я унищожи. Бих обиколил вашата революция.
Но бяхме пуснати и хапнахме прости прости ансамбли с резенчета авокадо и домат, преди да ни покажат около Овентик. Друга турска група обиколи комедора и магазина, купи някои неща и си тръгна. Отидох до банята с любезен, нервен, тънък от железницата мъж на около тридесет години като мой ескорт.
„Нашите съоръжения са селски“, предупреди той нежно.
"Това не е проблем", казах.
- Няма тоалетна хартия - предупреди той.
- Добре е - казах.
Бяха селски, но нищо не бихте намерили другаде в селското Мексико. Докато се върнах към човека, черни патици се увиха около тлъсти зелени растения и малка струя. Не зная какво да кажа, попитах, „Какво правиш с патиците?“Исках да се ударя над главата, веднага щом го казах, но ето - стояхме в задния двор на сграда в Запатиста, като тук-там се извиваха пътеки и селска баня и големи черни луковични патици, разпръснати наоколо, и не можех да измисля нещо, което да кажа.
"Ядем яйцата", каза той.
Щях да кажа: „ах, като в Китай!“, Но изведнъж си помислих, че това би било странно и вместо това кимна разумно, сякаш яденето на патешки яйца е много мъдреца идея. Никога не бях срещал никого в Мексико, който яде патешки яйца, а мисълта, че това е първият ми фактид от сапатистите, изглеждаше комична и жалка. Повъртяхме по малката каменна пътека обратно към комедора.
„Спрете!“Главният каза: „Чакай - тук можете да си измиете ръцете. Има и сапун.”Измих ръцете си и той се облегна с овални, питащи очи и попита:
„Какво правите?“Настояваше, че надхвърля любопитството да се тревожи.
"Аз съм писател", казах, страхувайки се, че това няма да звучи правилно, но исках да бъда честен. Той попита неизбежното, „De que описва?“За какво пишете? Разграбих списък от теми: пътувания, критични пътеписи, политика (левичари), Мексико, Латинска Америка. Той кимна.
- А приятелите ви? - попита той. Идентифицирах Сузи и Маурисио като студенти и Хорхе като фотограф и се втурнах да уточня какво е снимал Хорхе, позовавайки се на скорошен проект за баскетбол в Сиера Норта. Човекът изглеждаше доволен, кимаше няколко пъти и ние продължихме обратно към ресторанта, като се разделихме с пътищата, докато той погледна към кухнята.
Снимки: автор
Посещението продължи в този тон на неудобно взаимно признаване, интерес и предпазливост, но докато започнахме да вървим по стръмния хълм и в общността, ме обзе чувство на силна емоция. Необходимостта да плачем. Рядко се случва в такава ситуация на пътуване да придобиете усещане за честност - и не мога да си представя да извикам тази дума без подигравателно преливане, но съм на път да го направя тук - автентичност.
Тук моето присъствие беше толерирано, прието, може би дори снизходително, но това не влошаваше по-широката истина, която се постигаше в сградите и срещите и общността там. Не изглеждаше да се скъси проектът или да се оформи. Много ме смири; най-добрият индикатор за автентичното.
За първи път разбрах за това посещение какво направи сапатистите толкова завладяващи, толкова емоционални и интелектуално силни за своите привърженици от национални, икономически, културни и социални граници. Това беше усещане повече от всичко друго, усещането за алтернативен проект - не яростен, не реакционен, не омразен, не ориентиран и скептичен, но насочен и органичен и смислен - в действие. Жените засаждаха цветя под стенописите, на които се казваше „otro mundo es možno“.
Друг мен щеше да изтръпне. Аз пиша това. Но там, не беше Модлин и не го видях като признак на мир и любов и ла революция, колкото като пример за ежедневието в общност, възвърнала достойнството си от корумпирано правителство. Това ме смири изключително. В най-добрия случай това трябва да прави пътуването.
Едно дете играеше баскетбол на корта с обръчи на EZLN, а дебели, лъскави черни крави скитаха по наклонена поляна. Кучетата последвали тийнейджъри, които събирали дърва. Нашият водач, мъж на шестдесет години в черна ски маска, зададе много въпроси за предстоящата сватба на Хорхе и аз. Бихме ли харчили много пари? Бихме ли танцували с пуйка? Какво бихме яли? Бихме ли пили? Много?
Той беше поздравителен и ни каза, че се е оженил, когато е бил на петнайсет, и все още е женен за същата жена. Той се присъедини към Сапатистите преди пет години и живее между Овентик и Сан Кристобал. Той беше като старец, когото ще срещнете на пазара, който ще стисне ръката ви и ще ви даде благословиите за сватбата ви, ще ви попита колко бебета ще имате и нежно се смейте на вашите отговори.
Той знаеше, че той е този, който ни ръководи, домакин ни, дава ни разрешение да бъдем тук, и ние го знаехме, винаги питаше, преди да се скитат в непознат ъгъл, но под твърдостта на малкото му втвърдено тяло и ски маската му бяха топлина и любопитство. Не знам защо това ме изненадваше - бях помислил, че хората ще бъдат по-твърди, по-затворени и негодуващи, а жените със сигурност са тихи и оттеглени, но не по начин, който се спира.
Мястото, казано по-просто, не се почувства купено, не се почувства включено във вихровите тревоги относно автентичното и неаутентичното, комодификацията и съпротивата.
Снимки: автор
Най-вече това, което изпитвах, беше емоция, която не принадлежеше към една категория тъга или вълнение или вяра или доверие, а беше по-простата сила да свидетелствувам. Подобно нещо преживях при клане на кози в Mixteca, единственото друго време и място в години на пътуване, в което бих използвал думата автентично.
Направихме много снимки и купихме тениски и пури, а след това отново бяхме навън край пътя в бледата мъгла на късния следобед. Маурисио и Сузи заеха две свободни места в минаващо такси, а Хорхе и аз се настанихме, за да изчакам следващото.
Няколко минути по-късно, докато снимахме табелата, обявяваща това за сърцето на територията на Запатиста, мъж излезе от портите на общността и предложи на коренните жени, които чакаха отстрани на пътя до нас.
„Отиваш ли в Сан Кристобал?“Попитахме кротко.
- Да, подценявам - каза той сърдечно.
Влязохме в задната част на микробуса след коренните жени, които бяха на път за Сан Андрес, и поздравихме тях и другите пътници - вероятно съпругата на мъжа и двете му деца - и млад шофьор от мъжки пол.
Първата половина на шофирането беше безшумна, правейки извивки на шпилки и бавни спускания и стръмни изкачвания през долини, които се чувстват като топо карти оживяват, серия от криволичещи линии и коварни пропасти и гребени в зеленина и кафяви. Чиапас е преобладаващо селски - подминахме миниатюрни разхвърляния на дървени бараки и от време на време магазина за дрънкулки, но нямаше организирани села с техните църкви и ресторанти, както в Оахака. Минахме покрай палмово и бледозелено и борово зелено, петна от царевица, крави и овце и сенките на жени в черни поли и мъже, работещи на нивите.
В един момент попитах човека, който ни разреши на борда, въпрос.
„Откога съществува тази общност?“
Исках да разбера дали се е образувало след 1994 г. или точно тогава и там в гъстата част на нещата. Той каза, "Pues, mil-novecientos-novente-cuatro", сякаш това е най-очевидното нещо на света и отново доказах своето драскащо невежество пред запатистите. Но от там стана по-добре. Започнахме да говорим за управление, за образование, за политика. Образователната система е особено завладяваща. Децата изучават три предмета: социални науки (предимно история), математика и биология / зоология. След като завършат средното училище, те стават учители.
Училищата нямат правителствено сертифициране - „какъв би бил смисълът?“Попита мъжът със смях, „ако се опитвате да се откъснете от правителството, от неправилното им обучение, защо бихте искали те да сертифицират и регулират това, което сте Това обаче представлява проблем за децата от Сапатиста, които искат да продължат да учат в университета. Universidad de la Tierra е единственият университет, който в момента приема тяхната квалификация.
Разговорът се завъртя като пътя около политическото движение на Оахака от 2006 г. и към PRI, PAN и PRD, все по-взаимозаменяемите партии, управляващи корупцията в Мексико. Пътуването обратно до Сан Кристобал сякаш отне минути, а насред разговора едва забелязахме, че микробусът се движи точно покрай къщата, в която бяхме отседнали, „Акви!“Изблъска Хорхе точно в подходящия момент и ние отворихме вратата, ръкувахме се, изказахме благодарност и се сбогувахме.
Опитът задържа остатъка от деня, начинът, по който мощно сбогуване от летището се задържа с вас като болка в болката по време на пътуването. Вървяхме по улиците на Сан Кристобал, замаяни и временно обладани от нашия опит в Овентик.
И тогава скоростта и движението на нашия живот отново ни настигнаха и вечеряхме пица за вечеря и планирахме пътуването на следващия ден и наваксвахме по имейли, а сапатистите избледняха на фона на пътуванията и историите, които чакаха само в очакване на повърхността от време на време като малки лодки по разкъсано море.
Няколко нощи след това, в една от последните ни нощи в града, най-накрая се запалихме и отидохме до бара Revolution. Това беше като художествената сцена на Оаксака, но претенциозността имаше силна хипи вибрация и цялата правда да реши да смени историческите страни и да се приведе в съответствие с потиснатите (докато, разбира се, да конструира нечия каса извън града и да пие бира и слушане на фолк рок от доста млади хипи).
Имаше подобна привилегирована и удобно лефтиево-бохемска вибрация, подобни главни герои, повече млади майки с къдрава коса бебета в коренни бебешки слипове.
Коренните деца дойдоха и се опитаха да продадат своите глинени животни на меценатите, които се усмихваха много по-снизходително от повечето и ги дразнеха, но в крайна сметка отказаха офертите им. Децата, непроницаеми, продължиха към следващия кръг от туристи. Междувременно по пешеходната улица струпват туристи, семейства и двойки - нощният живот в Сан Кристобал е постоянно жив, дори в неделя. Понякога хвърлят любопитни погледи към ла Revolucíon и след това продължават да ходят.
Снимки: автор
Това беше най-важният ден на Chiapaneco - екскурзия до Овентик, нощ в La Revolucíon. Можех да видя как това ще стане пристрастяващо - гевреци сутрин, вино през нощта, живописни залесени хълмове и църкви, съмишленици европейци и американци пекат хляб и споделят същите идеали, идващи от подобни фонове (и от огромна полза от тях да окачат около Chiapas за известно време), да научите за коренното население, да направите някаква доброволческа работа, да получите всички бонуси за високо качество на живот в Мексико плюс безплатно облекчаване на вината плюс праведното вярване във вашето място от дясната страна на битката.
И в същото време виждах как би могло да бъде някак ужасно. В страхотно парче, написано за Каса Чапулин, Лейла (не се цитира фамилно име) повежда революционните туристи и чуждестранни активисти на Сан Кристобал за задачи за възлагане на вина и вината за „неолиберализъм“или „корпорации“, като в същото време пренебрегва собствените им сложни роли като сравнително заможни външни хора в Чиапас. Тя пише,
„Независимо дали прекарвам следобеда с американци или европейци, разговаряйки за приятности и дребни ситуации или провеждайки еднакво уклончиви разговори с градските мексиканци, се избягва нещо съществено. Никой от нас не говори за това, което е около нас. Никой от нас не признава собствената си лекота на живот и нейното морално проблемно позициониране. Не говорим в личен план за реалността на бедността, която ни заобикаля от всички страни; понякога дори не съм сигурен, че оставяме да ни безпокои. Ние го разпознаваме системно, интелектуално и извън това се извиняваме."
Още по-мощно, тя твърди, че революционният турист, който е политически настроен и се придържа около Сан Кристобал от три месеца до няколко години, е не по-малко „токенизатор на коренното население“, отколкото по-емблематичният турист с радост купува етнически стереотипи като трофеи, И накрая, тя изтъква, че самата способност на революционните туристи да присъстват и да живеят в Сан Кристобал е показателна за неравенствата на властта и богатството, които са характеризирали и продължават да характеризират Чиапас конкретно и Мексико като цяло. Просто пренебрегване на факта, че собственото присъствие в общност на Сапатиста, закупуването на тениски, е резултат от специфичен исторически процес и е също символичен за този процес, а вместо това да се хвалим за „солидарност“и да упражняваме цялата вина и вина за „ корпоративно-капиталистическата система, оставя огромна, служеща и невежа празнина в процеса на опит да допринесе за движението на коренното население.
Това, което най-много ми харесва в парчето на Лейла, е, че тя не призовава за някакъв откъснат начин на живот на солидарност чрез страдание, нито твърди, че революционните туристи са бързи и безполезни и трябва просто да си тръгнат. По-скоро тя настоява, че самосъзнанието и критиката са от съществено значение за това да правим нещо повече от това просто да се присмиваме и да осъждаме големите лоши момчета - правителството, системата, корпорацията.
Бих добавил, че смирението също върви дълъг път. Това, което видях в Чиапас, беше груба липса на смирение и всъщност е точно обратното - ироничен и вулгарен егоизъм за подпомагане на бедните коренни жители да се съберат, превъплъщение на благородно-дивашко-иш фашинг плюс европейски бутиков туризъм. Не изглежда да има много хора, които казват, чакайте, как аз, идващ от Франция или Мексико Сити или Ню Йорк, мога да очаквам, че ще бъда с коренното население и част от голямата революция, на честната страна на историята и войник в някаква славна битка за достойнство и истина, когато всъщност историята и политиката, моят произход и ситуация ме поставиха в положение, в което мога да живея изключително комфортен начин на живот сред бедност, мога да уча какво искам и живейте там, където ми харесва (и, бих могъл да добавя, направете това без вина, защото съчувствам на бедните?) Изглежда изобщо има малко обсъждане на голямата ирония, че Сан Кристобал се е превърнал в зашеметяващо малко бутикова дестинация за богатите и любопитни етнотуристи на Тукстла, напрегнатият център на (сега репресирана) революция и детска площадка за политически настроени чужденци, които да създават магазин и да гледат филми за Ингрид Бергман и да пият аржентинско вино и да изразяват симпатиите си един към друг симпатии, докато през цялото време военните разширяват пипалата си по-нататък в горите и джунглите, бедните продължават да спят и просят по улиците, а сапатистите след петнадесет години се борят да удържат на онова, което им е останало.
И въпреки това, аз отидох в една общност на Запатиста и бих се осмелил да го нарека трансформативно преживяване. Образователна, светеща и трансформативна. Но, честно казано, нямам идея каква би била моята роля, ако някога се забърквам със сапатистите и смятам, че би трябвало да е тази, която отчита откъде идвам и какви са моите привилегии.
Сигурен съм, че много от революционните туристи, живеещи и работещи в Сан Кристобал, са имали далеч по-трайни и също толкова дълбоки срещи със сапатистите и местните общности в Чиапас и мисля, че тези срещи означават нещо. Мисля, че те са важни, критични дори и са най-доброто от онова, което туризмът може (не е задължително, но може) да предложи.
Но това, което правим от тях, зависи от това колко смирени оставаме пред тях и колко критични сме както към собствените си гледни точки и позициониране, така и към движенията, в които искаме толкова лошо да вярваме. Лесната прегръдка на революцията чрез някои разговори в настроението в кафене La Revolucion над няколко хеласа и някои фъстъци, циментирани от няколко приятелства с коренни деца, ми се струва доста безсмислено. Може би не е непременно вредно, но със сигурност не е натоварено с реалния потенциал да промените нещо.
В крайна сметка, може би, ако този революционен туризъм - било то от типа, който трае следобед, като този, в който участвах, или от вида, който се задържа и привлича с години в Сан Кристобал - всъщност ще повлияе на положителните промени, и ще създаде някакво разбиране и взаимодействие, което надхвърля закупуването на символични дрънкулки, след това зависи от всеки отделен турист да вземе предвид своето произход, опит и място и да проучи какво може да направи, като започне от това.
Аз, мога да чета и чета и чета за сапатистите, нещо, което никога не съм изпитвал желание да направя преди, защото, макар и тъпо, аз се подреждах по фрагменти, които бях чел и чул тук-там и мислех, че съм го получил. Мога да пиша. Мога да проуча повече за цялата тази концепция на революционния туризъм и неговите последици. И мога да повярвам, честно и с чувство, в автентичността на видяното в Овентик, Чиапас.
Ако това е автентичността, която търсим, пътешествениците и солидарността, тогава тази автентичност ще трябва да изрази автентичната истина, че нашата привилегия е обвързана с бедността, която искаме да свършим и съчувстваме, а нашата солидарност е поразена от голямото богатство ние сме имали възможността да изберем, в комфорта и относителния лукс, да го усетим.
Първо се нуждаем от критично осъзнаване на това и смирение. И оттам можем да предприемем стъпки - уважително, честно, целенасочено - към солидарност.
