Снимка на снимката: тяхна снимка със снимка: Камден Луксфорд
Блестящо е горещо и аз се сгушвам под качулката на Габриел, копнееща за дома, за бутилка луксозно дебел слънчоглед с фактор 60+, за сладолед. Под нас, богато костюмирани танцьори размерите на шахматните фигури се движат в точни геометрични шарки за централната платформа от изкуствен камък. Руините на Sacsayhuamán осигуряват страхотен фон. По-нататък е град Куско, а вдясно от нас са златистозелени подвижни Андски хълмове.
Инката, императорът, от който цяла култура е получил името си, и неговият първосвещеник говорят дълго в Кечуа, като се стремят към каменната си платформа с разперени оръжия. Сценарият пред мен ми казва, че това е „ритуалът с кока“, но аз съм уморен от неразбираемите речи и оставя вниманието ми да се лута по хората около мен.
Жената отпред е изпълнена с жива енергия, заплашително размахва торба боклук при детето пред нея всеки път, когато той се изправи, обръщайки се да ни предложи част от нейния плод, смеейки се дълго и силно. Вдясно от нас е по-сериозна сеньора на средна възраст, в пъстрата обемна пола, предпочитана от андските жени, дългата й тъмна коса в две съединени плитки. Енергията й очевидно е била изчерпана от дългото чакане. Подслушвам я недоволно, уведомявайки някой, който нарушава нейното пространство, че е тук от 5 часа сутринта.
Това е Инти Рейми: грандиозен фестивал, съчетан през 1944 г. от цветни парчета, оставени от инкански историци, археологически находки и съвременните ритуали на коренните общности. Това беше едно от четирите най-важни от празненствата на инките, проведени в Куско - центърът на империята и пъпът на света. Провеждайки се на зимното слънцестоене, когато Богът на Слънцето е най-отдалечен от децата си, той отпразнува мита за произхода на инките, благодари за добрата реколта и умолява Слънцето да се върне и да осигури продължаващото плодородие на Земята.
Тогава пристигнаха испанците. През 1572 г. вицекрал Франсиско де Толедо обявява фестивала за езически и противен на католическата вяра и абсолютно забранява неговата практика.
Снимка: endlesstrail
Днес тя отново се надигна, за да се превърне във втория по големина фестивал в Южна Америка, втори след Бразилския карнавал. Повече от 150 000 чуждестранни и местни туристи слизат на Куско всяка година, като повечето плащат 80 долара за резервирано място в трибуните, най-близки до акцията.
Седим на скалистия изглед над пространството за изпълнение, пристигнали в 8:30 сутринта, за да намерим около 100 души, които вече са там. Задрямахме, разговаряхме и си правехме сандвичи, докато наблюдавахме как тълпата расте с часове. Сега, с представянето в разгара си, хиляди хора притискат от всички страни; те са предимно местни коренни семейства, но с шепа чужденци, смесени вътре. Продавачите преследват всичко - от шапки до картофена чиния до pol al al horno, а топлата миризма на пот и мазно пиле виси над тълпата. Ентусиазиран млад мъж отляво ни кара да участваме в нестабилна мексиканска вълна, когато часът се приближава и вълните достигат върхове. Усеща се като футболен мач.
Тези със запазени седалки се спускат на място с минути за отделяне. В 13:30 вечерта се изпълва постоянен барабанен удар и шествие на великолепни инкански благородници започва да се спуска от руините към широкото открито пространство в краката ни.
По-рано попитах Габриел защо традицията се възроди. „Туризмо, супонго“- изсмя се той. И това е, без съмнение, велик източник на доходи за град, който е процъфтявал на туристическия долар. Но тъй като седя сред тълпи от местни жители, които чакаха часове на горещото слънце и сега продължават да крещят и хвърлят боклук на онези, които се осмелиха да застанат и да блокират гледката, се чудя дали не е толкова просто.
Никой не се преструва, че Инти Рейми притежава дори частица автентичност. Това е предизвикване на отдавна починало минало, но минало, което определя перуанската национална идентичност в почти немислима степен. Циничните пътешественици, които търсят неуловимото „автентично“, могат да се присмиват на тържеството като целенасочен туристически капан, изчислен за извличане на възможно най-много долари от чужди джобове; но истината е по-сложна.
Възстановяването на Фестивала на Слънцето нахлу на вълната на автогенизма в Перу от началото на 20-ти век, време, когато интелектуалният елит на Куско завладява коренното дело, което се стреми да ги измъкне от живота на нещастния сервит, за да „събуди съзнанието си, “Напомнете им за тяхното богато културно наследство и върховете, които са достигнали в империята на инките - децата на слънцето.
С течение на времето тази идентичност бе заявена за всички перуанци, голямото инканско наследство беше обхванато и от европейските потомци и метисоси (тези със смесено наследство), и социалната борба за правата на коренните общности, подчинени на проекта за изграждане на нация, за установяване национална идентичност и култура.
Наистина туризмът не беше далеч от умовете на д-р Умберто Видал Унда и другите организатори на възродената Инти Рейми. Куско е визуализиран като център на „перуанството“, като жив музей, който привлича туристи от цял свят. Тази визия беше силно подкрепена с държавни средства за необходимата инфраструктура.
Снимка: Джеси Ридер
Индигенистите от 40-те години на миналия век Куско бяха на нещо, изглежда. Въпреки спад в туризма тази година, улиците на Куско са пълни. Докато отпиваме студена бира в магазина на приятел точно под Sacsayhuamán след симулираната жертва на лама и закриването на празненства, наблюдаваме десетки хиляди хора от цял свят да се спускат в града пред нас. Туризмът е жизнената сила на града, тъй като мнозина откриха тази година през напрегнатите месеци след катастрофата Мачу Пикчу, когато туризмът почти изсъхна и всички се страхуваха за работата си.
Инти Рейми контрастира драматично със земния, труден и брутално хаотичен празник, който е Qoyllur Rit'i. Изкушавам се да поставя Инти Рейми на една страна, да го считам за отклонение в „истинските“културни преживявания, които имам; но това би било твърде лесно. Изключителното манипулиране на националната идентичност ме смущава и депресиращата реалност е, че много от коренното население в близките общности не могат да си позволят да присъстват на тържество, на което се събират хора, които живеят по средата на света. Но наследството на инките в Перу е богато, уникално и си заслужава да бъде запазено. Кой съм аз като аутсайдер, за да отхвърля това запазване като глупаво, неподходящо или „неаутентично“? Някои биха споделили, че каквато и да е мотивацията, която стои зад първоначалния им тласък, силата и смисълът на това тържество за местните общности осигурява важен противовес на хомогенизиращите сили на глобализацията. Хората около мен на хълма купуват сладолед и се питат един друг за смисъла, който стои зад сценичните начинания, гледайки изработена версия на далечно минало; но това е тяхното минало и не бива да се отхвърля.
Това, което ме обезсърчава най-много, каквато и страна на дебата да избера, е не за кого е пресъздаден Инти Рейми, нито ценността на неговото непрекъснато честване, а безсилието на коренното население, което трябва да представлява. Проникнал в земята от испанското завоевание, той е бил възроден за тях, а не от тях, от интелектуална средна класа от европейски или смесено кръвно потомство, която вижда в практиката си шанс да романтизира и митологизира собствената си история и идентичност. Те могат или не могат, като индивиди, да ценят запазването на този аспект на своята култура; това, което ме притеснява, е, че те не контролират това запазване, че на фона на завишени цени за трибуни и уж политизиран подбор на актьори за изобразяване на най-важните роли, властта все още е твърдо извън техните ръце.
Тези дни живите останки от инканската култура наблюдават празненствата от хълма, билет за трибуни за 80 долара - невъобразим лукс.
