Ресторанти
Лъскавият оранжев слой от тиня, седнал върху пилешките бедра, изглеждаше подозрителен. Табелата казваше „пиле с масло“, но приличаше повече на това, което беше останало в мивката, когато миех чинии.
Като притеснителен 10-годишен, почти всичко под жълтените светлини на $ 8.95, бюфетът, който можеш да ядеш, изглеждаше подозрителен. Стените бяха покрити със снимки на Тадж Махал, стари филми в Боливуд, излъчвани по телевизията, и цялото място миришеше на бодега от Ню Йорк, взе съдържанието на своя брояч за „гореща храна“и ги хвърли в този мол на лента на Orange County.
Това, за съжаление, беше моето - и много други американци - първото излагане на индийска храна.
„Чувстваха се като карикатури на индийски ресторант“, казва Мехерван Ирани, готвач и собственик на индийска гореща точка за улична храна Чай Пани в Ашевил, Северна Каролина, когато говори за индийските ресторанти от миналото. „Беше по-лошо, отколкото ако бял човек се опитваше да се подиграва на индийски ресторант. Беше като индианец да се подиграва на бял човек, който се подиграва на индийски ресторант."
Родените в Индия Ирани също изпитваха шок и ужас, когато се натъкваха на индийска храна. Тика масалалас, сааг панери и пилетата с масло, които намери, имаха почти толкова общо с родната му кухня, колкото генерал Цо с китайците. Ето защо Ирани и армия от съмишленици индийско-американски готвачи преместват индийска храна изпод флуоресцентните светлини на бюфета и в авангарда на американската кухня.
Снимка: Моли Милрой, Браун на юг
Браун на юг носи индийска храна на хилядолетна публика
В една неосезаемо топла нощ през март колекция от талантливи, млади индийски готвачи се разхождат из уютните граници на Гарланд, двуетажен ресторант в центъра на Роли. На предния прозорец на ресторанта голям съд с агнешки кеми задушени и яхнии, докато готвачът Аша Гомес го лъжи върху пресни хлебчета, за да може индианецът да поеме помия.
По-нататък в стаята Ник Синг от Вицекрай в близкия Дърам прибързано премества асистентите си, за да сложи масала скариди отгоре на сукоташ, преди тълпите да обират станцията му.
- Извинявай, Мехър? Само искам да ви уведомя, че ви предстои да се забиете “, прекъсва се млада жена, докато говоря с Мехерван Ирани на щанд насред ресторанта. "Предстои да влезем в SANE."
Всички се подготвяме за откриването на „Браун на юг“на South Foodways, спорадичен фестивал за изскачащи храни от неофициална коалиция от индийско-американски готвачи и ресторантьори в южните щати. Целта му е да популяризира индийската кухня и култура на южната публика, предлагайки ресурси, сондажи и общност на подкрепа за южняци от южноазиатски произход. Събитието беше организирано най-вече чрез нишка по имейл.
Снимка: Моли Милрой, Браун на юг
Снимка: Моли Милрой, Браун на юг
Тълпа от лица тълпа на входната врата като черен петък в Target, а миризмата на невенчета и подправки изпълва въздуха за близо блок. Само за секунди след отварянето на вратите, половин дузина ресторанти с щандове имат линии, дълги шест души.
На горния етаж коктейл-барът на Гарланд е изпълнен с повече готвачи, които обсипват всичко - от кокосов мак и сирене до еришери от тиква Seminole до тост от авокадо масала. Тълпата е разнообразна колекция от привлекателни млади професионалисти и семейства, които всички се връщат на всяка станция за секунди, трети и четвърти. За една нощ, когато и Северна Каролина, и Дюк играят в турнира NCAA, това изглежда е най-голямото събитие в Роли.
Снимка: ресторант Chai Pani Group
Осъществяване на нова индийска храна нова за готова американска общественост
Събития като Браун в южната част са възможни (и популярни) поради щастливото сливане на тенденциите: увеличаване на пътуванията на американците и поколение млади готвачи, нетърпеливи да покажат своето наследство.
„Много американци, те отиват в Индия и ядат в местни ресторанти и местни домове, ядат различни видове храна от различни региони и се прибират вкъщи и искат да опитат същата храна“, казва Хемант Матур, чийто сега- затворен Деви в Ню Йорк беше първият индийски ресторант, спечелил звезда на Мишлен.
Този повишен американски апетит за по-автентични вкусове съвпада идеално с ново поколение индийски готвачи, които искат да правят повече от масово производство на масали.
Снимка: Maska Miami / a> / Facebook
„Първоначално, когато индианците отвориха ресторанти в Америка, това беше средство за постигане на цел. Те се нуждаеха от него като начин да издържат семействата си, така че те поставят тези девет основни ястия в менюта, които ще намерите във всеки индийски ресторант “, казва Вишвеш Бхат, който ръководи Snackbar в Оксфорд, Мисисипи. Сервираше червено чили и кисело мляко свинско тако в Рели. "Сега хората отварят ресторанти, защото това е страст, това е нещо, което искат да правят."
Преди да се увлечем, никой не преоткрива индийската кухня. Да, има модерни обрати на много индийски ястия. Но тези „нови“аромати всъщност са регионални храни от Индия, които никога не са напукали основните менюта.
"(Тези емблематични ястия) са най-далечното нещо от това, което съм израснала, ядейки в кухнята на майка си", казва Аша Гомес, докато сервираше помия на Кеема. "Дойдох от рибарско селище, за да плача на глас",
Снимка: Моли Милрой, Браун на юг
Ресторантът на Атланта на Гомес, Третото пространство, е ресторант, 38-местен ресторант с едно място на вечер, шест до осем нощи на месец. Морските дарове правят чести изяви. Това е вид ексклузивна настройка за вечеря, която човек би могъл да очаква от начинание на Томас Келер от фермата до трапезата. През 2019 г. работи и с индийска храна.
Работи добре и за Матур, чийто регионален подход с ястия като агнешки котлети с подправки от масала и патешки дози му спечели тази звезда на Мишлен.
„Повечето от това, което знаем, е храна на Северна Индия“, казва той изпод кристалните полилеи на най-новото си начинание, Маска в Маями. „Имам ресторанти от всички различни региони. Използвам бенгалска кухня от изток. Колката. Север. Южна. Искаме да проучим тези други индийски регионални кухни повече за масовите хора. “
Снимка: Snackbar / Facebook
Използване на американски съставки, за да направите индийската храна достъпна
Превръщането на индийска храна в мейнстрийм също означава използване на съставки, които по-малко приключенските американци знаят.
„Израснах да ям бамя с сминдух, синапено семе и масала“, казва Бхат. „Хората тук казват:„ Така не ядем бамя, но все още е бамя, така че е добре “. Имате нещо познато, така че не се страхувате да опитате нещо ново и тогава придобивате този нов вкус и сте като „Уау!“
Може би нито един ресторант не се е потопил в американски съставки, като все още поддържа индийската си идентичност по-добре от Ghee в Маями. Главният готвач Нивен Пател получи втората си номинация за Джеймс Брада тази година, благодарение в голяма степен на меню, пълно с съставки, които отглежда във фермата си в близката Homestead.
Снимка: Ghee Indian Kitchen / Facebook
Въпреки че в менюто има телбод като черно грозде с маринована куркума с кокосово къри, то се променя ежедневно въз основа на това, което Patel расте. Главният готвач казва, че създава всяка рецепта, опитвайки се да провери всички кутии на твърдите фенове на индийската храна, докато все още прави нещо, което хората, нови в кухнята, ще харесат.
"Ние се отнасяме към нашия ресторант като към ресторант, а не до индийски ресторант", казва той, когато ми се обажда, след като прекъснах сутрешната му реколта. „Хората ни смятат за сливане, но ние просто създаваме идеи, които се готвят от стотици години в Индия, като използваме по-нови съставки и се фокусираме върху неща от местните ферми и местните месари.“
Което, ако знаете нещо за индийската храна в Индия, е точно как се прави там.
Снимка: Maska Miami / Facebook
Успешно носете индийска храна на хора, които никога не биха я опитали
Утвърждаването на номинациите за звезди на Michelin и Beard донесе ново поколение заведения за хранене в индийски ресторанти. А тези, които са го опитали, си тръгват доволни.
„Индийската храна традиционно е била много нишова храна, или я обичате, или я мразите“, казва Пател. „Има лош рап като прекалено пикантен и прекалено тежък. Моята цел е да разширя перспективите на хората и това, което ме прави най-щастлива е, когато влезе нормална вечеря, която не знае какво да очаквам и излиза в хранителна кома от рода на: „Какво се случи с моето небце?“
Дори висок клас хранители отварят ума си за индийската храна и помагат за разпространението на националната си привлекателност.
„Вчера имах маса от млади момчета, те ми казаха, че това е първият им път, когато ядат индийска храна“, казва Матур Машър. „И те го обичат. Тогава те ще кажат: „Добре, да опитаме друг индийски ресторант“и ще кажат на приятелите си да опитат индийски ресторант. И това е най-добрият комплимент, който мога да получа."
Снимка: Maska Miami / Facebook
Въпреки че събития като Браун в южната част са хитови хитове, а ресторанти като Ghee, Maska и Chai Pani редовно изискват дълго чакане в делничните дни, разширеният апел на индийската храна все още не е достигнал до всички. На връщане от Рели изпратих съобщение на приятел, когото бях готова да вечерям с въпроса какво е да яде. Просветленото ми сърце малко потъна, когато видях нейния отговор.
"Докато мога да намеря нещо без глутен, щастлива съм", каза тя. След това веднага добави: „Просто не индийски“.
