Карам сърф
БИХМЕ ПАЦИЕНТА НАЙ-ДОБРАТА ОТ ДВИГАТА. Но някъде около 6-ия час в Северна Каролина, като се спуснаха от високопланинския район в Пиемонт до крайбрежната равнина, покрай влажните зимни полета от памучни стърнища, покрай безкрайните участъци от борови плоскости, децата ставаха неспокойни. Никой не можеше да чака да стигне до Външните банки.
Ние се подготвяхме за това пътуване. Разгледах книги за Братя Райт, които се бяха превърнали в забавни омразни герои в детските истории на моята детска градина. Чудех се колко стари Орвил и Уилбър биха възприели този път при първото си пътуване от Дейтън през 1900 г. Какви нива на очакване трябва да са имали през последните няколко десетки мили?
Веригата от бариерни острови, известна като Външни банки - или OBX, както обикновено се съкращава - се движи край бреговете на Северна Каролина, като Albemarle Sound го отдалечава от всички големи градове (най-близкият е Норфолк, Вирджиния, за около час и половина разстояние). Това беше една от причините Братя Райт първоначално да го изберат за място на своите летателни експерименти. Отвъд само ветровете и меките дюни, тя беше зона извън публичното око.
Това разстояние прави OBX един вид мини-поклонение за много пътници, особено сърфисти и риболовци на Източния бряг. За нас и по различни причини Външните банки са толкова добри, колкото могат да се получат в нашата част на света. От една страна, докато по-голямата част от Атлантическия океан се характеризира с плитък континентален шелф, който намалява вълновата мощност, географията на OBX и стръмният спад позволява на надутите да се разрушат по-силно, подобно на Тихия. Кели Слейтър каза за ролята на Hatteras (най-източната точка на OBX) в неговото развитие на сърфиране: „Hatteras беше моя тръбопровод, моята Мека.“
Но позицията на OBX в Атлантическия океан е също зона на сближаване на две основни океански течения - Лабрадор, който тече на юг от Арктика и топъл Гълфстрийм, течащ на север - което води до невероятно биоразнообразие на морския живот и едни от най-добрите риболов в Атлантическия океан, Чудех се колко стари Орвил и Уилбър биха възприели този път при първото си пътуване от Дейтън през 1900 г. Какви нива на очакване трябва да са имали през последните няколко десетки мили?
Точно когато изглеждаше, че не можем да вземем повече шофиране, бяхме на моста, пресичащ река Алигатор, и попаднахме в един вид терен, който никога не бях виждал преди. Изглеждаше подобно на блатата надолу във Флорида, но с различна растителност. Това бяха покосини, планински блата, пълни с дървета от тупело, бор от езерце и венера. Отчасти се изкушавах да се превърна в един от пясъчните входове на дивата природа на река Алигатор, но продължавах да минавам през друг дълъг мост към остров Роанок, мястото на английската колония на сър Уолтър Рели през 1587 г. - по-късно известен като „Изгубената“колония. Опитах се да обясня това донякъде скрито парче история на жена ми (родом от Аржентина) и децата. "Къде отидоха колонистите?"
Заедно с историците, които вярват, че тези колонисти в крайна сметка се интегрират с потомци на местните индианци Роанок, които са били приятелски настроени с англичаните (и вероятно са им помогнали да оцелеят) при първата им среща в Новия свят.
Финалният мост ни отведе през Roanoke Sound и направо към Външните банки. Ранният следобед имаше странна светлина, тъй като дебелите облачни брегове, които бяха над главата през целия ден, сега бяха изтласкани към морето. След малко мрачна февруарска сутрин, от гигантските дюни в рида Джокей до ниските селски сгради на Nags Head и Kill Devil Hills, всичко изглеждаше светло топло. Минавайки няколко магазина за хвърчила, чиито банери и вятърни чорапи се хвърлиха силно към морето, аз се развълнувах изключително много от перспективата за офшорни ветрове и евентуално големи вълнови условия.
През следващите четири дни изследвахме различни джобове на Външните банки, от север близо до границата с Вирджиния по плажен път 4 × 4 покрай Корола, надолу на юг по протежение на Националния морски бряг до нос Хатерас. Открих много части от пътуването странно движещи се. От ранния контакт на англичаните с коренните американци тук, до дългите участъци на открито крайбрежие, където Blackbeard и толкова много други пирати (включително вътрешни пирати, които засаждаха плаващи кораби) грабеха и в крайна сметка загинаха, изглежда, има толкова много съпоставяния на историята - особено историята на пътуванията - в този суров край на американското крайбрежие.
Може би най-вече, като пътешественици, които всички сме склонни да приемаме за даденост, че всеки път, когато се качим на самолет, самите принципи на полета, системата от контроли, използвана от пилотите днес, се връща към Братя Райт. Измислиха го. Цялата концепция за приспособяване към променящите се вятърни условия чрез „криволичене на крилото“се връща към лятото им, изпробвайки планери, а след това, най-накрая, самолети, при Kill Devil Hills. Чувства се като осветена земя, направена по-мощна от факта, че това не е затворен музей, а същите широко отворени полета, където са лагерували и летели. Можете да ходите на едни и същи места и да усетите същите тези ветрове.
Ето някои от нашите акценти:
Национален мемориал на Братя Райт, Kill Devil Hills
Наборът от изображения ви дава представа за мащаба на това място. Каменният маркер в средната снимка показва мястото на излитане (включително реплика на релсата, използвана от Братя Райт за изстрелване на самолета им). По-малките маркери, поставени на различни разстояния, показват местата за кацане на първите четири полета на 17 декември 1903 г. Четвъртият полет е с височина 852 фута, с „летецът“във въздуха за 59 секунди.
Това беше четвъртата година, когато Братя Райт дойдоха във Външните банки (реплика на сградата на техния лагер и хангар е в долната снимка). Първите три години те извършиха хиляди тестови полети в различни модели планери - както с пилотиран персонал, така и с помощта на планерите като хвърчила - бавно развивайки концепцията, която нарекоха „кривене на крилото“, като се адаптират към променящите се условия на вятъра и активно завъртат / летят плавателните съдове.
Седмица преди да пристигнем имаше голямо снежно събитие в южната част на САЩ; повече от 6 инча паднаха в Kill Devil Hills, а местните жители дойдоха пред паметника на шейна / сноуборда.
Пиъртът на Дженетт, Nags Head
„Иска ми се да създам компютърен модел на това, което виждах, когато всяка сутрин се качвах по рампата.“Ето как Крис Крокет (на снимката вляво) описа как вижда водата - и постоянно променящите се течения, приливи, вятър, време, дори пясъчни композиции по плажа - всички те са взаимосвързани и помагат на човек да разбере къде и как да лови риба. Роден в Изумрудния остров, той е прекарал целия си живот като воден човек на брега на Северна Каролина. По време на професионалната обиколка на сърфирането като гром и научаването на лодка и риболов „от древни дрехи“, той вече е преподавател на открито, който е обучавал хиляди младежи от Северна Каролина, които всяка година идват на кея на Дженет. Държавно съоръжение, Дженнет е едновременно работещ океански изследователски център и образователно съоръжение, предлагащо програми по биология на рибата, алтернативна енергия (самият кей на Дженнет се захранва от вятър и слънчева енергия), проучване на плажа, оттичане на вода, планктон и очевидното на Крокет любим, риболов.
Тази сутрин рибата не хапе, затова той даде на Лейла (6) и Микаел (3) урок за начинаещи за идентифициране на общи местни видове (барабан, петно) и практикуване на отливане.
"Ако хората просто ме слушаха", каза той, "и всички просто си почиват от вътрешната мрежа и риболова за една година, това ще бъде най-добрият риболов в света."
Корола, Северна Каролина
Островът на Корола, Северна Каролина, е достъпен само с 4 × 4. Ако прекарате достатъчно време, шофирайки по плажа и различните плажни къщи, разпръснати из острова, в крайна сметка ще видите диви коне. Предполага се, че това е единственото място в Северна Америка с този конкретен кон, който няма домашна кръв, но е произлязъл от същите чистокръвни семейства на колониални испански мустанги, които са на острова от 575 години. Конете не се страхуват от хората и в общи линии просто се скитат по острова на паша и се приютяват където и каквото си поискат.
Сърфиране OBX
Нямаше достатъчно набъбване, докато бяхме там, за да имаме наистина къс борд, но аз се забавлявах в каяка. Температурата на водата беше фригидни 39 градуса, което означаваше кратки сесии, празни почивки. Само вие и делфините.
Обърнете внимание на пистите на гумите. Хората с ORV проходи могат да шофират по различни плажове във Външните банки. В началото това ме хвърли: не съм свикнал да виждам превозни средства, когато съм навън на плажа. Но по-късно разбрах колко добре това го прави за местните жители (и потенциала за епично изследване, ако имате правилното превозно средство). Има огромна общност от риболовци и сърфисти, които могат да набират точно там, където искат да сърфират или ловят риба, а възможността да карат плажа им дава достъп на следващо ниво.
Още няколко неща за външните банки: (1) Внимавайте там. Стръмният дропфьор е по различен начин от повечето други плажове по Атлантическия океан и би било лесно да бъдете изхвърлени във вода по-дълбоко, отколкото бихте могли да се изправите от брега. (2) Условията за сърф в OBX не са шега; може да изчезне с толкова съвършени вълнови условия, колкото можете да си представите. Вижте този кадър от миналогодишните Outer Banks Pro на Pier на Jennette за справка. Изображение чрез WRV:
Рида Жокей
Държавният парк на Джокей Ридж съдържа най-големите пясъчни дюни в Атлантическия океан и се простира на изток до Roanoke Sound, което ви позволява да изследвате от дюните обратно към приливи. Сутринта, която посетихме, беше ясна и мека, идеална за летящи хвърчила и, както видяхме, да се научим да летим с парапланер (няколко местни екипировки използват гребена на Джокей като тренировъчна площадка за уроци по делтапланеризъм.) Когато сте на върха дюни получавате сладки гледки както към Атлантика, така и обратно в звука. Лесно бихме могли да изследваме тук цял ден.
Национален морски бряг на нос Хатерас
Hatteras е един от само 10 федерално защитени национални морски брегове в САЩ. Има усещането да шофирате в национален парк, с дневна употреба / зони за пикник и бани по протежение на пътя и четири къмпинга, всеки от които дава епична настройка за продължителни сърф / риба / каяк пътувания. Къмпинговите лагери са затворени през зимата, за съжаление, но частният къмпинг Frisco Woods е отворен целогодишно.
На Хатерас видяхме един тон дива природа, включително тези елени, които излязоха привечер. Делфините се хранеха по цял ден точно на брега. Беше доста ветровито и студено, придаваше някакво мрачно усещане, което не правеше трудно да си представим този район като „Гробището на Атлантика” - име, присвоено след стотиците и може би хиляди корабокрушения при Diamond Shoals, дванадесет- километър пясък от този участък на брега, където корабът на юг се задвижва от течението.
Повече от всичко за това, че сте тук, се свеждаше до усещане за уединение и възможността просто да се прегрупирате като семейство. Чувствах се късметлия да видя това място за първи път през зимата, когато населението е само 7000 в Kill Devil Hills (той нараства до 40 000 през лятото), а разговорите в редове в магазините за хранителни стоки и бензиностанциите винаги бяха бавно крачки и съсредоточени около местата за риболов и прогнозите за набъбване. На излизане се сетих отново за Уилбър и Орвил, чудейки се на международната слава и луда траектория, която животът им предприема след изобретението им. Чудех се колко си мислят за онези дюни и ветрове, мястото, където - от гледна точка на останалия свят - най-накрая слязоха от земята.
