пътуване
Плащането на местните за снимки се отврати страшно в Етиопия, както Робин Есрок установява за последното си приключение.
Може да стане малко интензивно. / Снимка Робин Есрок
Събуждам се под звука на жена, която крещи в сексуална кулминация.
За съжаление, тя не е в моята стая, а по-скоро в стаята до моята, въпреки че с картонените стени може да лежи в леглото ми. На пода минава хлебарка. Това е 6 сутринта.
Самолетът от Лалибела се върна в Адис късно снощи, с няколко часа закъснение, не е лошо като се има предвид какво ни трябва за да стигнем до там. Надявах се да проверя имейла си, но имейлът е долу в хотела.
Цялата страна все още използва набиране и отнема няколко часа, за да проверя входящата си поща от интернет кафе по пътя. Има само един доставчик на услуги, правителството. Има само един доставчик на мобилни телефони - правителството. Има една телевизионна станция, правителството.
След десетилетия на брутална комунистическа власт, в която хиляди бяха убити и гладът беше използван като политическо оръжие, сегашният левичарски освободител е съобразен с типичния модел на африканско управление - когато идва властта, значи и корупцията.
Последните избори бяха обявени за фарс от наблюдатели на ООН. Повечето хора гласуваха за опозицията. Опозицията загуби. По някакъв начин звучи като САЩ.
Това са нещата, за които мисля, докато жената продължава да крещи, различен вид петел, петел ще doodle doo.
Тръгвам
Това ще отнеме три дни с Land Cruiser до Долината на Омо, един от най-културно разнообразните региони на планетата. 53 нации живеят в Южна Етиопия, повечето с уникални обичаи и традиции, различни от западния живот, колкото китовете и шитусите.
53 нации живеят в Южна Етиопия, повечето с уникални обичаи и традиции, различни от западния живот, колкото китовете и шитусите.
Отнема известно време да се измъкнем от Адис, заседнали зад камиони и автобуси, пъхащи гъст черен дим директно в гърба на гърлото ни. В средата на пътя има крави, стада кози, претоварени магарета.
Децата тичат пред колата и не след дълго виждаме първото от много убийства на пътя, магаре, разцепено наполовина по средата на пътя.
Нашият шофьор Ayalew прекъсва многократно, при животни и хора - пътят е препятствие, което изисква абсолютна концентрация. Боб Марли от iPod, оставяме града отзад, алеите стават по-тесни, но провинцията е буйна с всички нюанси на зелено от сезона на дъждовете.
След няколко часа асфалтът изчезва в ивица от безкрайни кратери. Тенекиените бараки стават кални къщи, стават дървени колиби с тавански тавани. Малките градове са препълнени с хора и добитък. Децата играят пинг понг и футбол под сянката на дърветата.
Shacks продават всичко и единствената сграда, която изглежда, че е от този век, принадлежи на зловещо звучащата етиопска застрахователна корпорация.
Ръчно рисувани улични знаци показват магарешки колички и празнуват „Честито хилядолетие“, и показват мъртво бебе, а единствената дума, която мога да разпозная, е СПИН. Етиопската писменост е всички тирета и бръмчане, като английските думи се появяват от време на време и обикновено грешно изписват.
Съвременната земя забравена
След 250 км караме през Шашамане, посрещнат от ръчно рисуван билборд на Боб Марли. Цветовете на растата са видни, както и високите чуждестранни мъже, техните дрехи се извисяват над местните жители.
Шалките продават всичко / Снимка Menfes Geddus
Всеки километър по треперенето на костта, черен път с акациево дърво сякаш заличава още един век от скорошния напредък на човечеството.
Без стъкло, без цимент, без електричество, телефони или телевизори с широк екран. Без тенис кортове и басейни, без мазета, без алеи, нито коли, които да ги карат. Без прозорци или вътрешни дворове, съдомиялни и перални.
Забравете за лаптопите, четките за зъби, захранвани с батерии, матраци, спално бельо или вани. Изхвърлете микровълновата печка, блендерите, бюрата, шкафовете и диваните. Ето как точно сме били преди думи като Глобализация, Ренесанс или Индустриална революция или Киберпространство.
Да живееш в кръгли колиби, на работните ниви през деня, да спиш около огъня в тъмното, използвайки дървени подлакътници като възглавници, върху легло от тънка, изсушена животинска кожа.
Тогава джамия, с едно минаре, а колибите имат символ на полумесец отгоре. След Източната православна църква ислямът е втората религия на страната и за разлика от гражданската война в съседен Судан, християните и мюсюлманите живеят в мир.
Целта на пътуването е да посети племена по реката на долината на Етиопия и Алаба.
Яростта започва
Land Cruiser се дръпва нагоре и веднага сме заобиколени от отчаяни, обеднели изглеждащи хора. Децата носят дрехи в западния стил, които приличат на парцали, разкъсани и мръсни. Ръцете са навън. Чувствам се болен в стомаха и така започва.
Фактът, че се очаква да плащате пари на местните за фотографии, се отврати страшно в Етиопия.
Колкото и правилен, морален и добронамерен, фактът, че се очаква да плащате пари на местните за фотографии, отвратително отвърна в Етиопия.
Не виждам нищо лошо в това да възнаграждавам някой, който се появява на моите фотографии. Единствено справедливо е да ги възнаградите за правото да заснемат образа им. Проблемът е, че се превърна в бизнес в тази страна, като насърчава отчаяните хора да се появяват на туристически снимки като средство за лесно печелене на пари.
Когато снимам хора в чужди страни, се стремя да заснема изображение, което говори (хиляда думи?) За живота и хората, които го живеят. Никога не е намерението да се манипулират хора или да се правят снимки без тяхно разрешение.
Търся автентичното, истинското, момента.
Така че помислете за въздействието на мафията, изискваща да направя тяхна снимка, и да платя секунди след това. Изчезнаха моментите, в които хората са хора, заменени от хора, които правят всичко, което ще накара чужденците да извадят камерите си и портфейла си.
Това е безспорна експлоатация от двете страни, а резултатът ме остави да снимам вечни снимки с придружаваща памет, която бих предпочел да забравя напълно.
Парите правят всички луди
Един от многото примери: Спираме да се присъединим към група местни жители на количка с магаре отстрани на магистрала. Питам първо за разрешение, а след това колко ще струва цената на таксата. Казват ми 20 бер.
Джулия и се качи на количката и горкото магаре се вдигна, направени са няколко снимки. Хората се смеят и усмихват, а аз се чувствам щедър, така че изваждам банкнота от 50 бер (около $ 5).
Последва бутащ мач, групата се обръщаше една към друга, изискваше повече пари, хващаше ме от всички посоки, буквално разкъсваше парите от ръцете ми. Бях заплашен, блъснат и трябваше да бягам за безопасността на колата. Всичко, защото исках снимка, за която бях готова да преплатя договорената цена с повече от два пъти!
Как не можеше да омаловажи опит? Както един човек ми каза в Джинка:
"Парите правят всички луди!"
„Всичко, което знаят за ferengis, е за неправителствените организации и туристите“, казва ми Да Вит по кафе в Аддис.
Той е местен диетолог, който работи за неправителствена организация. Подобно на нашите водачи и шофьори, той се смее на Ferengi Frenzy, както се нарича, но има малко съмнение, че е оставил отрицателно въздействие върху нашия екип.
Има Етиопия, където е обичайно да се отказват подаръци и подаръци. Има Етиопия, където хората се грижат и подкрепят един друг, са топли и отворени и дружелюбни към непознати, нетърпеливи да се учат един от друг.
За съжаление, ако сте турист в града за две седмици и планирате да посетите места, предложени от туристическа агенция, има вероятност да не го видите.
Универсалният език
Трябваше да намеря начин да пробия, и докато музиката може да е международният език, футболът върви близо секунда. Спираме в град и купувам футболна топка.
След играта дарих топката. / Снимка Робин Есрок
За хората от Консо, добре известни със своите селскостопански тераси, исках да разбия клетката на човешката зоологическа градина. Веднага нещата бяха различни. Туристите плащат такса отпред и получават местен водач, който ми каза, че парите се разделят с племето.
Въпреки че децата ни заляха с познатите си ръце, местният ни водач на име Чу Чу ги поддържаше в ред. Той обясни значението на племенните стени, как неомъжените мъже живеят заедно и служат на общността, как дърветата се използват за определяне възрастта на селото.
Най-сетне научих нещо, след което извадих футболната топка и научих много повече. Независимо дали просто разсейвах децата или бях подслушван от желание да си взаимодействам наистина със странна френги, избрахме страни, играхме футбол и се забавлявахме.
Независимо дали се заблуждавам или виждам истината, в продължение на половин час не бях човек, а пътешественик в непозната земя, който се опитваше да се свърже.
Следващ Чу Чу ми показа традиционна игра, наречена Grayka, включваща парче дърво и много скокове (скокът е моята крепост), и скоро всички се включиха в акта. Едва след като започнахме да се придвижваме към колата, яростта отново се задържа, призивите за пари или „Highland“- празни бутилки с опакована вода.
Добре докоснах Чу Чу, той отговори с истинска искреност и оставих да се чувствам малко по-добре за начина, по който нещата могат да бъдат. Това е улов-22 във всяка страна.
