туризъм
Въздухът беше все по-тънък и зрението ми беше замъглено повече от просто дима, който извиваше от кратера. Не можах да намеря здрава опора на стръмния вулканичен пейзаж, коленете ми се извиха и поставих ръка върху назъбените скали, за да възстановя равновесието си. Виждах колибите в края на кратера, където ще пренощуваме, но не бяхме по-близо, отколкото бяхме преди 20 минути. Вятърът шупна над планината и почти отново разстрои равновесието ми. Беше студено студено, но дрехите ми бяха покрити с пот от първите пет часа на похода над тропическото плато Гома в Демократична република Конго. Бяхме решени да срещнем Nyiragongo и да надникнем в кратера му и да изживеем казана от лава, който се крие далеч отдолу.
Въпреки че „Африканската световна война“официално приключи през 2003 г., източната част на ДРК остава поле за битки за различни прокси армии и военачалници, включително милиция, наречена М23, засявайки хаос при спонсорството на руандийското правителство. Уганданските и руандските войски правят редовни нахлувания в Конго - последвани бързо от официални откази - за борба с трансграничните нападения на милициите, които все още тероризират населението от двете страни. Националният парк Вирунга, граничещ с Руанда и Уганда, бе затворен близо шест месеца миналата година, след като бракониери убиха рейнджър в парка. През септември паркът отново се отвори и на туристите отново беше позволено да се изкачат на Nyiragongo.
Аз съм лекар, работя в Руанда, за да преподавам вътрешна медицина на лекарите общовалисти в селските болници, където живея. След близо година започнах да забелязвам потисничеството на руандийското правителство, скрито под повърхността за чужденци, и трябваше да дишам отново свободно извън границите му, мислейки, че Конго ще осигури това бягство. Въпреки това, две седмици преди пътуването, M23 рестартира изнасилването и грабежа на хората от ДРК, като почти отмени пътуването и ни принуди да следим насилието всеки ден заедно с актуализациите за времето. Отвори се кратък прозорец на мира и се представи възможността да изпита най-активния вулкан в Африка с лавово езеро, за което се смята, че е едно от по-зрелищните природни явления на континента. Решихме да го шансираме.
Щом преминахме границата, красотата на Руанда избледня в далечината. Това е нещо повече от дъжд, който непрекъснато се залепва - Гома, граничният град от един милион, е напълно покрит с черна мръсотия. Вулканът за последно изригна през 2002 г., като разруши една трета от града и остави след себе си черни вулканични скали и мръсотия, които придават на региона характерния нюанс. За разлика от перфектно подредените улици на Кигали, Гома е хаотичен и неорганизиран. Веднага животът звъни по-силно и по-бурно, конгоанецът има репутация на жизненост в сравнение със своите неподвижни съседи. Докато минавахме покрай торбичките с пясък и бодлива тел на базите на ООН, труповете на стари пътнически самолети изгниха върху това, което преди беше писта на летището. Попитах за приема на войските на ООН близо десетилетие след края на войната.
"Всички харесват най-добре южноафриканските войски", обясни нашият водач Йосиф, "защото харчат най-много пари и плащат най-много за проститутки."
Направихме се в провинцията, обсипана с боклук и найлонови торбички, закачени на назъбените скали. Вместо кални или глинени колиби с калаени покриви на Руанда, тук къщите са изградени от дървени дъски, от време на време обвити в пластмаса, за да се предпазят от стихиите. Вулканични скали от всякакви размери са обсипани около градовете, понякога използвани за ограждане на имот, но по-често, отколкото да не лъжат точно там, където Нирайгонго ги е изричал преди десетилетие.
Дъждът се спускаше стабилно, когато влязохме в базовия лагер на националния парк на 6 000 фута и започнахме похода. Шестнадесет туристи и десет конгоански заминаха заедно: два парка рейнджъри, въоръжени с ръждясали АК-47, седем носачи, които да помогнат на изненадващите туристи да носят доставки, и водачът Йосиф. Една група разглезени американци донесоха голям охладител, пълен със сок, плодове и водка, които портиерът можеше да носи само на главата си. Носейки сандали и балансирайки охладителя върху кърпа, навита на върха на главата, той все още се изкачваше по-бързо от повечето туристи.
Теренът се променя на етапи по време на изкачването, като всеки климат е разнообразен и ефектен сам по себе си. Гъста джунгла, пълна с масивни колонии от мравки, издълбани дървета, в които се намират влечуги и гризачи. Сухи поляни изпъстрени с бодливи дървета, чиито корени се прилепват към по-стръмните наклони на по-голяма надморска височина. Червени вулканични скали, покрити с мъх, се търкаляха и се плъзгаха под всяка стъпка на пешеходната каравана. Изкачихме се в още една джунгла, която обитаваше калния терен между два върха, експоненциално по-лошо, когато дъждът, който спря за кратко, отново започна. Тъй като въздухът продължаваше да тъне, трябваше да прекъсваме на всеки половин час или така, за да може групата да си поеме дъх, а водата, която носителите носеха, изсветляваше с всяка спирка.
Най-накрая стигнахме до дървесната линия, нищо друго освен малки храсти и храстови треви, прилепнали отстрани на вулкана. Над 12 000 фута цялата растителност изчезва изцяло и има само грапав, черен планински склон. След един ден преход под ъгъл нагоре, мозъкът ми вече не си спомняше как се чувства равна земя и загуби възприятие за степента на наклона. С опаковката, която ме тежеше отзад, най-сигурният маршрут беше да се навеждам в планината, като от време на време поставях ръка за равновесие - докато не стана абсолютно необходимо да се изкача ръка над юмрук. Температурата забележимо падаше на всеки няколкостотин метра, а вятърът биеше по лицето ми винаги, когато щраках с главата си по билото, по който бяхме паралелни.
Шест часа, осем мили пътеки и 5000 вертикални стъпки по-късно докоснахме върха. Димът напомняше сяра, което прави още по-трудно да се диша в малкото количество кислород на тази височина. Не можех да си поема дъх и почувствах гадене; Поставих тежката опаковка на земята и след това осъзнах, че тялото ми трепери от студа. Потънах в подслон и се преоблякох в сухи дрехи и слоех за следващата нощ.
В тази негостоприемна среда не се разкриха никакви признаци на живот, дори птици или насекоми. Тъмнината се приближи до върха много по-рано от обикновено, светлината, затъмнена от облаците и свиващ се дим. Във всеки момент вулканът може да изригне и да изтрие всякакви доказателства, които някога съм съществувал, а заплахата от незабавна смъртност се вкопчи в кожата ми през останалата нощ. Лава отгоре и убийствени милиции отдолу - Мордор няма нищо на Nyiragongo.
Болеше ме бедрата, аз се приближих до ръба на кратера и надникнах, само за да усетя как светът се върти около мен - не е добро място за световъртеж. Горещите жарави пушеха на около 3000 фута отдолу, а кръст, вграден във върха, бележи мястото, където китайски турист умишлено скочи на последното си място за почивка. Димът закриваше течната магма, затова се качихме на ръба на кратера и изчакахме час за по-ясна гледка. Разочаровани и студени, слязохме на 20-те фута до приютите, за да се задушим с протеинови барове и консервирана риба тон за вечеря.
След като се стъмни, поехме по друг път към края на кратера, за да изпитаме вулкана. Димът блестеше оранжево от магмата и малки изригвания, които проникваха, се виждаха от нашия пост, но най-голямото езеро лава в света отказа да се представи. Позирахме за няколко снимки и тръгнахме обратно надолу. Вятър хлътна около заслона; дим издуха до прозореца. Вятърът издуха през дупката в земята на тоалетната, правейки невъзможно използването на съоръженията, без да носите някакви течни доказателства за вашето време там.
В десет часа решихме да направим един последен опит да разгледаме езерото лава. Изкачихме се до върха и димът се разчисти - Nyiragongo се отвори напълно за нас. Тъмночервени плочи от магма се пързаляха по басейн с огнено оранжева лава, сплотяваща се около ивица пламъци, пулсиращото сърце на дейността. Плаващите листове от скала бяха изцяло изконсумирани по огнената линия и отново произведени в краищата на басейна. Лава избухна в масивни огнени колони висок сто фута и се виждаше от 3 000 фута нагоре, излъчвайки топлина към ръба на кратера. Аз съм замислено, мъничко петънце в пространството и времето.
Смирено вървейки обратно към заслона, жизнеността на Гома проблясваше през хилядите светлини, които звъняха на езерото Киву в далечината. Звездите блестяха отгоре, състезавайки се с вулкана за първенство. Лежах буден, прибран в спалния чувал, притиснал се за топлина с партньора си и слушах звуците на ръба на съществуването. Дишането ми никога не се забави на тази височина и се обърнах в креватчето, търсейки повече кислород през цялата нощ, вдишвайки само сяра. Мозъкът никога не престава да изброява въздействието на надморската височина върху човешкото тяло или безбройните начини да умре в този момент.
Сутринта донесе със себе си слизането, а от своя страна - освобождаване. Свобода от вездесъщото присъствие на смъртта, бягаща от прераждане с огън и надолу към оживения хаос на Гома, надявайки се да избегне среща с М23 или техните руандски покровители на път за вкъщи.
