пътуване
Тази история е продуцирана от програмата за кореспонденти на Glimpse.
Половината от знаците по пътя на асфалта са зачеркнати. Шофирайки, мога да разбера имената на фирми - Kudu Lodge, Занаяти на зебра, Njake Oil - само слабо под небрежно боядисано в спрей червено X.
„Пътят става все по-широк и знаците са точно твърде близо до него“, обяснява професорът ми от шофьорското място. "Те ги маркират, преди да ги съборят."
Пътните змии от Аруша, един от най-натоварените градски центрове на Танзания, чак до кратера Нгоронгоро, който бившият президент на страната, Бенджамин Мкапа, нарече "бижуто на короната" на защитените територии на Танзания.
След като последният сегмент се охлади през 2005 г., той породи цяла туристическа индустрия, заедно с район за изкуство, над петдесет магазина за куриози, безкрайни туристически компании и чисто нова порта на националния парк. Отглежда се и местна инфраструктура - болници, училища, електричество за целия район. Признаците са негови: защо не трябва да може да ги погълне обратно?
Пътят ме интересува, защото в Кимана, групата на Масаи в ранния период в Кения, където прекарах първите си шест източноафрикански седмици, няма нищо подобно. Превозите с коли наоколо включват толкова вертикално движение, колкото хоризонтално; моите приятели и аз седяхме на задната седалка на Land Cruiser на нашето училище и се преструвахме, че се ровяме в самолет от епохата от Първата световна война. След известно време подскачането стана успокояващо и всички получихме повече сън в транзит, отколкото направихме в къмпинга, който скоро помещаваше двадесет и три наскоро нощни хора на върха на редовния си състав от нощни създания.
Когато по средата на семестъра и десет часа път с кола от Кения до новия ни лагер на Танзания бях буден, ми отне известно време, за да разбера, че това, което ме събуди, всъщност беше неспокойно. Колелата нежно тананикаха. Главата ми не беше ударила прозореца няколко минути. Погледнах навън и надолу и видях пътя, който плавно водеше пътя през банановите дървета. Изглеждаше не на място, като нещо от бъдещето, изпратено обратно случайно и предлагане на времето си, докато останалият свят не навакса.
Разбира се, сега, когато пътят е тук, бъдещето идва по него, за Танзания като цяло и за отделните граждани, които поискаха.
„Поискахме от нашия президент път и той ни го даде“, свива рамене Висент Джон, ястреб, който се движи между градовете Мто ва Мбу и Карату. Той сваля черната си плетена шапка над очите, когато го питам какъв е бил животът му преди пътя. Той от години продава изкуство от бананови листа и батики на този участък и вижда пътя, парите и възможностите, които води покрай него, като билет му нагоре. Той иска да бъде шофьор на обиколка, притиснат зад волана на един от крайцерите, които всеки ден го минават на път за и от националните паркове.
Засега той се настанява за превоз с велосипед или автобус или една от малките индийски таксита с три колела, които обикалят в главните градове. Всичко, което е на пътен път, е много по-добро, отколкото дори Hummer на черен - преди това сте имали нужда от шест часа минимум, за да стигнете до Аруша от Mto wa Mbu, а сега, в добър ден, автобус може да ви отведе там в един, Visent знае това добре - веднъж го направи в малко под това за импровизирано интервю за работа.
„Казах им, че нощувам с брат ми в Аруша и че ще бъда точно там“, спомня си той, усмихвайки се, „и напуснах къщата си в Mto wa Mbu, качих се в автобус и стигнах до толкова време, както щеше да отнеме от къщата на брат ми."
Един приятел на Visent, който работи като шофьор, направи нещо подобно, за да хване края на градското гледане на футболен мач. Играта премина в двойно извънредно време и след това наказателни удари, а шофьорът трябваше да гледа как екипът му печели и празнува със съседите си, преди да се качи рано сутринта с автобус до базата на компанията си в Аруша, да вземе клиентите си и да ги закара до езерото Маняра Национален парк, направо през Mto wa Mbu, внимателно возейки около празни столове за трева и бутилки Fanta от предната вечер.
Visent ми разказва тази история от около шепа крайпътна риба. Опитва се да ме накара да взема парче, като ми казва, че това е най-свежото, което някога ще намеря - плуваше тази сутрин в реката, на която е кръстен градът, който сега е достатъчно близо, че хората могат да вкарат цели извози, да се изпържат ги нагоре и ги продават на улицата. Рибарите продължават да карат колело до нас, а кормилото им е окачено с бъдещите закуски на Visent. Някои спират да поставят временен магазин между магазините за боядисване, които превърнаха малка част от пътя в непретенциозен и ярко оцветен квартал на изкуството.
„Какво направихте дори, когато пътят беше прах?“, Питам го. Той отново свива рамене. „Аз и другите хакери, продавачите на банани и художниците - седяхме до него и си правехме кални банички.“
Някои от туристите, които купуват от Visent (или шофират от него), продължават да минават през земеделските земи на Kilima Moja, покрай петдесет и четири магазина за куриози, между редиците на зачеркнати табели и чак до главната порта на кратера Ngorongoro Зона за опазване. Някои от тях влизат в тоалетната за жени, а след това в третата сергия отляво и подписват вратата. Един от тези хора беше от Сан Хосе, Калифорния (тя нарисува звезди около името си), а един от Санта Крус (тя нарисува сърца). Друг, Maireed Wozere, беше там на меден месец от Ирландия. Shang Do беше от Виетнам по Норвегия, а Nyambana Kiare е "Горд 2 B Кения".
Вероятно те дойдоха в Нгоронгоро, за да видят носорозите, или най-ранните известни човешки отпечатъци, или Масаите, които са получили разрешение от правителството на Танзания да живеят и работят в кратера. Коефициентите са, че изобщо нямаше да дойдат, ако не беше пътят, който остава безпроблемно сигурен път през целия паркинг, преди да премине на мръсотия точно на входа на парка. Може да се каже, че самият превключвател маркира портата. Ето къде съм днес, търсейки туристи, които да направят анкета за класния проект. Освен това Мик работи като рейнджър в парка, проверявайки разрешителните за превозни средства и защитавайки дивата природа в парка от съселяни наблизо, които се промъкват и убиват храст или отсичат дървета.
Напоследък той също се опитва да измисли начини за защита на дивата природа от туристи. В своите тринадесет години като рейнджър от Нгоронгоро, никога не е виждал толкова много. За него това е дилема - паркът печели повече пари от всякога и сега, когато хората могат да пътуват бързо от Аруша, повече танзанийци могат да дойдат и да изпитат частите от собствената си страна, които привличат толкова много чужденци. Днес той вече е проверил в семейство от района на Килиманджаро, там за еднодневна екскурзия. Няколко години преди това щеше да бъде много приключенски за еднодневна екскурзия за повечето семейства, особено през този, дъждовния сезон - това семейство щеше да завърши с колелата си да се въртят в яма от кал и чакъл.
Вместо това, те вероятно вече са направили схема на кратера, което е едно от нещата, за които Мик се тревожи.
„Хората, които идват на еднодневни екскурзии, карат бързо“, обяснява той. Така правят автобусите, пълни с пътници, които използват пътя през кратера като пряк път до Кусома или Серенгети. Понякога превозните средства удрят животни, обикновено антилопи или бабуни, престъпление, което е достатъчно, за да бъдат уволнени повечето шофьори („което просто означава, че шофьорите не го съобщават“, посочва Мик).
Сега, когато жителите на кратера могат да се доберат до основните градове, те могат да си купят сапун и паста за зъби и други продукти, които влизат в подземните води - по време на скорошно пътуване в парка колата ни случайно наруши група млади Масаи, къпащи се в един от потоци, които хранят блатото. Ако химическите концентрации станат достатъчно високи, те могат да убият птици и да нарушат графика на миграция.
Грубият път през парка трябва да бъде ремонтиран редовно, което изисква специална мръсотия, която изисква миниране, което навреди на околните райони - каскадата има достатъчно ефект, който служителите на парка обмислят също да проправят пътя през кратера, което просто би изострило проблемите със скоростта.
Като цяло, казва Мик, анализът на съотношението разходи и ползи за дивата природа е допълнителен резултат. Не мога да не мисля за зачеркнатите знаци - съименникът на Njake Oil („njake“означава „динозавър“) вече е прочут; ще загубят ли и талисманите на Zebra Handicrafts и Kudu Lodge? Успехът на бизнеса и на хората идва ли с цената на оцеляването на дивата природа?
По време на почивка в туристическия трафик, Мик и ние наблюдаваме как маслиновите бабуни патрулират паркинга. Войските на бабуините също използват пътя и повечето дни ги виждам да вървят по него, да събират боклук от храстите или да кацнат на различни нива на огромния баобаб, който охранява езерото Маняра, пренебрегвайки, за да предполагат как да затвърдят репутацията на реколтата -властен капитал -V Vermin, заглавие, което им е официално дадено от Африканската конвенция за опазване на природата и природните ресурси през 2002 г.
Те също се мотаят пред портата Нгоронгоро и чакат туристите да оставят прозорците на колата си отворени (понякога дори не чакат - един веднъж удари кутия за сок от ръката на моя приятел). Някои от изследователите, с които се занимавам, се заеха да наричат един от тях хоминид. Той живее близо до селото, а рамото му е ранено, вероятно от кола, така че се разхожда на два крака, отпусна се. Понякога носи в добрата си ръка бебе бабуин, бебе, което никога няма да разбере какво е да си без човешка храна или човешки шум.
Бабуините се разпръскват, когато започва следобедният прилив - в крайна сметка хората са по-големи примати. Туристите започват да идват отново и мнозина спират за малко на стъпалата на портата, за да слушат Райнхард „Лео“Кункел, режисьор и автор на филма, живял в кратер Нгоронгоро няколко години. Бях чел една от книгите му по-рано в чисто новия магазин за подаръци Ngorongoro и магазинерът ни ни представя. Възползвам се от възможността да го попитам какво мисли - какъв ще бъде пътят към Танзания? Дали бъдещето, което носи ще бъде светло за всички, или само за някои?
Кункел има готов отговор. Неговият опит с местните хора и дивата природа го убеди, че това, което е добро за хората, в крайна сметка е добро и за животните.
„Опазването трябва да върви ръка за ръка с туризма“, обяснява той. „Туристическата индустрия създава работни места, носи инфраструктура и повишава качеството на живот в цялата страна.“
Доходът на глава от населението в Танзания е 1, 25 долара на ден - танзаняните искат да се развиват, за да могат да се издържат без чужда помощ. Опазването е обгърнато и в това - отпечатъците на бананови листа на Visent са всички диви животни и никой няма да дойде да ги купи, ако дивата природа няма. Никой също няма да трябва да бъде каран на сафари турне. Без дивата природа пътят би бил пуст. "След като хората знаят това", уверен е Кункел, "проблемите ще спрат." Дотогава обаче може да има повече случаи като Хоминид или такива, каквито Мик мисли всеки ден.
Същата вечер, около час преди залез слънце, се впускам през портата на лагера и надолу по хълма, докъдето нашия скалист изкълчен път среща главния, за да видя какво виждам. Лагерът е в Килима Моя, или "Първият хълм", и съкровището на селото стои в далечината, малко издигане, изглаждащо се в равен хоризонт на безкрайни земеделски земи, така че пътеката в краката ми изглежда като логично продължение, елемент на пейзажът, който остава гладък отблизо. Полетата са подправени с високи жълти цветя.
През нощта чух хиени, бабуини и слонове да викат от склоновете на хълма, но в момента не виждам никакви. Започвам да се смущавам от моя бележник и бинокъл. Кола минава; най-малкото е голямо подвижно нещо. Записвам го.
Половин час по-късно разчетът е в: четири малки автомобила, три мотоциклета, седем пикапи, три мататуса (фурни за бърз обществен транспорт), пет големи камиона (превозващи бензин, чакъл, каси със сода, торби с дълга сизалова трева и нищо), седемнадесет души, осем велосипеда (ферибот общо единадесет души), една крава и едно малко куче с триъгълник.
Още петима души минават, деца в сини и оранжеви училищни униформи. Забавят се, когато ме видят и започват да се облегнат едно на друго, момичетата, дръзки с лакът момчетата да дойдат, казват нещо. Един от тях го прави.
"Какво правиш?", Пита той. "Броя коли", казвам. Той се смее, а аз се самоосъзнавам. Какво ще стане, ако вкъщи някой брои коли на моята улица? Без причина? Измислям си причина.
„Това е за училище. Отивам на училище на хълма.”Момчето става сериозно и навежда глава. Данни? Статистика? - Да. Той кима в отговор. Лявата страна на яката на оранжевата му риза се придържа към врата му.
"Моето име е Даниел. Аз също ходя на училище. “Питам го дали му харесва. "Да, но аз не успявам на английски." Казвам му, че английският му е много добър.
„Трябва да се подобря, защото искам да отида в Америка в бъдеще, за да забогатя.“Питам го какво ще прави, ако е богат. "Искам да купя целия този хълм" - той се обръща с глава назад към Килима Моя - "и постави къща отгоре."
"Искаш ли да живееш на върха на хълма?"
„Това е най-красивото място.“Той се усмихва. "И бих могъл да броя коли по цял ден, ако искам."
Даниел поправя яката си и се присъединява отново към приятелите си, които хвърлят големи парчета мръсотия на пътя. Правя това и между вземането на данни; гънките избухват и няма недостиг от тях. Дадохме на пътя грубо изглеждащ червен шал, като обрив. Всички деца ходят нататък. Разбирам, че повечето от хората, които съм виждал днес, са ходили пеша. Този път дори има ли някаква промяна за тях?
Но тогава си спомням, че без него вероятно няма да имат къде да отидат - това са отглеждани училища, болници, работни места. И няма смисъл да хвърляте мръсотии по черни пътища, просто не е толкова задоволително. Пускам още един и след това започвам обратно нагоре по хълма от моята страна на пътя, наскоро колонизиран от туристическия лагер, в който отсядам в момента.
Ако Даниел някога стигне до Америка, шансовете са, че пътят ще му помогне да го доведе дотам. Но ако се върне и иска да живее на най-красивото си място, ще успее ли още? Или нещо друго - квартира, булдозер, химически облак - ще стигнат там първо?
[Забележка: Тази история е създадена от програмата за кореспонденти на Glimpse, в която писатели и фотографи разработват дългообразни разкази за Матадор.]
![Облаци от кратер Нгоронгоро, Танзания [пощенска картичка] - Matador Network](https://i.trendingcountries.com/images/395947/clouds-of-ngorongoro-crater-tanzania-postcard-j.webp "Облаци от кратер Нгоронгоро, Танзания [пощенска картичка] - Matador Network")