Две седмици на южния остров на Нова Зеландия - Matador Network

2024 Автор: Sierra Adderiy | [email protected]. Последно модифициран: 2023-12-17 12:06

Планиране на пътуване

След като съпругът ми Ерик и аз се оженихме през септември 2014 г., исках да взема меден месец, но не бях въодушевен от това да го планирам. Решихме да отложим нашето пост-семейно приключение, но поне да започнем да мислим къде да тръгнем. Първоначално бих искал да отида до Бора Бора, представяйки си, че можем да отседнем в колиба, кацнала на кокили над кристално синя вода. Добре пътувани приятели ни казаха, че ще ни е скучно в Бора Бора и че трябва да помислим някъде, за да можем да бъдем по-активни, като Нова Зеландия. Когато Ерик - който обича да пътува толкова много, той популяризира идеята за меден месец за престой, се качи на борда с идеята, така и аз. Но тогава изминаха три месеца, през които аз само пасивно сканирах самолетни билети и купих самотна планета напътства. Бяхме се установили на дестинация, но не беше ясно, че някога ще стигнем.

Скучно в Бора Бора?

На Нова година 2015 г., гледайки цялата година пред нас, ние дръпнахме спусъка при полет от Сан Франциско до Окланд, оставяйки достатъчно благосклонно, в деня на Свети Валентин и се връщаме две седмици по-късно. Бих прочел, че февруари беше идеално време за отиване, тъй като беше късното лято в Южното полукълбо, а също и след като повечето киви се завърнаха у дома от собствените си ваканционни пътувания.

Времето също се справи добре с нашия график, тъй като аз и Ерик тренирахме за 50K пътека, която се проведе през уикенда, след като се върнахме. Ние разсъждавахме, че можем да получим по-голямата част от обучението си преди пътуването. Може да изглежда глупаво, но това не беше необичайно съображение за нас (следователно предложението да отидем някъде по-активно). Откакто започнахме да се срещаме преди четири години, много от нашите пътувания заедно включваха състезания или тренировки.

Но това пътуване щеше да бъде различно. Защото, докато знаех, че ще се упражняваме много, истинската цел беше да прекараме време заедно и да изследваме ново място. Следващото предизвикателство беше да открием къде да прекараме нашите 14 дни. За щастие имахме достъп до много мнения - в случай, че не сте забелязали, Нова Зеландия се превърна в „това” място за пътуване - така че аз пренасочих идеи от къде другаде? Facebook.

След като събрах предложенията на приятели и приятели на приятели в Google Doc, започнах да водя ръководството на Lonely Planet със себе си навсякъде, където отидох, изучавайки нашата дестинация. Бързо стана ясно, че две седмици ще бъдат достатъчни само за да се види един остров, а Югът се смята за ясен победител сред нашия екип от съветници. Както един приятел ми каза: „Северният остров е красив, но ще ви напомня много на Калифорния, а вие вече живеете там.“

След това направих списък на местата, които най-много исках да отида, и неща, които исках да правя, въз основа на предложенията на другите и собствените ми интереси (вино, туризъм, природа). На този етап беше доста очевидно, че съпругът ми в домашни условия се отказва от всякакви задължения за планиране, така че аз се почувствах свободен да оформя пътуването, което исках да предприема, но такова, което знаех, че и той ще се радва.

В горната част на моя списък, недвусмислено, беше една от Големите разходки, в идеалния случай пистите Милфорд или Рутбърн. От всичко, което чух и прочетох, тези бяха достатъчно основание да пътувам до Нова Зеландия. Проучих фантастичния вариант, където ви хранят и ви настаняват в луксозни помещения за настаняване, но тези екскурзии бяха резервирани и също продължиха няколко дни, което щеше да пресече останалата част от нашето време. И освен това, ние бяхме по-щастливи, когато така или иначе стана въпрос за такива неща. Затова погледнах в колибите на DOC (Департамент за опазване) и заграбих единствената налична нощ по време на нашето пътуване до хижа Езеро Макензи на пътеката Рутбърн.

С този комплект започнах да разделям останалите маршрути заедно, като започнах от Марлборо, сърцето на винената страна на Нова Зеландия и завършвайки в Отаго, родното място на скачането с бънджи. Пътуването не беше точно релаксиращо - нощувахме на девет различни места и останахме само две последователни нощи на едно място - но ако исках да се отпусна, щях да отида до Бора Бора.

Ето нашето пътуване до Южния остров с препоръки за това къде да отседнем и да ядем и какво да видим и направим. Написано е, за да можете да прочетете цялото нещо в един замах или просто да сканирате за местата, които планирате да посетите. Можете също така просто да разгледате снимките и ако това не ви убеждава да поставите Южния остров в списъка си с пет звезди, тогава не знам какво ще стане. Плюс това, проверете всички мои отзиви на TripAdvisor за по-подробна представа за нашите места за настаняване и екскурзии с допълнителни снимки. Накрая горещо препоръчвам да отидете през февруари. Въпреки че е сезонът, времето беше почти перфектно и страхотно бягство, ако живеете в Северното полукълбо. Ако все пак отидете през това време, предлагам да резервирате колкото е възможно повече предварително.

Пътуване: Южен остров на Нова Зеландия

Нашият маршрут от север на юг.

Blenheim & the Pelorus Sound: Дни 1 и 2
Парк Abel Tasman: 3 и 4 дни
Западният бряг: Ден 5
Фокс ледник: Ден 6
Ванака: Ден 7
Дунедин и полуостров Отаго: 8 и 9 дни
Пътеката на Routeburn (& Queenstown): Дни 10, 11 и 12
Милфорд Саунд: Ден 13
Куинстаун: Ден 14

Спокоен залив Te Mahia в звука на Кенепуру.

1. Blenheim & the Pelorus Sound: Дни 1 и 2

Не знам много за виното, но първият сорт, към който развих вкус, е Совиньон Блан от региона на Марлборо в Нова Зеландия. Така че въпреки факта, че домът ми е близо до епицентър на винопроизводството (Напа и Сонома), реших, че винарните в долината на Марлборо заслужават посещение.

След като Ерик и аз кацнахме в Окланд, скочихме едночасов полет на юг към Бленхайм (с прекрасна гледка към вулкана Маунт Таранаки по пътя). След кацане на малкото регионално летище около обяд, ние вдигнахме колата си под наем - Mazda Demio I с прякор „Малката червена кокошка“- и тогава си спомнихме, че ще шофираме от лявата страна на пътя.

Замислихме се да посетим няколко „врати за изба“, термина за киви за дегустация, като спазваме препоръките на Самотната планета, заедно с моите инстинкти. Шофирането отне малко да свиквам и моите упътвания до Ерик се състоеха най-вече от викове „Завийте веднага тук!“Това ни доведе до три много готини, много различни винарни - Форест, Облачен залив и Сейнт Клер - където взехме шест бутилки, за да ни издържат до края на пътуването. Пробвахме менюто в Облачен залив и също се отдадохме на чай от Девъншир в Патака, близо до вратата на избата на Сейнт Клер.

Бленхайм и останалата част на долината Марлборо бяха великолепни буколни, но ние бяхме на север, за да прекараме първите си две нощи в курорта Te Mahia Bay в Kenepuru Sound, на 1 час, 20 минути с кола. Това беше перфектен начин да започнете пътуването, навивайки се по ослепителната кралица Шарлот Драйв в ранна вечер, след прекрасен летен ден. Единственото ми съжаление е, че не се оттеглихме, за да се насладим на гледките, но все пак свикнахме да шофираме от лявата страна на пътя и изглеждаше по-добре да не прекаляваме с нещата.

Докато завивахме на главния път, бях поразена от това колко изолирана и отдалечена се чувства. Тъй като минаваше махала Пиктон мили преди, имаше малко истински градове или предприятия по този начин. Бяхме заснети с големия мащаб на пейзажа и с зеленината, смесица от борове и огромни папрати. Никога не сме виждали нещо подобно. Забелязахме табелата за Те Махия и завихме надолу по пътя към спокойното скривалище.

Прекарахме следващия ден в тичане и туризъм по стръмен и живописен участък от пистата „Кралица Шарлът“, до оглушителен хор от насекоми. Планирахме да хванем водно такси до друг курорт за вечеря, но тъй като страдах от малко топлинен удар и дехидратация, прекарахме останалата част от вечерта - тя остана лека до 21:00 - просто се отпуснах и гледахме в залива. За вечеря взехме замразено ястие от магазин Te Mahia, което готвач приготвя и доставя до курорта на всеки няколко дни.

Спускане с каяк в залива на комарите в морето на Абел Тасман.

2. Парк Абел Тасман: 3 и 4 дни

След ден и половина на Звука бяхме готови за следващото ни приключение и насочихме нашия Червен кокошар на запад за 3-часовото шофиране. Първата ни спирка беше мостът Пелорус, където се загледахме в изумруденото дефиле и научихме за тежкото положение на единствените местни бозайници от Нова Зеландия - два вида прилепи, чието оцеляване е застрашено от въведен вид. По-нататък минахме през град Foodie Нелсън, преди да спрем за обяд в Мапуа, в прекрасно кафене, наречено The Apple Shed, с изглед към река Waimea. Оттам се отправихме към Ривака (дърпайки се да вземем няколко бири от местната пивоварна федерация на хопа), където бяхме готови да останем две нощи в Resurgence Lodge.

След като шофирахме в малка долина, пълна с мънички ферми, ние завихме на стръмно шофиране и намерихме хижата, прибрана встрани на хълма, гледайки към буйната долина. Стаята ни - наричат я хижа с храсти - се чувстваше като луксозна къща с дървета. Срещнахме смесица от американски и британски туристи над шампанско и мезета на верандата в основната къща, след което се насладихме на вкусна домашна вечеря, сервирана в семеен стил (царевични фритюри, супа от тиквички, хапване с кус-кус).

Можехме да прекараме целия следващ ден просто да се отпуснем и да слушаме птиците в Възкресението, но бяхме на вратата рано към Марахау, за да хванем нашата обиколка с каяк с The Sea Kayak Company в Abel Tasman Park, един от най-запомнящите се дни от пътуването. След като водното ни такси ни отведе на север в морския резерват, се качихме на каяка си до остров Тонга, където видяхме бебешки тюлени с козина, които се учат да плуват в басейните за приливи, малки сини пингвини и корморани. Любимата ми част от деня се плъзгаше през лагуните в залива на комарите (което е показано на снимката по-горе, а не е обсебено от комари, както подсказва името). Чудехме се колко кристално чиста е тюркоазено синята вода - нещо, което забелязвахме през цялото си време на Южния остров.

Обядвахме в пясъчна лента в залива Барк с нашата група (имаше осем души, включително нас и водач), след което се разделихме за двучасов поход по мека пътека до залива на Торент, където нисък прилив беше оставил пясък за да преминем. След като пристигнахме на мястото за вземане на водно такси час по-рано, решихме да направим бърз отбив, като изминахме пътеката към басейна на Клеопатра, където бих искал да имаме повече време да плискаме в реката и падането.

Все още говорим за бургерите, които хапнахме тази вечер в Марахау в Фат Туй Бъргър, камион за храна, който е закотвен на място. Оставихме доволни, понички и пържени ананасови пръстени в ръка и се насладихме на чаша ризлинг в горещата вана обратно в квартирата.

Преди да тръгнем на следващата сутрин, посетихме източника на река Ривака, която дава на хижата името. Гледайки кристално чистата вода, която излиза от подземните пещери, е лесно да се разбере защо Възкресението е свещено място за маорите.

Проверка на скалите с палачинки Punakaiki на Западния бряг.

3. Западният бряг: 5-ти ден

Напускайки Ривака, минахме през хмелни полета и овощни градини, докато пресякохме към Западното крайбрежие. Това беше най-дългият ни ден на шофиране - 6 часа и 30 минути - разбит от спирки в Westport & Cape Foulwind, Punakaiki Pancake Rocks, а след това вечеря в Хокитика в Fat Pipi Pizza, която попадна на мястото, въпреки че не бяхме приключенски достатъчно, за да опитате пая с бяла стръв. След като хапнахме, излязохме на плажа, за да разберем, че градът е в разгара на ежегодното състезание по скулптура. Бреговата линия на задвижването ни напомняше много на Северна Калифорния (откъдето сме), така че докато беше красиво, се радвахме, че не сме планирали да прекараме много време тук.

Денят беше предимно безпроблемен до късно през нощта, когато някъде извън мъничкото градче Хари Хари, все още на 52 мили от нашата дестинация, Ерик забеляза, че светлият празен резервоар за газ. След като добър самарянин в крайпътно общежитие ни даде малкото гориво, с което разполага, ние се отправихме в село Уатароа и се обадихме на собственика на бензиностанцията, който щедро стана от леглото, за да дойде да напълни резервоара ни. Същата вечер стигнахме до „Фокс ледник“, но не и без паникьосни визии за спане в колата отстрани на пътя.

Чувствайки се като мъничко петънце, докато изследвате ледник Фокс.

4. Фокс ледник: 6-ти ден

Обмислих да прескоча дългото шофиране от северния край на острова на юг и вместо това да прескачам полет, но това би означавало да пропусна посещение на един от ледниците на Нова Зеландия. И тъй като благодарение на изменението на климата има шанс те да не са завинаги, реших, че възможността не е да се пропуска.

След като се събудих тази сутрин - при звуците на хеликоптери - и видях града на дневна светлина, разбрах, че се чувства по-скоро като тропиците, отколкото от алпийското село, което очаквах. Ерик и аз опаковахме нашите неща и ги пуснахме в колата, преди да преминем през пътя за нашите 10 ч. Каране до ледника. Останахме само една нощ в Fox Glacier Lodge, защото това беше всичко, за което можеха да ни настанят. Хижата имаше домашно усещане за хижа, което ми напомняше за каютата на приятел на Тахо. Цената беше правилна и местоположението в центъра на мъничкото градче не можеше да бъде по-добро.

Fox Glacier Guides прескачаше тази сутрин и след като проверихме, бяхме запознати с различните престановки на възстановяванията, които бихме получили, ако поради времето се наложи да се върнем от ледника, преди обиколката ни да бъде планирана да приключи. Прекосихме пръсти и бяхме благодарни, че избрахме сутрешна обиколка, тъй като мъглата и дъждовете очевидно бяха по-вероятни следобед.

След бързо возене на микробус до площадката за кацане, се качихме на борда на хеликоптера с останалите членове на нашата група (имаше десет от нас) и бяхме прибрани до ледника за по-малко от пет минути. Завързахме се на краката си и последвахме нашия водач Кат през леда, като научихме за историята на разширяването и оттеглянето на ледника, наблюдавахме различни характеристики и правехме много снимки. Стоейки на гигантското поле от лед, се чувствах по-малък, отколкото някога съм се чувствал. Беше трудно да разбера, че в този момент бавно се движи под краката ми.

Върнахме се на суха земя (или просто на сушата), проверихме мотела Sunset, в покрайнините на ледника Фокс. Това е по-добър от средния мотел, със зашеметяваща гледка към ледника, но малко по-скъп от Foci Glacier Lodge. Бих казал, че е добър вариант, в зависимост от това дали предпочитате удобство или гледка. Мотелът също е на пътя към езерото Матесън, езерце, разположено в красив природен парк на няколко мили от града, и идеалната дестинация за кратко движение. Ерик и аз направихме пътуването навън и обратно и малко след завръщането ни започна да вали. Закъсахме и се отправихме в града за прекрасна храна в The Last Kitchen (чипс кумара, ризото от сьомга), където се натъкнахме на нашия водач по ледника Кат, който препоръча ресторанта по-рано същия ден.

Езерото Wanaka, както се вижда от брега в града, с пътеката към залива Glendhu вляво.

5. Ванака: Ден 7

От ледника Фокс се отправихме на юг, продължавайки по крайбрежието до Хааст, където спряхме в Knights Point, за да вземем гледката. След това последвахме пътя на изток и във вътрешността, по ръба на планината Аспиринг Национален парк, а след това отново на юг по брега на езерото Ванака. Усещах как започвам да приемам даденостите като даденост - гледките бяха зашеметяващи на всяка крачка.

Когато пристигнахме във Ванака след 3 часа на пътя, си спомних защо беше толкова трудно да намеря място за престой: в града се провеждаше триатлон на Ironman разстояние. Все пак бяхме приключили с осигуряването на частен апартамент, който беше нов, хубаво декориран и в сладък жилищен квартал само на кратка разходка от езерото Уанака.

Това беше денят на нашето пътуване, който Ерик и аз бяхме заделили да направим последния си дълъг старт преди предстоящия ни 50K. Така че, въпреки следобедната жега (темповете във високите 80-те), напълнихме нашите бутилки с вода и тръгнахме по пътека по водния ръб към залива Гленду, в обратна посока от състезанието. Излязохме на 7, 5 мили, щракнахме снимка и се обърнахме назад.

Същата вечер се отправихме към оживения център на града за едно от най-добрите ястия на нашето пътуване, при Франческа (пържени картофи, макаронени изделия с грах, рукола и босилек) и след това се присъединихме към купона на финала на състезанието, за да развеселим последния от триатлетите в целия линия, включително двойка, която се беше омъжила на курса по-рано същия ден. Чувствахме се много у дома си във Ванака и тъгувахме, че ще тръгнем на следващата сутрин.

Гледката от стаята ни на отстъплението Каймата.

6. Дунедин и полуостров Отаго: 8 и 9 дни

Въпреки че беше трудно да напуснем всяко място, на което отидохме, имаше и очакването на следващата ни дестинация. И се насочихме към частта от пътуването, за която мечтаех.

Карахме Малката червена кокошка по живописния Crown Range Road на юг в Централен Отаго, със спирка за снимки в Кадрона, преди да отрежем на изток, със спирка за снимки в градчето със златен прилив Офир. Пейзажът беше по-малко драматичен от този, който бяхме виждали преди дни, и ми напомни повече за предградията на Сиера в Калифорния, с подвижните му хълмове и широко отворени пространства.

След 4 часа шофиране пристигнахме в град Дунедин от север. Освен краткото ни шофиране през Нелсън, това беше първият истински град, който срещнахме и съпругът ми, обичащ културата, беше развълнуван да разгледа музеите на изкуството и спортната зала на славата в Нова Зеландия, разположена на разкошната ренесансова възрожденска железница станция.

Наблюдавайки следващото си хранене, взехме препоръката на Lonely Planet да обядваме в Платон, южно от центъра на града, близо до пристанището. Закъсняхме в резервация за ранна вечеря и не останахме разочаровани - храната беше изобретателна и ароматна (зелени миди с чоризо, риба слон в къри), докато декорът беше фанк и еклектичен. Собственикът ни убеди да вземем филийка чийзкейк със себе си и беше перфектно лека и лимонена.

Докато слънцето се изплъзна под бряг на гъста мъгла, ние напуснахме града, като се насочихме към близкия полуостров Отаго. Пътят мина коварно по ръба на водата, преди да завие към чакъл във вътрешността. Тъй като знаците на живота - и действителните пътни знаци - нарастваха, ние бяхме благодарни, че все още имаме достъп до картата на телефона си, за да ни покажем пътя. Влязохме в алеята на Kaimata Retreat и получихме весело посрещане от собственика, Кайл и другите гости на отстъплението, преди да се настаним в нашата уютна, бохо-шик стая.

На следващата сутрин бях развълнуван да се събудя и да видя разширен изглед към устието, блестящо на слънцето. След обилна закуска, Кайл предложи да ни карира в лодката си до близкия плаж Виктори, който всички ние сами си предоставихме, освен за другата двойка, останала на отстъплението. Влязохме в дивата природа и природата, преди да се срещнем с Кайл за връщането. Онзи следобед изнесох дъска за дъска в устието, като направих всичко възможно да последвам приливите и отливите. Тогава помогнахме на готвача на отстъплението, Клер, да копаем миди за вечерята ни, което беше любимото ни от пътуването (знаехме, че е местно и свежо). Когато трябваше да се откъснем на следващия ден, вече планирах кога и как можем да се върнем в това убежище за седмица или две.

Пътеката напред: Върхът на Routeburn Falls поглежда в долината Routeburn към Харис Седло.

7. Пътеката на Routeburn (& Queenstown): Дни 10, 11 и 12

Напускането на Kaimata Retreat не беше лесно, но имахме среща в Queenstown, която не можахме да пропуснем и 4-часово шофиране напред. Трябваше да вземем билетите си за престоя си в хижа Lake Mackenzie, преди да се затвори центърът за посетители на DOC в 17:00, тъй като на следващата сутрин в 8 часа сутринта хващаме автобус към пътеката на Routeburn Trackhead. Тръгнахме обратно на запад по южния маршрут, със спирка в Роксбърг за някои пайове на Джими. Пристигайки в Куинстаун, Ерик ме заряза с нашите чанти в шикозния хотел Queenstown Park в края на центъра. Копелих го в града, за да взема билети за хижата, докато той се сбогува с Малката червена кокошка на летището и хвана автобус обратно в града.

Бяхме решили да не натоварваме багажа си с раница за двудневния поход, така че се заехме да „наемем“раници, спални чували, дъждовни уреди и съдове за готвене, като всичко това уж беше лесно достъпно в центъра на Куинстаун. Ние събрахме нашия комплект от разнородния асортимент от доставки в Малката планета, където човекът, който ни помагаше, беше леко разстроен от това колко некомпетентно изглеждаме за пътуването напред. Очевидно повечето хора се показаха със свои неща.

След това отидохме до хранителния магазин, за да се запасим с вода, закуски и обезводнена храна за вечеря в хижата. Щяхме да излезем само по 36 часа, но щяхме да работим апетитно. Грабнахме вечерята на прилично тайландско място, наречено @ Thai, из целия град и прекарахме останалата част от вечерта, организирайки нашите опаковки, преди да ударим Fergburger в полунощ за едно последно хранене преди пътуването.

Оставяйки багажа си в хотела сутринта, се отправихме към мястото за придвижване на нашия автобус Tracknet до подслон Routeburn, където пътеката започна. Ранното утринно каране по езерото Вакапиту беше зашеметяващо и бях благодарна, че спряхме за кратко в село Гленорчи в северния край на езерото, тъй като тук беше заснет един от любимите ми мини-сериали „Топ на езерото“. Пристигайки на пътеката малко след 10 часа сутринта, се настанихме със съоръженията си и потеглихме.

Този ден изминахме маршрута на 12, 4 мили от заслона до хижа Routeburn Flats, до хижа Routeburn Falls, накрая пристигайки до хижа Lake Mackenzie, малко преди 19 часа. Спирайки се по пътя за закуска в приют за седло Харис, прибрахме чантите си за бърз страничен рейс нагоре по Коничния хълм, стръмно изкачване над облаците, след което продължихме похода си с изглед към долината Холифорд. Пътеката беше добре поддържана през цялото време, но в този раздел една фалшива стъпка може да ви изпрати да се спуснете по планината.

След като стигнахме до хижата онази вечер, имахме точно достатъчно време, преди светлините да угаснат, за да настроим спалните си чували, да си направим вечерята и да слушаме как рейнджърът говори за неговия проект за връщане на местните птичи птици обратно в района, като хванат не- местни табуретки, които ги изяждаха. Към 9:30 ч. Бяхме се качили на нашето легло в стаята с 30 наши колеги туристи, един от които имаше силен хъркане, който ни поддържаше през по-голямата част от нощта.

На следващата сутрин ние бяхме сред последните, които тръгнаха обратно по пътеката, знаейки, че имаме достатъчно време да изминем останалите 7, 4 мили до хижа Хаудън и до заслона Divide, където трябваше да хванем Tracknet в 14:45 автобус за едночасовото пътуване до Милфорд Саунд. Отново избрахме странични пътувания, първо към разцепената скала близо до езерото Макензи Хижа, огромен смелище с достатъчно място, за да се промъкне, и по-късно до Ключ на върха, където хванахме гледка към езерото Мариан, високо в планините Дарран. Общо изминахме 23, 5 мили за повече от 13 часа с над 6 650 фута надморска височина.

Забележка тук, че просто съм предложил кратък поглед върху това, какво е да походиш на Рутебърн. Опитът за истинското му заснемане ще изисква да напишете свой пост. Това беше незабравимо пътешествие, изпълнено с разнообразна гама от най-зрелищните гледки, които съм виждал през живота си, сравнима само с националните паркове на Западна САЩ: от мъхести гори до слънчеви поляни до кристално сини реки до драматични водопади до планински езера да пищни долини до здрави върхове, всички излъчвани в най-богатите цветове, които могат да се представят, това е преживяване, което ни остави в ужас към вълшебните сили на природата.

В същото време ние също се насладихме на горещата храна и горещия душ, когато пристигнахме в Milford Sound Lodge по-късно същия следобед. Бях ни резервирал в една от най-ценните хижи на брега на реката, знаейки, че ще оценим добра почивка след нощта ни в хижата. Всъщност избрах дрямка, кимвайки, докато гледах от пода до прозорците на тавана в спокойната река Келдау. По-късно същата вечер се разходихме до града и потънахме в някоя солидна бирария за кафе (лазаня, багери и каша) в единствения ресторант в Милфорд, Blue Duck Cafe, докато Ерик получи урок по крикет от някои Aussies, които срещнахме по-рано в Routeburn онзи ден.

Стотици водопади се вливат в Милфорд Саунд след силен дъжд.

8. Милфорд звук: ден 13

Изливаше се цяла нощ и все още слизаше силно, когато алармата ни угасна в 7 часа сутринта. Спокойната река извън нашия прозорец се бе превърнала в бързеи с бяла вода. Не бях сигурна дали нашата обиколка с каяк по Milford Sound все още ще бъде поход - и не бях развълнувана от това да станем толкова рано в това време - но така или иначе стигнахме до фоайето на хижата, за да се срещнем с нашия водач от Rosco's Милфорд каяци. Тя ни каза, че с количеството дъжд, което получават в Милфорд, ако се отменят поради метеорологични условия, ще излязат от работа.

Излязохме до мястото, където бяха скачени риболовните лодки - очевидно Милфорд развива процъфтяващ бизнес, изнасящ раци за Китай - и се качихме в надуваем заслон, пълен със съоръжения. Надявайки термици, якета за дъжд и спасителни жилетки и каяк поли, преминахме няколко основи за каяк и скочихме във водното такси за пътуването в мъгливия фиорд (оказва се, че Милфорд всъщност не е звук, а вход на Тасмановото море). От скалите отгоре се стичаха стотици водопади в резултат на нощувката.

Тъй като нямаше брегова линия, бяхме депозирани директно в нашите каяци. Следващите четири часа прекарахме, обикаляйки по гладко плачевата вода, проверявайки уплътненията и водопадите и се потопихме в спрея на масивен водопад Стърлинг. Дори шпионирахме пингвин от Фиордланд, който виси на върха на малък водопад. Седалките ни бяха мокри, но дъждът не беше много лош, след като го прегърнахте и изобщо не ни беше студено благодарение на неопреновите ръкавици, прикрепени към греблата. Плюс това работехме срещу течението, което ни помогна да сме топли.

Забравихме се в града с достатъчно време, за да се върнем обратно към хижата, да вземем нашите неща и да хванем автобуса от 14:30 ч. Обратно към Куинстаун през Te Anau. Това беше друг живописен маршрут, а шофьорът ни изнесе интересни факти по пътя със сух хумор, но имах проблеми да държа очите си отворени по време на 5-часовото пътуване.

Назад в Куинстаун взехме багажа си, върнахме си приставките за раници и тръгнахме нагоре по хълма до близкия хотел Сейнт Мориц. Душ и влязохме в града за вечеря в оживения ресторант Public Kitchen на пристанището. Храната попадна на мястото (картофи с нахут от трюфел, печена зеленчукова касерола във фило тесто, барбекю резервни ребра).

Брегът на езерото Вакатипу в Куинстаун.

9. Куинстаун: Ден 14

След като опаковахме чантите си за последен път, влязохме в града, за да се насладим на последните си часове в Нова Зеландия. По време на небрежен обяд в Halo размислихме за пътуването, след което взехме няколко сувенира. Можехме да използваме още един цял ден, за да разгледаме Куинстаун или дори да направим някое от многото приключенски пътувания. Въпреки това, щеше да е трудно да се превърне в маршрута на Routeburn и Milford Sound и беше добре да се отклониш на висока нота. След бърз полет обратно към Окланд, бяхме на път за вкъщи, благодарни, че имаме време и средства да предприемем такова пътуване, и на приятелите, чиито предложения помогнаха да го оформим. Щастлив съм, че сега мога да го платя напред.