пътуване
Робин Есрок изпраща вътрешната си Индиана Джоунс по следите на легендарния Ковчег на завета.
Тъмни тунели и рушащи се проходи, всички
издълбан от твърда вулканична скала.
Сигурно е дошло като изненада за европейските мисионери, пристигащи на Тъмния континент, нетърпеливи и готови да превърнат езически диваци, само за да открият, че Етиопия е втората държава, приела християнството като държавна религия, още в 4 век.
Древно царство, известно като Аксумитите, е било едно от най-големите, цивилизовани и проспериращи нации от своята епоха, като се е възползвало от позицията си на жизненоважен търговски пост между Африка, Азия и Близкия изток.
Докато европейците живееха в пещери и свинчета, северната част на Етиопия беше богата на цветно изкуство, невероятна архитектура, музика и търговия.
Аксумитите избледнели с нарастването на търговските постове по Червено море, но през 11 век се появило ново царство, водено от крал Лалибела, който решил да построи Нов Йерусалим в Африка, само в случай, че нарастващата ислямска империя помете истинската Йерусалим в шредера на историята.
И така започна изграждането на църквите на Лалибела, ръчно издълбани в червена вулканична скала, постигнато с умопомрачение. Петра на Йордания е подобно издълбан в скално лице, но 11-те църкви на Лалибела стоят самостоятелно, като завършеният шедьовър на скулптор.
Построена заедно със собствената си река Йордан, Lalibela е богата на символи, икони и религиозни изображения. И уникално те са оцелели и са в употреба и до днес.
Издълбан от скалата
Лалибела привлича туристи - италианци, испанци, японци - полученият приток едва стига да подкрепи града, който заобикаля църквите.
Една стара беззъбна жена се издига отзад и ми дава помия мокра целувка по ръката. Опитвам се да не изродя.
Етиопската дума за чужденец е „ferengi“, и дали това е случайност на десетилетия чужда помощ или просто безотговорни туристи, които трябва да знаят по-добре, ferengis в Лалибела (и другаде, както скоро ще открием) са полезни само за едно нещо, а това е подаръци.
Секунди след заминаването на нашия микробус, задникът ми все още вибрира от каменния път, заобиколен съм от деца, които искат birr (етиопска валута). Блъскам се и тропам и се взирам в десетки обърнати ръце.
Една стара беззъбна жена се издига отзад и ми дава помия мокра целувка по ръката. Така свикнал с личното си пространство, аз се опитвам да не изродя. Вдига се пазач, вдига пръчка и децата се разпръскват.
Влизам в главната порта и купувам билети за 20 долара и скъпи разрешения за видеокамера от 30 долара и получавам задължително ръководство, както и някой, който да гледа обувките ни, когато влизаме в църквите.
ЮНЕСКО в опит да запази основната църква на Bet Medhane Alem са монтирали грозни скелета около нея, проектирани, без съмнение, да съсипят всички фотографии. И все пак фактът, че тази огромна сграда е издълбана отгоре надолу от твърда скала, е потресаващ.
Нападатели на намерения ковчег?
Сваляме обувките си и влизаме вътре. Тъмно е и студено и все още има голяма част от оригиналния килим на земята (бяхме предупредени да носим дълги панталони заради бълхите).
Светли потоци от малки прозорци, таванът почерня от векове дим от свещи.
Изглед отстрани на Свети Георги. Трудно е да повярвам
беше издълбан отгоре надолу от скалата.
Гласовете отекват, тъмните ъгли скриват купчини килим и дърво, ъгли и демони. Забравете за излъскания блясък на европейските църкви на суперзвездата. Тук можете да усетите всяка една от 800-те години на Лалибела, да дишате в миналото (заедно с гъстия прах).
Облечен свещеник с удоволствие позира за снимки на няколко бер, защитавайки свещената вътрешна камера, в която се помещава реплика на най-светия предмет на Етиопия - легендарния Ковчег на завета.
Спомнете си Нападателите на изгубения ковчег: Индиана Джоунс получава вятър от нацистки заговор, за да намери древния ковчег на завета, построен от израелтяните, за да приюти таблетите от Десетте заповеди, дадени на Мойсей от Бог.
Нацистите вярвали, че Ковчегът е не по-малко от мощно оръжие и те са били прави, гадниците, тъй като Индиана умело отметнала поглед и Ковчегът отприщил своята свръхестествена сила, убивайки всички лоши момчета и разтопил страховития нацист с очилата (което ми даваше кошмари от месеци).
Класически филм, смесващ мита и историята - и най-хубавото е, че истината вероятно не е твърде далеч.
Изгубени в историята
За първи път се вдъхнових да посетя Етиопия, след като прочетох Знакът и Печатът от Греъм Ханкок.
Английски журналист, бивш с „Икономист“, Ханкок прекара над десетилетие в проучване на истинската история, превръщайки се в литературна Индиана Джоунс, с получената книга фантастична смесица от история, мит и приключения.
Тук, в Лалибела, през която премина Ковчега, все още можете да усетите магията на мистерията.
Защото това, което стана от Ковчега, остава една от най-големите неразгадани мистерии в историята.
Изчезването му е свързано с рицарите на тамплиерите, отношенията на цар Соломон с кралица Шеба (което доведе до раждането на първия велик етиопски владетел Менелек) и всякакви теории на конспирация.
Тъй като най-светият обект на Етиопия е Ковчегът на завета и езикът му споделя много хебрайски общности, а страната дори притежава племена от „изгубени“евреи, Ханкок прекарва голяма част от времето си в измисляне как става това.
Неговата логика и заключения са противоречиви, но здрави и след като се запознах накратко с човека преди много години, мога да свидетелствам, че той определено не е яд на теорията на конспирацията.
Съответно се смята, че Ковчегът (или древна реплика) съществува в Аксум северно от Лалибела, където той ревностно се пази от свещеници и дори на президента на Етиопия не му е разрешено да го вижда.
Израелски пътешественик ми казва, че разследванията й я водят да вярва, че Ковчегът е унищожен, или може би седи в голям склад някъде във Вашингтон, вероятно няма да разберем. Но тук, в Лалибела, през която е минавал Ковчегът, все още можете да усетите магията на мистерията.
Върнете се към просяците
Проучвам скалните църкви, влизам в издълбани скални тунели, надничам във вътрешността на вратите, за да намеря уморените свещеници, които четат опитни библии. Ако само можех да мигна и да правя снимки с очите си - образите са незабравими.
„Изморените свещеници четат библейски библии
зад древните дървени врати …”
Като се върна на повърхността, отново виждам отворени ръце, умоляващи и просещи. Вървя по главната улица, а тормозът е дебел.
Предупреждавам се, че децата, говорейки добър английски, ще разказват сърцераздирателни истории и ще искат пари за учебници, само това е измама, книгите всъщност се разменят за пари или изобщо не се купуват.
Те ни заобикалят като рояк, като се бият помежду си за приоритет. Трудно е да се запазят нещата в перспектива. Искам да се свързвам с местните жители, винаги го правя, но също така искам да се свързвам с реални хора и искам комуникацията да е чиста. Нямам нужда да купувам приятели.
Момче на име Джордан ми казва: добре е, не иска пари.
"Виж, Джордан, искам хората да посетят това невероятно място, но вие, момчета, го правите много трудно и неудобно. Тогава никой няма да дойде и това наранява всички."
„Не всички сме такива“, обяснява той, малко раздразнен. Така че започваме да си бъбрим. Той ми казва, че родителите му са земеделци и той се грижи за някои култури и никога не е гладен и ходи на училище.
Започвам да се чувствам ужасно от по-ранните си обширни обобщения - ето ме, друг бял, богат, западен задник, готов да отхвърли туземците като просяци и крадци. Всички не са тук, за да ме използват, за да получат долар. Чувствам се много по-добре.
Тогава Джордан ми казва след всичко това, че има нужда от няколко учебници. По дяволите. Почиствам, обобщавам.
Лека нощ
Африка може да бъде като красиво момиче, което срещаш на парти. Има невероятна връзка, смееш се, плачеш, отваряш сърцето си, прегръщаш се. Тогава тя подава ръка и ти казва да платиш.
Казах на Джордан да остане в неговото измислено училище и решавам там и там да намерят истинска благотворителна организация и да направят значително дарение.
Африка може да бъде като красиво момиче, което срещаш на парти. Има невероятна връзка … тогава тя подаде ръка и ти казва да платиш.
Спасявам се тази нощ от човек на име Каса, когото срещам в малък бар с дупки в стената, продаващ 40c бири (нов запис - най-евтиният, който някога съм намирал).
Местната реге музика, подправена с Боливуд, се чува от телевизора и усъвършенствам местните си танцови движения, които се състоят в потрепване на раменете, докато поддържам краката си неподвижни. Получих хубаво бръмчене от местното ферментирало вино от тазиj.
В бара няма момичета, тъй като никое прилично момиче от Етиопия никога не би отишло в бар, освен ако не са готови да спят с вас срещу пари, което, както ми се казва, е напълно приемливо в тази част на света. Каса и аз говорим за живота в Етиопия, на запад.
Съчувстваме, смеем се и естествено няма финансова уговорка в края на разговора. Но ако си мислех, че съм сключила мир с това, че съм ходеща торба с пари, тепърва ще изпитвам истинската френги ярост.
