разказ
Не ви е позволено да правите снимки в храма Сан Хуан Баутиста. И така, докато вървя към нея, бързам да сложа фотоапарата си в чантата си. Аз съм в средата да правя точно това - и мисля за това какво ще е да стъпя в тази легендарна църква за първи път - когато осъзнавам, че вече съм на място, за разлика от никъде другаде в Мексико. Изведнъж искам отново да извадя фотоапарата си, за да заснема момента, но мисля по-добре за това.
Площадът извън църквата е препълнен с хора и има чувството, че всички се взират в мен. Жените са облечени в размити, традиционни поли от черна вълна от Chamula, които им придават гарвановски външен вид. Има няколко мъже - някои от тях носят бяла жилетка, или чуй - говорят помежду си. Чувствам се като такъв натрапник сред тези хора и на това място, че едва обръщам внимание на нашия водач, докато той ни информира последен път за правилния етикет, преди да отвори вратата на храма.
Цоцзилският свят на Чиапас
Мислех, че разбирам малко за мексиканския синкретизъм - тогава дойдох в Сан Хуан Чамула. Хората от Цоцил от произход на маите от Лос Алтос де Чиапас (планинската верига Чиапас) са запазили своята идентичност и традиции, независимо от влиянието на други култури. Тази идентичност се оформяла през векове, от момента, когато първите общини на маите пристигнали в долината на Симоховел преди повече от две хиляди години, до времето на войната срещу испанската армия, когато Чамулас и други хора от Цоцил воюват ожесточено срещу конквистадорите.
Чамулите (местните хора Цзоцил) в крайна сметка бяха покорени от испанците през 1500-те, но духовното завоевание не се преодоля изцяло. Тук католицизмът не може да победи религията на маите и нейните божества. Преобладаваше поклонението пред силите на природата, животните в джунглата и планетите в небето. Може да изглежда трудно да се намери общо между изострения политеизъм на маите и единствения бог на католицизма, но определено не е невъзможно. Просто трябва да посетите храма Сан Хуан Баутиста, за да станете свидетели на това.
Посещение на Сан Хуан Чамула и старото Мексико
В годините си на пътувания съм посещавал много църкви и храмове и съм бил изложен на практики и ритуали, за които не знаех нищо, но никога не съм изпитвал чувство на отчуждение, толкова силно, колкото този, който изпитвах при ходене в храмът Сан Хуан Баутиста. Появявам се по гъзове по цялото тяло.
Трудно е да обърнем внимание на нашия водач, който говори за фигурите на светеца вътре в църквата и за приношения и жертви. Димът от хиляди свещи и други странни миризми изпълват вътрешността на църквата. Подът, лишен от мебели, е покрит с пресни борови клонки. Тук-там има групи хора, седнали на земята, всички заобиколени от свещи. На обяд е, но слънчевата светлина едва идва през прозорците и малката светлина, която успява да влезе, бързо се разсейва от огромни парчета плат, висящи от центъра на сградата и завързани от всяка страна, придавайки й вид на гигант палатка. Сряда е, а храмът е почти празен, но това, което виждам, е достатъчно, за да ми даде представа как може да изглежда, когато е зает… или не.
Ръководството настоява за важността на „стопаните“- тези, които се грижат за светиите на храма. Хората чакат до 30 години за това силно пожелано положение и когато стигнат дотам, прекарват хиляди песо, поддържайки фигурите на светците в добра форма, почистват олтарите си, организират партита и помагат при общи задължения в църквата. В ръководството се споменава и ролята на местните медици и колко неохотни са хамулите да виждат лекари: виждат ги само в случай на злополуки - никога болест.
Истински синкретизъм
Храмът в Сан Хуан Баутиста няма католически свещеник. Един идва от San Cristóbal de las Casas всеки уикенд, за да отслужи маса; църквата обаче остава отворена 24/7. Липсва и кутия за изповед. Хамула практикува изповед пред образа, който предпочита. Всяко изображение има огледала, окачени пред него, така че греховете да се изповядват пред единствения човек, на когото не можете да излъжете: себе си.
Сред посетителите на църквата има група жени, която ми хваща окото. Към тях се присъединява и лекарка, която мога да чуя да се моли на Цоцил, език, който не разбирам. Думите звучат странно и повтарящо се. Жените, които не се молят, са заети да поставят свещи навсякъде по пода. Най-младата от групата говори чрез мобилния си телефон и проверява Facebook. Друг отпива от недискретна бутилка - предполагам, че е шикозна, местната луна - и я напръсква върху свещите, превръщайки дъха си в огромен ефемерски пламък. Има няколко празни кутии Pepsi, разпръснати около групата. Жената-лекар продължава със скандирането си.
Някои мъже са разпръснати из църквата. Те са стюардите и обръщат много внимание на всеки посетител, но никога не изоставят чит-чата си. Пристигам близо до олтара, съдържащ най-важните изображения на храма и намирам нова група хора, които поставят свещи. Ръководството спомена как някои католически светци са представени от животни и обясни ролята на звездите и планетите в определени ритуали. Човек излиза от вратата, повтаряща собствената си мантра на Цоцил и започва да бере изгорелите свещи, оставени от другите. До свещите има малка локва изсушена кръв, вероятно от скорошно предлагане.
Старите богове
Като мексиканец, посещението на Чамула е преживяване, което се чувства едновременно познато и странно чуждо. В началото не мога да разбера защо всичко се чувства свръхестествено. Може би това е магията, която пленява чуждестранните посетители, когато за първи път пристигат в тази страна - магията на мексиканския синкретизъм.
Тук всичко е заобиколено от десетки католически образи и песнопения, че всичко започва да има смисъл. Обикновено не се сблъскваме с чужди културни елементи, маскирани като наша собствена версия на нормалното. Традициите обикновено се възприемат като познати или напълно странни, но не и двете. В храма Сан Хуан Баутиста образът не е нещо необичайно - изображенията имат лица и черти, които познавам - но същността му е нова. Ето една неизвестна вселена, скрита сред разпознаваеми символи.
Зад колекцията от светци и деви в църквата Сан Хуан Баутиста стоят Ах Пуч, Чаак, Иксел, Кукулкан и целият пантеон на древните богове на маите. Те са се приспособили към новите си имена и сега празнуват нови празненства, но истинските им същности остават. Те оцеляват под светлината на хиляда свещи, които никога не угасват; те оцеляват благодарение на ритуалните жертвоприношения на животни, които Chamulas редовно им принасят; те оцеляват благодарение на непроницаемостта на една от най-старите общности в Мексико и благодарение на църква, която след като се замисли, има стара пирамида.
