туризъм
Чуждестранни пътешественици идват в Непал в продължение на пет десетилетия, за да извървят пътеки по планинските пътеки, които непали са измисляли през векове. 2015 г. трябваше да се отбележи като 50-годишнината на търговската трекинг индустрия в Непал, но този важен камък беше засенчен от опустошителните земетресения от пролетта на 2015 г. Международното медийно отразяване на първото земетресение от 25 април и второто на 12 май до голяма степен се завъртя около нанесените щети до някои важни обекти за наследство в Катманду. Как останалата част от Непал се е справяла в земетресенията - държава, която няма близо 30 милиона души, разпространена по равнини и планини - беше пренебрегната до голяма степен от международните медии. Мнозина евентуални посетители останаха с впечатлението, че цялата страна е изравнена и отмени пътуванията си до Непал. Заедно с група други любопитни журналисти, домакин на Асоциацията за приключенски пътувания, исках да видя сам как се справя един от най-популярните трекинг маршрути в Непал: походът на базовия лагер на Еверест.
В Хималаите и предпланините им времето се измерва в дни ходене. Лукла е на шест дни пеша от проливен Катманду, над високи планински проходи и млечносини ледникови реки. Групата ми беше кратка във времето, затова полетяхме. Тридесет минути бряг над терасовидни хълмове, калаени селища и неравни пътеки, които не са съвсем пътища, над земя, която от векове минава пеша от Непали.
Lukla е вратата към региона на Еверест, Хъмху и началото на повечето преходи към базовия лагер на Еверест. За летището в Тензинг-Хилари в Лукла се казва, че е най-опасното летище в света: пистата на 527 метра се отрязва направо встрани на планина и се вдига рязко вдясно малко след докосването. Но опасността лесно се забравя с вълнението от подхода. Докато 20-местният самолет се издигаше все по-близо до колибите, прилепнали към хълмовете от двете страни, се чудех къде е летището, докато не почувствах как колелата се докосват. Но опитът се чувстваше толкова много като силно детайлна симулация, че адреналинът, който чувствах, остана позитивен, а не изпаднал в паника.
Намче Базар, главният град в региона Хъмху, не претърпя твърде много щети през земетресенията през пролетта на 2015 г. Това, което се случи, беше бързо поправено. Снимка: Кристоф Ноел
Чакащи зад оградената телена ограда, отделяща пистата от града, бяха тълпи от портиери със своя дзопа. Тези здрави, заострени рогати нежни животни се използват за транспортиране на стоки в планините на Непал и често се заблуждават за яки. Те обаче са микс от яко-крава. Туристическият сезон през есента на 2015 г. беше лош и портиерите и дзопата, които се мотаеха наоколо, превъзхождаха много пътници, които летят. Шест месеца след земетресенията международните туристически пристигания са спаднали с 40 до 80%, в зависимост от региона. И все пак тази липса на увереност не се основава на точна картина. Няколко области на Непал бяха силно повредени, но много повече не бяха, или само по незначителни начини. Лавината в базовия лагер на Everest, която уби над 20 души на 25 април, беше широко отчетена по целия свят, но не отразява състоянието на пътеките и местата за настаняване по целия трекинг по Базовия лагер на Еверест. Те са толкова непокътнати, прохождащи и гостоприемни, както винаги са били.
Първият ден на пътуването към Еверест според ръководството на моята група не беше нищо особено. Но Мая Шерпа не е просто водач: тя е първата непалска жена, събрала два пъти Еверест (както от северната, така и от южната страна), както и K2, вторият най-висок връх в света. В момента тя се подготвя за срещата на върха Kanchenjunga в източен Непал, номер три. Когато попитах на Мая името на заострения, налагащ връх, който приветства пристигането на пътниците в Лукла, тя сви рамене. „Не знам, просто е хълм. До утре няма да видите големи планини. Мая не беше впечатлена лесно и знаех, че разходката напред няма да е обикновена.
Бяхме предупредени, че вторият ден ще бъде най-предизвикателният, тъй като изискваше стръмно, тричасово изкачване над 500 метра. Бях нервен, защото, както и Мая, моята група включваше бивш състезател, колоездач, пътека и няколко любители на приключенията на открито. Но ежедневните ми тренировки на курсове по баре и спин бяха затегнали краката ми: бедрата ми са здрави, не са строги, те са силни и правят това, което трябва да направя. Следвайки съветите на непалските водачи - бистраи, бистараи; бавно, бавно - продължих. Нищо добро не може да дойде от бързането нагоре в планина. Необходимо е време, за да се осигури стабилна стъпка по прашните, обсипани с камъни пътеки, да се напълнят белите дробове с изтъняващия кислород, за да се спрете за гледките. За да се оцени, че никой автомобил не достига тези тесни пътеки, че единствено мощността на краката свързва тези планински общности.
Спряхме за една нощ в Namche Bazaar, стар център на шерпската култура, но сега дом само на около 100 постоянни жители и над 50 преходни къщи. Хората шерпи от квартал Хъмху са тясно свързани с тибетците и много от занаятите, продавани в базарите на Намче, са уникални за региона. Някои от тях са докарани на сушата от Тибет. Тибетците и непалците прекосяват високите проходи от векове, но границите, изтеглени през планините, сега го правят коварно нощно пътуване. Намче, седнал на 3445 метра, е необходима спирка за аклиматизация към голямата надморска височина. Дори в пиковия преходен сезон, когато небето е най-вече ясно, облаците се търкалят следобед и скриват внушителните върхове, между които Намче е сгушено.
Икономиката на Намче почти на 100% разчита на туризма и е от няколко десетилетия. Туристическите туристи и алпинистите спират тук, откакто Непал се отвори за външни лица през 50-те години. Подкован около полукръгъл планински басейн, само около 10% от Намче бяха повредени при трусовете. И все пак 70% по-малко посетители са дошли този сезон. Чхиме Калден Шерпа, културен координатор на младежката група в Намче, участва в усилията за възстановяване в Намче и съседните градове. Той е уверен, че туристите ще се завърнат, да се надяваме, че следващата пролет, след като излезе дума, че Непал не е напълно изравнен. Но на въпроса какво биха направили, ако туристите не се върнат в броя, необходим за поддържане на региона, той изгуби. „Ще трябва да се върнем към старите времена, да отглеждаме картофи…“
Трети ден донесе планинските гледки, които Мая обеща. Върховете изглеждат като детска рисунка на планина: заострена, затворена в сняг, рамкирана от ярко синьо небе и кръгло жълто слънце. Краката ни поведоха високо над Намче, до 3700 метра. Всяка стъпка по дъх и нагоре сега беше повече борба. Всичко си заслужаваше да се натъкнем на пълноправна Ама Даблам, за която често се казваше, че е най-красивата планина в света - или поне в първата десетка, съперничаща на Фуджи или Матерхорн в отличителен, почти симетричен профил.
След като излязохме от Намче, влязохме в списъка на ЮНЕСКО в националния парк Сагармата. Освен планините, дивата природа тук е атракция. Проблясък на бронз, лилаво и тюркоаз беше националната птица на Непал, данфа или вид фазан. Мрачните конотации на английската дума обаче не разкриват великолепното великолепие на танфа. Те се появяваха отново и отново, разпръсквайки пилешко месо през четката или кацнали високо на клон. Дзопа се превърна в пълнокръвни яки и наки. Друго често срещано погрешно схващане е, че един яко може да бъде мъж или жена. В непалските яки са мъже, а наки жени. „Як сирене“е често срещано изделие в менютата на трекинг хижи, но непалците клатят глава и се кикотят при мисълта.
Очаквахме облачно следобед и ясно сутрин, така че не бяхме загрижени от липсата на видимост, когато влязохме в Ташинга късно през деня. Ташинга дори не е село, това е малка петна от равна земя с една квартира и няколко зеленчукови ниви с изглед към каньона на река Дуд Коши. На четвъртия ден не бях събуден при изгрев слънце от яростна светлина, идваща в прозореца ми. Светлината беше тъмно бяла и аз навлякох завесите на сняг.
Вървяхме по снега, тлъстите люспи навлажняваха праха, който ни беше покрил от краката нагоре в предишните дни. С вечнозелените елхови клони, които се кланяха под тежестта на новия сняг и дзопас, който се движеше покрай дръпването на ръчно изработените камбанки около вратовете им, нагоре походът към Тенбоче се чувстваше като класическа коледна сцена. В Тенбоче посетихме манастира, традиционна спирка за походи за пътувания към Еверест. Нашите водачи бяха събрали сноп червени, сини, жълти и зелени молитвени знамена, благословени от стареещата лама на тенгбоче, облечени в традиционните му маронови одежди и подходящо пухено яке, седнало под цветена завивка.
Ходенето беше гореща работа, но веднага щом спряхме, потта, която покриваше телата и се накисваше по ризи, стана смразяваща. Пристигнахме на следващата ни спирка през нощта, Пангбоче, малко преди снежните облаци да намали видимостта до нищо. Сгушихме се около печката, треперейки и се смеехме на парата, издигаща се от кожата и дрехите ни, не сняг, а пот. Изпихме обилно количество масала чиа и се приготвихме да се оттеглим под дебелите вълнени одеяла, когато ни казаха от персонала на квартирата да излезем навън. Облаците се бяха разчистили и изгряването зад Ама Даблам беше почти пълната, намаляваща луна.
Имаше вълнение, когато се събудихме в пет ден на синьо небе, осветена от слънцето залязваща луна и пет, шест, седем хиляди метра върхове от всички страни. Имаше малко определение между постоянната снежна линия на високите върхове и по-спокойното разпръскване на снежно-захарен сняг на ниво град.
Зорките очи на Буда следват пътешественици из Непал. Снимка: Кристоф Ноел
Добрият весел угасна, когато облаците се търкаляха от долната долина, а планините отново бяха накиснати. Ние трябваше да хеликоптер, но това нямаше да е възможно, ако облаците висяха наоколо. Ако можехме да продължим да разчитаме на силата на крака, която ни доведе досега, може би не бихме се почувствали толкова разочаровани. Бяхме прекарали четири дни в дишане, трупане, изпотяване, смеейки се по планината. Знаехме, че краката ни могат да ни носят, но модерният транспорт ни пускаше. Нищо не се случва набързо в Непал, но нито трябва. Трекистите трябва да се наклонят към необятността на най-високите планини в света, да отделят време в тях. Изчакахме лошото време с повече млечен, подправен чиа.
Облаците се разчистиха достатъчно скоро и ние се върнахме към Лукла. Двайсет минути, за да ни изминат разстоянието, което бяхме напрегнали и продължили четири дни да ходим. Чувствах се като изневяра и аз хванах уханието на презрение по лицето на пилота на хеликоптера, когато му казах, че не сме ходили чак до базовия лагер. Следващия път, помислих си. Винаги има следващ път с Непал.
Забелязах молитвените знамена, които бяхме нанизали покрай скалист оголване. Може би ламата и тези знамена наистина бяха благословили нашето пътуване и позволиха времето в крайна сметка да бъде на наша страна. Но пътуването се почувства очаровано много преди това. Силата на планините се беше присъединила със силата на краката ми. Непали са знаели за тази сила от векове и продължават да приветстват прохождащите, задъхани, смеещи се пътешественици, минаващи през тях.
Непал не е унищожен; току-що отне няколко удара. Въпреки че пътеките и преходните хижи са спокойни тази година, те са най-определено отворени и готови за бизнес.
