разказ
Робърт Хиршфийлд копае през пластовете в Бага, Гоа.
Похапвайки в средиземноморския си сандвич в Baba Au Rum (сирене фета, черни маслини, сушени домати, разливани от страните на френски хляб), мисля за партито, на което отидох снощи в един от йога центровете около Бага.
Облечено в бяло парти. Без изключения. Накъдето и да погледнах, избелените фигури преплуваха площадките като сънливи. Лесно е да си циничен за западняците в Гоа.
Шегувам се с Aimee Ginsburg, западняк от Израел: „Много хора търсят идеалния духовен плаж.“
Тя не се забавлява. Тя има причина да не бъде. Израелските гоани, относително новодошли, са поставени в мързеливи клишета: изгорени дела, изгнаници от безкрайна война.
Зимните гости на Бага, често тежки блокове от Великобритания, тук за топлото слънце и напитките по плажните бараки или може би дори посещения с лечителя Патрик при Нани и Рани, плават невинно под радара ми. Това, което е преходно, като този автор, който яде своя средиземноморски сандвич сред старините на Бага, не изисква да бъде взето насериозно.
За момент съм щастлив, че съм част от легендарното тъкане на западняците в най-малката държава в Индия, наскоро получена от Португалия. (Казват, че индийските гоани ни разглеждат повече като гъбички, отколкото тъкани.)
Виждам себе си като освободен от нормалните клишета, които се въртят около духовите наркомани и плажните роби. Дойдох в Гоа за нито едно от нещата, които Lonely Planet може да ми предложи. Признавам, казвам това самодоволно.
Жената, която живее на две къщи надолу от мен, е причината да съм тук. Извън къщата й е синият моторен скутер с наклонена глава, сякаш се опитва да реши нещо.
