дивата природа
Делен изведнъж извика: „О, Боже мой!“И се опита да се покатери по гърба ми. Погледнах вляво и видях огромна горила, която избухва от гъстата зеленина и се задвижваше към нас като нахлуващ железопътен вагон.
*** В Африка има четири вида горили, които се отличават с местообитание и малки разлики във физиологията. Планинските горили са най-редките от всички тях. Според изследователския център Карисоке в Руанда в природата са останали по-малко от 880 от тях. Считани за критично застрашени, те живеят в планините на Руанда, Република Конго и Уганда. Горилите са защитени от правителството на Руанда и посещенията, за да ги видите, са внимателно контролирани. Мартин, нашият водач на сафари, беше организирал нашето пътуване и направи резервации повече от година преди време, за да може нашата група да види тези красиви създания. *** Семейството горила, което трябваше да посетим, беше свикнало с присъствието на хора от приматолога и изследовател Диян Фоси, който беше убит през 1985 г., три години преди нашето посещение. Фоси живяла сама в планините близо до нейните горили и патрулирала в парка, опитвайки се да попречи на бракониерите да заловят млади горили и да убиват възрастни горили, докато се опитвали да защитят своите млади. Въпреки че убийството на Фоси официално не е разрешено, тя вероятно е била убита от бракониери.
Колкото късмет щеше да има, в деня, преди да видим горилите, случайно срещнах Розандъм Кар (най-добрият приятел на Диан Фоси в Африка и вече починал) в магазина за подаръци на нашия хотел в Gisenyi. Тя любезно отговори на някои от въпросите ми за горилите, с които работеше Фоси. Тя обясни, че повечето от тях са в добра форма, но наскоро няколко са били отведени от бракониери. Бракониерите понякога убиват горили за месо от храст или просто за трофеи като глави и ръце, които могат да бъдат превърнати в пепелници и други ужасни дрънкулки.
*** Когато решите да наблюдавате горили в естественото им местообитание, трябва да се подготвите внимателно. В централата на Националния парк Вирунга, близо до основата на вулканите, ни бяха дадени инструкции за правилното поведение, което да излагаме в присъствието на горили:
- Не се взирайте в тях; това би могло да се приеме като предизвикателство и не искате да предизвикате горила, която тежи 400 килограма, има разстояние на ръката от осем фута и притежава силата на десет мъже.
- Ако една горила се приближи до вас, останете близо до земята и се оформете малки.
- Не пипайте горилите. Хората имат имунитет срещу болести, които могат да се окажат фатални за тези отдалечени животни.
След нашето образование в горилата, нашата група се раздели на две групи и ние започнахме пътуването си в планината. Всяка от нашите групи беше с двама руандски мъже, единият служи като следотърсач, умел да локализира горилите, а другият въоръжен с пушка, за да защити групата от носа биволи и други опасни създания, които може да се срещнат в похода.
Излизайки от центъра за посетители, походихме покрай земеделските земи, докато се изкачихме на вулканичния склон към границата на Национален парк Вирунга. Ниска скална стена бележи началото на парка. Когато преминахме върху него, оставихме зад обработваните ниви и влязохме в джунглата. Поставихме пауза, за да прибраме краката на панталоните си в чорапите и да носят ръкавици. Нашето ръководство ни предупреди, че ще ходим през дебели петна от коприва, заплитане на лозя и висока трева. Вероятно ще срещнем и колонии жилещи мравки.
Недалеч по склона влязохме в гора от гигантски бамбук, който ни засенчи от жестокото екваториално слънце. Бамбуковите растения имаха стъбла големи колкото краката ни. Сянката възпираше растежа на друга растителност, създавайки горски под, който беше сравнително отворен и лесен за туризъм.
Нашите водачи водеха посетители почти всеки ден, така че те знаеха общата зона, в която вероятно се намира семейството горила, което търсихме. Обаче първо беше необходимо да се вдигне следата, оставена от горилите, докато се нахраниха. Този ден горилите ни затрудниха нещата. Ние ги проследихме нагоре и надолу по склона на вулкана през почти непроницаема пустиня на храсти, дървета и лозя. Понякога можехме да видим не повече от няколко фута напред и изгубихме зрението на другите членове на нашата група. Под краката беше дълбок слой лози, достатъчно съществен, за да продължим, но понякога краката ни щяха да падат през лозите до коленете. Преминаването през буйната растителност, изтриването на мравки от облеклото ни и изтласкването на краката от лозите беше борба, която ни изтощаваше, особено в тънкия въздух на десет или единадесет хиляди фута.
Бяхме информирани в централата на парка, че намирането на горилите не винаги е лесно и ако не бяха разположени в рамките на тричасов преход, щяхме да се върнем в базовия лагер. Изкачихме се нагоре и надолу по склона за два часа, преди да изплуваме на сравнително плоско седло между два конуса на вулкана. Туризмът беше много по-лесен там, тъй като растителността на приземния етаж беше оскъдна.
Походът ни беше отведен близо до кръстовището, където се срещат Руанда, Демократична република Конго и Уганда. Тъй като тропическата гора не съдържа гранични маркери, водачите ни информираха, че може би сме преминали от Руанда в ДРК или вероятно Уганда.
Тежкото пътуване спести енергията ни. И все пак не можахме да спрем да си починем повече от няколко секунди - тричасовият ни лимит беше почти надвишен. Аз се обезкуражих и започнах да рационализирам, че трябва да се върна в базовия лагер, без да успея да намеря горилите.
Пистите на горилите водеха в друг участък от гъста растителност. Внезапно нашите водачи ни помолиха да спрем, да присвием и да мълчим. Не можахме да видим нищо, но един от нашите водачи пантамонизираше думата „горили“. Екскурзоводите издадоха бучещи звуци, за да уведомят горилите за нашето присъствие. Приближихме се бавно към семейството на горилата, като все още не ги видяхме през растителността. Случайно бях най-близо до нашите водачи и един от тях посочи склона. Качих се до него и видях тъмна форма отпред, едва забележима през зеленината. Беше млада жена. Докато нашата група внимателно си проправяше път към нея, чувахме звука на горили, хранещи се с растения навсякъде около нас - бяхме насред семейството на горилата.
Снимка: Кристофър Крусел
Точно пред мен видях бебешка горила да се катери на стрък бамбук. Той ме погледна за секунда или две, преди една голяма ръка да протегне ръка и да го издърпа назад от погледа.
Снимка: баскетболна природа
Нашата група се настани на малка поляна с гледка към няколко горили, които дъвчеха растителност на около десет или петнадесет фута. Въглищата им с черна козина блестяха в шахти от слънчева светлина. Изглежда ни обръщаха малко внимание, докато ядяха и се движеха наоколо. Спомних си, че не се взирах в тях и приклекнах ниско, с Делен зад мен.
В този момент, само няколко минути след като за първи път намерихме горилите, Делен извика и се натисна срещу мен. Големият сребърен мъж, който водеше семейството на горилата, избухна от джунглата и се зареждаше в нашата група. Делине и аз направихме малки, когато животното метеше и изчезваше в зеленината от другата страна на поляната. Сърцето ми пукаше. Забелязах, че нашият водач напред се смееше. Той обясни, че горилата е Ndume, сребристият мъж, управлявал семейството. Той ни „показваше знамето“, за да ни уведоми, че е шефът. Не бяхме склонни да го оспорваме.
След няколко минути Ndume премести семейството си в друго място за фуражиране на около 50 ярда. Последвахме. В крайна сметка Ndume се върна в нашата група и се настани в тревата от един от нашите водачи. Сребърникът бе хванал дясната си ръка в примка на бракониера. Тежката му контузия беше принудила ветеринарния лекар да ампутира ръката си. Ндум се приведе близо до водача и се загледа в лицето му. Знак за признание и доверие.
Снимка: Хенрик Самърфийлд
Усещаше се спокойствие, докато наблюдавахме семейството на горилата около нас. Вероятно бяха десет или дванадесет от тях. Продължиха да се хранят с растителност и от време на време поглеждаха в нашата посока. Да бъда толкова близо до тези величествени животни беше хипнотизиращо.
Снимка: Людовик Хирлиман
Докато бях свит, снимайки чифт горили, които се носят по пътеката пред мен, усетих ръка на рамото си. Водачът зад мен мълчаливо ми посочи, че трябва да се преместя отстрани на пътеката. Огледах се и видях зад себе си голяма мъжка горила. Беше неподвижен в средата на пътеката, вперил поглед в мен, дълбоко затворените му очи едва се виждаха в сянката на веждите му. Направих се малък и се подпрях на храстите до пътеката, за да му дам място за преминаване. Той се изправи до мен - и спря. Най-малко цяла минута той остана до мен, напълно неподвижен, тялото му на около шест сантиметра от мен. За миг се изкуших да го докосна, но бързо се замислих по-добре, докато си припомних нашите инструкции, за да избегна контакт. Опитах за снимка, но основната му част беше твърде близо, за да се впише във визьора на камерата ми.
Беше ми ясно, че той иска пътеката и ми напомня кой ръководеше. Спомних си, че един от служителите в централата на парка ни каза, че младите мъжки горили се борят помежду си, за да покажат своето господство и пригодност, за да могат в крайна сметка да изместят сребърния лидер. Той беше обяснил: „Значи те са тези, които най-вероятно ще създадат проблеми.“Докато оставихме тази мисъл да потъне, той добави: „Но това едва ли ще се случи“и се засмя. Докато приклекнах до горилата, се надявах, че е казал вярно. След известно време животното изскочи по следите и последва останалата част от семейството.
Снимка: Майк Арни
За да не се намесваме в нахранването и други дейности на семейството, както и да избегнем прекалено свикване с хората около тях, останахме с тях само един час. Когато времето ни изтече, водачите ни поведоха по дългия склон обратно към централната централа на парка.
Походът надолу беше дълъг и бяхме уморени, но не мога да си спомня, че някога бях въодушевен.
