разказ
В Кайро Марк Касуф става свидетел на египетската революция в последващи снимки.
ЛЕТИЩЕТО НА КАЙРО Е ЗАДЪЛЖЕНО, когато полетът ми кацне. Тишината в терминала е нарушена само от забързани стъпки, отекващи шумно от бетонни стени. Декември 2011 г., в разгара на изборите в Египет, след революцията.
Шофьорът на совалката на летището
Абдо е примирен, когато за първи път се качих на совалката му. Когато той открие, че говоря малко на арабски, той извива и ми благодари, че дойдох по време на неприятностите. Докато се боря с ръждивия си арабски, научавам мнението на Абдо за революцията: Беше необходимо и смяната на режима е добре дошла, но сега Египет трябва да се съсредоточи върху възстановяването.
Собственикът на камилата
По типичен арабски начин сядам с Абу-валид, селянин, който притежава шепа камили в град Гиза. В чакалнята са всички огледала и тапицерия от непрозрачна дантела, покрита с пластове мръсотия и цигарен дим. Сладки аромати на мента се разнасят по лицето ми, когато ми се предлага чай, добре дошъл контраст на силната миризма на камила.
Абу-валид описва маршрута, сочейки масивна дъска с резба на деветте пирамиди и сфинкса. Впечатлен съм от иронията да използвам йероглифи от преди четири хиляди години, за да продавам обиколки днес.
Започвам тормоза. Трудно е да се спори, когато Абу-валид оплаква за изсушаване на бизнеса, за увеличаващата се цена на хляба и за необходимостта да издържа жена си и децата си. Преминавам през пясъците уверени, че в крайна сметка разходката с камили не е толкова лоша работа. Може би съм оказал помощ на семейството на Абу-валид.
Самотна жена минава покрай джамията Алабастър на хълма на цитаделата в Кайро.
Служителят на туристическата полиция
Александрия е спокойна, атракциите й са празни, с изключение на случайната училищна група. Поздравен съм от Гамил, един от туристическите полицаи на пушка. Тези хора са натоварени с опазването на антики, туристите и най-големия икономически сектор в страната; Известно е, че те са силно защитени от посетители. Така че, когато Гамил ме помоли да ходя с него, не се колебая.
Той е приятен и говори английски добре, посреща ме Египет и цитаделата в Кайтбай. Но когато стартира коментарът за турнето, знам накъде се насочва това. Много от по-малките закони се нарушават ежедневно. Полицията и военните, загрижени за по-големи проблеми и запазване на мира, обикновено пренебрегват по-малките нарушения. Gamil грубо дава нелицензирани обиколки за съвети. Учтиво отказвам, казвайки, че искам да изследвам независимо.
Колкото и да изглежда безобидно, не мога да оправдая, че го отнема от истинските си задължения. Цитаделата се поддава добре на скитане, затова се изкачвам по парапетите, смесвайки се с местни жители и малко международни туристи.
Касата за хранителни стоки
В голям магазин за хранителни стоки до моя хотел се срещам с Халид на касата. Той е бивш екскурзовод и студент на университета, обърнат касиер, за да свърши краищата. В моите кратки минути с Халид той изразява разочарованието си от това, че туристите не се връщат достатъчно бързо. Той се надява, че повече като мен ще започнат да посещават отново.
Нубийски селяни, които продават кукли на туристи, бяха силно засегнати от спада на пътуващите по Нил.
Селяните
Преминавайки през сутрешната мъгла, за да посети нубийско село, двигателят на лодката разбива тишината по Нил, докато корпусът нарушава огледалната повърхност на водата.
Моята малка турска група от осем е единствената, която посещавам след дни, една десета от онова, което селото е получавало преди революцията. Поздравявам се от местни момичета и жени, които продават дървени кукли на пристана на селото. Една жена прокарва пътя си толкова тясно, че ме докосва от рамо до бедрата. Удивен съм от наглостта на омъжена мюсюлманка, изцяло вплетена в черния си вълнен хиджаб.
Дисмай показва ясно в очите им, когато започваме да напускаме. Едно момиче ме моли да си купя няколко кукли, за да може да си позволи училище. Взимам десетина, преди да продължа напред.
Старшият офицер
Връщам се в Гиза за второ посещение. Сайтът се събужда; местните шофьори на камили пристигат, а търговците пускат своите стоки. Привличам се от продавачи на дрънкулки вътре в археологическия обект. Макар и технически незаконен, този малък акт на беззаконие обикновено се игнорира. Тази сутрин обаче идва един висш офицер.
Той е бележит джентълмен на четиридесет години и излъчва авторитет над този на другата туристическа полиция. Веднага хокерите започват да се разпръскват, когато офицерът спокойно идва да се изправи срещу тях. Повечето се извиняват и след това излизат. Гледам как десетина или повече се отклоняват, като че ли си тръгват, но се връщат почти веднага, след като офицерът обърне гръб.
Той отново се обръща към тях и този път в гласа му се виждат гняв и отвращение. „Ти си вредата, която порази страната ни! Нямаш срам! Аз съм законът, заповедта на Египет, а ти ме пренебрегваш, подиграваш се на страната и земята си! Засрами се! В Божие Име, вървете!”Неговите сърдечни заповеди и умолявания все още не се спазват, той въздиша и се обръща да си тръгне.
Храмът Хешепсут, една от най-популярните туристически дестинации в Египет и практически по всеки маршрут, имаше най-малко посетители през последните години през изминалата зима.
Египтяните
Търсейки обяд на следващия ден, разкривам Секвоя на върха на остров Газира. Между дъбовия дим от наргилета улавям гърмежи от разговори в смеси от арабски, френски и английски език, главно за състоянието на местните работи. Тонът на дискусията ми напомня за израстването по време на гражданската война в Ливан и извън нея, където животът трябваше да продължи, независимо от хаоса около нас.
Демонстрациите на площад Тахрир отново пламнаха, запалиха се, след като жена беше влачена на земята и пребита, дрехите й бяха съблечени до яркосиния си сутиен.
Но онази нощ моят блок от квартала на Замалек е разтърсен от западен танц и поп музика. В началото мисля, че трябва да е клуб, тъй като в района има много дискотеки. Излизайки на балкона си, виждам прилежащата сграда на апартамента, осветена като маяк, с ослепителни светлини и десетки хора на нейните просторни тераси. Празничен празник на живота в иначе мрачната градска нощ.
