Снимка: Piotr Pawłowski
Челси Рудман предлага някои отговори на въпроса "Защо Варшава?"
Бях СТРАХАЛ от господството на сивото в цвят, докато минах през портата, щампован с напечатаните букви „Warszawa Centralna“.
Току-що се случи да пристигна във Варшава в облачен ден, а измитото с бяло небе сякаш преувеличава ужаса на ниско изпънатите бетонни сгради в града, клякащи в петна от обрасли плевели. Автомобилите, автобусите, уличните сергии и дори строго изглеждащите хора изглеждаха облечени в приглушени тонове, избледняващи към един цвят: сив.
Не бях планирал да дойда във Варшава по време на пътуването си - завърших там, за да кандидатствам за виза - тъй като пътеводители и приятели ме предупредиха от столицата на Полша, наричайки го, добре, наистина грозно.
Наистина, брутално разбит от нацистите и след това възстановен от руснаците в комунистически бетон, Варшава не е гледач. Но докато изследвах мрачните улици и научих за мястото на Варшава в полската история, започнах да чувствам, че тя заслужава по-добра репутация.
Той няма блясъка и блясъка на средновековните крепости на Краков и замъка Вавел, но Варшава, повече от повечето градове, които съм виждал, ми помогна да разбера духа и силата на народа си.
Снимка: nicksarebi
1. Варшавски изгряващ музей
След като обезпечих стая в общежитие, построено в бившите офиси на комитета по захарта на СССР, се отправих към музея на Изгряващата Варшава.
Това се оказа отлично място за начало, тъй като дава задълбочен грунд върху едно от най-формиращите събития в най-новата бурна история на Полша. Смътно си спомнях думите „Варшавско въстание“от учебник по гимназията, но преди музея не знаех почти нищо за горчивия бунт, който варвачани водят срещу една от най-силните армии, натрупани някога.
Близо два месеца милиции, предимно цивилни, хвърляха барикади по улиците и контрабандно оръжие през канализационни тунели, борейки се да върнат градския си блок по блок. Заобиколени от нацистите, без надежда да спечелят без съюзническа помощ, варшавците водят отчаяната си битка, докато храната не е толкова оскъдна, че пържат понички в парфюм, а гробищата са толкова пълни, че погребват мъртвите си по улиците.
Съюзниците така и не дойдоха и когато най-накрая варвачаните се предадоха, нацистите изведоха цялото население извън града и системно го разрушиха. Както каза моят аудиогид: "Говорим за евакуацията и унищожаването на един от най-големите градове в Европа, столицата на една от най-големите страни."
Музеят документира борбата със случаите на милиционерски въоръжения и оръжия редом с реплики на подземни радиостанции и разкъсани писма, доставени от пощенската служба на въстанието.
Прекарах близо три часа тук, но дори и това не беше достатъчно, за да прочета текста на всичките 50+ експоната на музея. При 5 PLN (1, 50 щатски долара) с моята Международна карта за пътуване за младежи (10 PLN редовна цена) това е невероятна стойност, въпреки че 10-те PLN аудиоупътване вероятно беше малко прекомерно.
Снимка: Harshil. Shah
2. Трамвайът и Старе Миасто
Грабнах тракащ трамвай на север към, надявах се, Стария град на града или Старе Миасто.
Не можах да декодирам посочения на трамвайната спирка полски маршрут, а колите спираха толкова често, че можеше да се върви по-бързо, но оживеното, тракащо каране на трамвай беше добро продължение на трезвия музей.
Беше по-малко пренаселено от всяко пътуване с метро, което предприех в града, и изпълнено с всички, от тийнейджъри, играещи с iPod-та до баби, носещи чували със зеле, беше направено за страхотно гледане на хора.
Посетих музея, имах още по-дълбока оценка за варшавския „Стар град”, който, за съжаление, вече не е много стар. Преди войната кварталът е разполагал с важни политически и културни центрове, датиращи от 13-ти век до 20-ти, но като повечето от Варшава, той е разрушен от нацистите след неуспешното въстание.
Като по чудо по-голямата част от Стария град е била старателно преустроена и макар че боите изглеждаха свежи, много от сградите изглеждаха толкова архитектурно точни, че беше трудно да повярвам, че не виждам оригинали.
Обиколката ми започна в северния край на квартала, при рухналата, червена тухла Барбикан, средновековна наблюдателна кула със стари градски стени. Тръгнах на юг през арката надолу по пътя, облицован с продавачи, които продават бирени кукли и пищни фланелки с полски флаг, след което излязох на пазара в Стария град, за да се полюбуваме на ярко розовия кралски замък, където живееше всеки полски монарх 16 век до третия дял на Полша през 1795г.
Наведох се под тента, за да се измъкна от лекия дъжд и щракнах няколко снимки на куполния покрив и часовниковата кула, наблюдавани от няколко туристи, пиещи скъпо кафе в едно от кафенетата на открито.
На юг плътната лента от площади и задни алеи се отвори към Кралския път, дълга улица, облицована както с древна, така и с модерна държавна централа.
Направих всичко възможно да разшифровам кой дворец е, използвайки „Варшавския указател“, хостелът ми ми даде, но дъждът падна по-силно и наистина имаше много дворци. Спрях пред президентския дворец, като отделих момент, за да прочета експоната, в който запомняме президента Лех Качински, който загина трагично в самолетна катастрофа един месец преди моето посещение.
Накрая преминах към портите на Варшавския университет, за да се възхищавам на академичните сгради и дългите дворове и по-важното - да потърся вечеря.
Снимка: moniko moniko
3. Пиероги и mleczny барове
Бях се обричал да ям местни специалитети колкото е възможно по време на пътуването си, затова намерих ресторант за пиероги.
Хостелът ми препоръча място, южно от Старе Миасто, наречено Pierogarnia na Bednarska, прибрано зад ъгъла от малък парк.
Погледнах празно в полските списъци, надраскани по черната дъска за минута, преди да попитам група британски бизнесмени за препоръки. Те се засмяха и посочиха купчина английски менюта на тезгяха.
Поръчах, като посочих, вегетарианския пробоотборник, чиния с вкусни кнедли, чиито пълнежи включваха картофи и сирене, подправени булгур и гъби и гарлика спанак. Беше вкусна и с 18 PLN (5, 50 долара) вечеря на разумни цени.
Първоначалният ми план за вечеря беше да намеря mleczny bar. Това означава „млечен бар“, но тези ресторанти в стил кафене сервират богат избор от традиционна полска храна. Чух техния оскъден декор, простата храна и дългите редове, които ги направиха едни от най-автентичните задържания от комунистическата епоха, но скандално известният бар с хлебарки, който търсех в близост до Варшавския университет, очевидно беше затворен.
На следващия ден имах преживяването mleczny, докато се скитах в различен квартал с Антоан, френски пътешественик, когото срещнах в хостела си. Барът Ząbkowski, с обикновени завеси от плат, пластмасови столове и лошо преведено меню, оправда очакванията.
Антоан и аз се опитахме да декодираме разклатения английски - какво по дяволите е „пилешко дебело?“- след това написахме нашата поръчка на полски на скрап хартия и я предадохме на касата за възрастни хора.
Храната беше може би най-доброто, което някога ми беше сервирано със стоманен черпак. И цените също бяха от ерата на комунизма: салата от краставици, чиния с пиероги, парче пилешко месо („пилешко бедро“, както се оказа) и сода ми струва 13 злоти (4 долара).
Снимка: zakwitnij
4. Прага
Трябваше да остана във Варшава до следващата сутрин, за да отпадна молбата си за виза, но закъснях цял ден, за да проуча по-нататък. Антоан предложи да проверим по-стар квартал отвъд реката, Praga Północ.
Сред комунистическите ниски сгради видяхме някои от единствените оцелели предивоенни сгради във Варшава. Гигантските сини лукови куполи на църквата "Света Мария Магдалина", една от много малкото православни църкви в Полша, се виждаха още преди да завършим да прекосим Висла.
Блуждахме по наводнения бряг на реката, докато не се натъкнахме на разпрострял се открит пазар, който Антоан, пренебрегвайки своя пътеводител, реши, че е Różyckiego Bazaar.
Азиатските соколари ни се обадиха иззад купища бебешки дрехи, мрачни рокли и дънки с изкуствен дизайн. Купих дълга бяла пола за 25 PLN (US $ 7, 50), която някак си обичах, въпреки че беше твърде голяма и приличаше на покривка.
След нашия обяд от mleczny bar, минахме покрай дестилерията Koneser Vodka, надявайки се на обиколка или поне няколко безплатни проби. Очевидно може да се организират обиколки, но не можахме да намерим очевиден вход за гости, така че прочетохме историята на фабриката на табела навън, преди да се върнем към моста.
Прегърна грозното
Докато теглех раницата си покрай изоставените сгради и счупените прозорци на път към гарата, отново се зачудих какво е карало наградата на Съветските да белее бетон като строителен материал.
Снимка: Grzegorz Łobiński
Дори когато слънцето грее ярко, извисяващият се Дворец на културата и науката до гарата изглежда като имението на семейство Адамс, мрачно и мрачно.
Но не харесвах Варшава, защото беше красива (или не). Хареса ми, защото въпреки всичко, което все още беше там, отново сърцето на трикратно разделена, но гордо възкресена Полша.
