Сигурно излъчвам лоши вибрации, защото съм на полет от Париж до Дърбан, пълен с бели южноафриканци и все още отнема жената, седнала до мен пет джин и тоника, преди да се почувства достатъчно смела, за да говори с мен.
Докато капитанът обяви спускането ни, тя е в разгара си. Новият й живот в Уелс, нейният син, неговата приятелка … Миглите й са натежали от маскарата, която току-що нанесе, и аз намирам, че имитирам широките й очи, докато слушам.
Тя не може да разкаже своята житейска история на двойката вляво. Оказва се, че те са отдавна изгубените приятели на баща й. Те вече го знаят.
„Какъв малък свят, ей?“, Казва тя, оглеждайки се за всеки, който желае да чуе за случайното събиране.
Да, мисля, че бялата Южна Африка е малка.
Докато самолетът ни се докосне до асфалта на международното летище „Кинг Шака“, хората се надвесват над облегалките на столовете си, обсъждат кои приятели имат общи, къде ще прекарат Коледа и кой отива на чия сватба.
Таксирахме на място. Самолетът е неподвижен поне десет минути. Извити гръб и обтегнати ръце под тежестта на нашите чанти, докато всички чакаме вратите да се отворят. Нашата малка общност стана тиха. Опашката не помръдва. Всичко, което искаме, е да сме навън във този влажен дурбански въздух.
Напомням си защо всички мръсни дребни приказки ме правят клаустрофобични. Вкусен е само защото сме обединени от цвят.
Точно когато умореното ни мълчание стане прекалено голямо за понасяне, съседката ми с талисмани се навежда напред към мъжа, с когото разговаряше по-рано и казва в дебела пастиша с черен южноафрикански акцент: „Изглежда има проблем с вратата.“
Той подсмърча и изпраща пулсация през струпването на пътници. Цялата топлина се оттича. Неучудени очи и треперещи глави. Думите „черна некомпетентност“се носят неизказано в ефира и ми напомня защо всички мрънки дребни приказки ме правят клаустрофобични. Вкусен е само защото сме обединени от цвят. Запечатаната врата на нашата изолирана общност едва се отвори и вече бяла Южна Африка се счупва в лицето на черна Южна Африка.
* * *
Изминаха две седмици и сега съм в кола, шофираща през зелените хълмове на Източния нос, където пасят добитък от Нгуни и където гръмотевичните бури се хранят при реките и ги правят дълбоки и ядосани от ерозия.
Днес новата Южна Африка представлява блестящ силует на слънчеви бойлери над стройната до град Шантитеун. Днес новата Южна Африка е свързана със сребърните накладки.
Дорпите се подхлъзват. Maclear, Ugie, Indwe и тогава виждам прашно гробище с кльощави дървета и жълта трева. Всички мраморни надгробни паметници са поставени в клетка и заключени срещу кражба. Те минават през прозореца и никой не казва нищо. Тази тиха визия за безспокоен покой ме връща от моята лекомислена надежда и казва: „Тази нова Южна Африка е съвсем нов звяр.“
* * *
Гладкото зелено на Източния нос се превръща в плосък прах. В Каруо бодлите пръсти на мъртви акации са побелели от слънцето кости. Червените и оранжеви скали на Meiringspoort се издигат от пустинята навреме за обяд. Това е като тъкане през кътниците на гигант. Трябва да държите главата си ниска, за да видите планинските върхове да пеят на ярка светлина.
Снимка: Вернер Вермаак
Всички коли, които сами преминават през пейзажа, са паркирали заедно в концентриран хъб в речното корито.
„Да се обърнем ли и да продължим?“, Казва Ма.
Тълпите на красиви места са най-лошото й, но е прекалено горещо и всички искаме да плуваме във водопада. Една по една щепселът от хора капе в един файл, а ние се прехвърляме по скалите в свободни джапанки и ярки плувни куфари. Има белокоси, с космати коремчета. Има мрачни, градски, хладнокръвни чернокожи. Тънко облечени индийски момичета и откровени семейства от деца с нос в цвят Cape със златни обеци и крастави колене.
Единственото, което всички имаме общо, е, че всички сме средни класове достатъчно, за да сме на почивка, и просто средна класа, достатъчно, за да не завиваме носовете си някъде безплатно.
Водопадът е висока панделка с бяла вода. Пробит е дълбок черен басейн в скалата отдолу. Децата се грижат по сините плитки по-надолу, но истинското действие се случва при основните падания.
Преминавам през тълпите и се опитвам да игнорирам миризмата на пик, идваща от скалните ниши вляво. Има високи первази високо над басейна, от които можете да скочите. Твърдото тяло на човек от Африкаанер чака над нас, крака на ръба, каменисти, изправени пред мъдрост. Зад гърба ми изригва черно 20-нещо, което се разделя от групата му и започва да се изкачва по скалата. Катери се бързо, сякаш ходенето по-бавно ще му даде време да помисли два пъти. Перваза е малък и двете тела се виждат за пространство. Младежът размахва тениската си, изважда мобилния си телефон за бърз селфи, сваля шапката си и подава добре сгънатата купчина на африкаанера. Новият му iPhone увенчава купчината. На място, където се открадват надгробни паметници, това е доверието. Възможно ли е дори общност?
Младият мъж казва кратка молитва и се хвърля от ръба.
