Ресторанти
Този пост е част от партньорството на Matador с Канада, където журналистите показват как да изследват Канада като местен.
КОГАТО Бях ДЕТЕ, степента на хранителната култура на Нюфаундленд и Лабрадор се въртеше около всичките му абсурди. Езици от треска. Запечете пай за плавници. Лос бургери. „Кафява храна“или всичко пържено.
Но през последните няколко години сцената в ресторанта направи пълен обрат. Докато вечерята в малките градове с пържени храни и майчински сървъри в скраб все още играят любима роля в цялата провинция, нещата се промениха. Като, много.
За първи път чух за Raymonds може би преди две години. Това беше енигма, заветно място, отстъпление само за най-сериозните от хранителите на храната. Висок клас, гурме, иновативен. Те започнаха да печелят награди, като най-добрия нов ресторант в Канада в enRoute и наградата за високи постижения от винен зрител. Но бюджетът на писателя обикновено не дава такива луксозни трапезарии.
Повечето нюфаундлендъри често смятат, че ако нещо идва от "далеч", е по-добре.
Тогава Джеръми Боня ме покани в ресторанта за екстравагантност на менюто за сдвояване на седем степени вино. Поканих братовчедката си Нанси, и двамата тотални аматьори в гурме сцената.
Започнахме с прясно подправено масло и домашен хляб. Bonia, наш ценител на виното, ни сервираше шампанско, защото „няма по-добър начин да започнете с храна“. След това дойде патешко прошуто с мус от пилешки дробчета с портокал от мандарина, винегрет от шардоне, захаросани орехи. Стрийт Сейнт Симон от Ню Брънсуик. Телешки таратор с пармезан и кисело пъдпъдково яйце.
Това беше само първият курс.
Един по един курсовете се разгърнаха. Салата от репички с рукола, песто от рукола, лимонови и чеснови айоли, сдвоени с Анселман Ризлинг. Арктически чар със спакет, сладка царевица и снежни раци, сдвоени с Gitton Pouilly Fume 2008. Раиран бас с леща, чери домати, бекон и винегрет от шери, с Guigal Condrieu 2009. И на всичкото отгоре всичко: патешки гърди с пюре от тиква, бял боб и борови ядки и чаша Lynch Moussas 2003 Pauillac.
Храната ни беше представена по начин, който предполагаше, че аз и Нанси сме кралски, а Боня изскочи да ни излее нова чаша вино, която да допълни храната. Признах му, че знам много малко за виното, бидейки бира, но той ни прегледа през селекциите, за да покаже как всяко от тях допълва ароматите. Анселман Ризлинг, с неговите кисели, сладки нотки, които разкриват свежите вкусове на салата; пълноценен Guigal Condrieu, за да съответства на океанските аромати на свеж бас. Просто имаше смисъл.
Осем чаши вино по-късно, последната ми бележка идва от Нанси, докато давам указания в банята: „Вървете към вратата, обърнете се надясно и ако видите миниатюрни крави, просто знайте, че не са кучета. Ще видите какво имам предвид."
Това беше четири часа от най-епичното преживяване на храненето в моя живот, направено още по-добро от добрата компания и гледката към The Narrows. Това също бележи началото на манията ми за хранителната революция в Нюфаундленд.
Тази революция разрушава остарелите стереотипи на Нюфаундленд, че е провинция „нямам“с малко, за да предложи на останалия свят. Поне това е моето определение. Нюфаундлендърите винаги са знаели колко страхотно е това място … всички останали просто наваксват. Обвинявам интернет.
И тъй като ние сме хора и повечето хора са лесно повлияни от заобикалящата ги среда, повечето нюфаундлендъри често смятат, че ако нещо идва от „далеч“, е по-добре. Пазаруване. Телевизия. Talent.
Храна.
По някое време някой замълча за миг и каза: „Чакайте секунда, тук в провинцията се случват доста страхотни неща.“Като земеделските производители, производителите на сирене и шоколадовите изделия.
Кухнята Bacalao Nouvelle Newfoundland беше един от първите ресторанти, които излязоха на гурме сцената с влияния на Newfoundland. В миналото бях превъзхождал менюто им онлайн, заинтригуван от творческите обрати на храната, с която съм отраснал. Всичко, което правят, е фокусирано в Нюфаундленд - самото име означава „осолена треска“в различни региони в Средиземноморието (човекът, открил нашия остров преди повече от 500 години, Джон Кабот, беше италианец).
Беше като петзвездна версия на всяка неделна вечеря, която съм имала.
Вечерях тук с Нанси Брейс, ръководител на Ресторантската асоциация на Нюфаундленд и Лабрадор. Заедно пробвахме традиционните ястия, предлагани наново: Jiggs Dinner зеле на руло (солено говеждо месо, ряпа, картофи и моркови, превърнати в зелево листо), със страничен градински пудинг и стрелково тесто. Беше като петзвездна версия на всяка неделна вечеря, която съм имала. (Извинявай мамо.)
Поръчах и медальони от карибу в сос от яребици. Карибуто идваше от Лабрадор и за първи път го опитвах. Знаеш ли какво е вкусно? Оказва се Карибу. В Bacalao има местни опции за всичко. Бирата е местна. Ромът е местен. Дори кафето "Bacalao Blend" беше направено специално за ресторанта от Jumping Bean, моят най-любим производител на кафе в целия свят. Опитайте тяхното кафе Screech, ако някога имате възможност.
Преди да тръгна, попитах г-жа Брейс защо внезапното движение в кухнята на провинцията. "Няма конкуренция", каза тя. „Икономиката се подобри, а нашите готвачи също обичат да работят заедно.“
Когато миналата година екипът на Bacalao беше поканен да участва в кулинарното първенство на Канада в Келовна, осем готвачи от различни ресторанти из града извадиха „Occupy Bacalao” - ефективно поддържайки ресторанта отворен, докато готвачите в Bacalao състезаваха сърцата си от другата страна на страната.
Търсенето на храна ме доведе до Атлантика, ресторант, разположен в Португалия Коув, на около 20 минути извън Сейнт Джонс. Това беше първото ми истинско изживяване само за трапезария и снизхождението беше в менюто.
Опитах опушената свинска буза „путин“, с спайц, мариновани сирена, лук лук и трюфел. Това беше последвано от печен местен палтус и мартини или две маслени чийзкейк. За непознатите с бакпулвера това е вид горски плодове, които се срещат само в северните райони.
Докато стигнах до Бинч Бистро, иронията на начина ми на живот беше добре утвърдена: аз, стържейки стотинки, за да плащам наема и сметките си, предприемайки скъпоструващо хранене в размер на 100 долара … всичко в името на изследванията. Странно съпоставяне с обичайните "тестени изделия и сос", които се превърнаха в моя основен продукт.
Чинчиран, подобно на останалите ресторанти, има меню, повлияно от местните продукти. Сирената идват от сирене " Five Brothers Artisan", бизнес всъщност започнат от един мой добър приятел (и съсед) Адам Бланчард. Шоколадът идва от Newfoundland Chocolate Co., място, което прегледах година по-рано за статия на AOL за дегустация на шоколад. Признавам, че може би съм се обърнал към собственика Брент Смит, като имам предвид собствения си интерес.
Чинчинг е добре известен със своите шарки и ръчно изработени десерти. Приятелката ми Маги и аз взехме проба от тъмен шоколад и лешников трън и домашен сладолед от сланина с карамел. Сладолед с бекон. Да, това е истинско нещо.
Когато се върна да живея като бедняк, има и други варианти за храна. Сцената на камионите за храна тук е … е, борейки се през градските ограничения в Сейнт Джон. Мухаммад Али се опита да открие бизнеса си като камион за храна за късно през нощта, за да обслужва ордите от гладни партии през следобедните часове, но бяха затворени поради липса на електроенергия за захранване на камионите. Момчетата, стоящи зад Мохамед Али, се водят ожесточено, за да донесат най-накрая някаква храна от Близкия Изток в града, въпреки всички препятствия. Сега можете да ги намерите да работят извън The Sprout в петък и събота вечерта. Фалафелските им удари от 6 долара всеки ден прекаляват с горещи кучета от улица Джордж, а аз буквално не се прибирам в почивните дни без един. Дори ако това означава, че това означава, че от моите приятели се правят пари.
Единственият истински успешен камион, който влезе в игра тази година, е страхотно озаглавеният дълбок Дик на колбас Emporium, наречен на чичото на собственика Стив Смит, който заяви псевдонима Long Dick. Не, това няма общо с физическото дарение - очевидно имаше няколко „Ричардс“в родния град на собственика, така че им бяха дадени алтернативни заглавия: Long Dick, Short Dick и Goat Dick. Не те отбивам.
Първоначално си мислех, че хранителната революция е самостоятелна и процъфтява само в рамките на Сейнт Джон.
Срещнах Смит един ден, докато щракнах снимки на камиона си на улицата. Той все още чакаше да се отвори, като трябваше да се справи с целогодишна битка с Newfoundland Power за постоянно захранване. Оттогава той излезе отгоре и сега предлага над половин килограм немска наденица, приготвена в бульон лук и подправки, поднесена на франзела с ваш избор на гарнитура.
"Ако не можете да се справите с 9-инчовия, ние също имаме 6-инчов", каза той.
"Благодаря!", Отговорих и докато се обърнах да тръгна, прошепнах на моя приятел: "Определено мога да се справя с 9-инчовия."
"Чух това", изпя Смит.
Други ограничения, изправени пред революцията в храните, са малко по-забавни, като бъдещето на любимите ни коренни овце. Те са отгледани на Овчарски остров, носени там с лодка всяко лято, където могат да пасат без хищници. Проблемът е, че в момента има само един традиционен фермер за овце и той не иска да се разширява. За да се влошат нещата, бъдещите фермери не могат да намерят свободна земя, за да стартират свои собствени предприятия за овце.
Изглежда хората също така правят. Първоначално смятах, че хранителната революция е самостоятелна, процъфтяваща само в рамките на Сейнт Джон. Но няколко пътувания през последните две години ме накараха да разгледам краищата на провинцията, която не очаквах да изследвам, и да намеря места за храна, различни от мазните фуги, където дамите и господарите се носят над фритюрници с мрежи за коса.
В Бонависта има социалният клуб, с единствената търговска пещ за хляб в Нюфаундленд и Лабрадор. Имал съм невероятни рибни питки на $ 9 в Java Jack's в Роки Харбър и гъста, вкусна пържола в кафенето на Никол на остров Фого. В Twillingate ядох в току-що отворената бистра на Canvas Cove: салата от скариди от айсберг на Quidi Vidi от айсберг, проба от чаша за омари и Banana Flambé на Screech-In, направена с известния (скандален?) Newfoundland Screech Rum.
Когато дойде време да си тръгна, открих, че мястото е временно „само в брой“.
"Добре е, можеш да се върнеш и да платиш утре!", Ми каза Тара, сервитьорката.
Радвам се, че някои неща никога не се променят.
