Когато за първи път се преместих в Намибия, бях двадесет и шест годишен в режим на бягство.
Тъкмо бях по петите на едно отварящо окото въведение в света на корпоративната Америка. Преминаването в Африка като афроамериканец не беше просто възможност за живот в чужбина. Това беше шанс да избягам от кабинките с бели привилегии, които бяха нарушили вкуса ми за работа в Америка. До средата на двайсетте си години бях изправен пред непотизъм, фаворитизъм, микроагресии и расизъм на работното място. Не исках повече от това.
И така се преместих в Намибия, за да уча английски, очаквайки да остави този свят след себе си. Мислех, че животът в Африка, затънал в чернота, ще означава края на суровите реалности, с които бях се сблъскал в САЩ като чернокожа жена. Дните ми на работа с бели привилегии бяха приключили, или поне така си мислех.
Оказа се, че съм избрал едно от „най-белите“места в Африка, където да се преместя. Намибия беше африканска държава само две десетилетия извън тълпата на апартейда. Бяло малцинство, потомците на германските колониалисти, останаха в Намибия. Групата все още държеше голяма част от икономическата мощ на страната. В тяхното наследство имаше и много расистки подтекст. Остатъчните ефекти от сложната история на Намибия означаваха, че няма да намеря черен рай. За мен беше предизвикателно да гледам тази реалност в очите - но беше невъзможно да игнорирам.
Веднъж посетих крайбрежния град на Накобия Свакопмунд. Това е много бял град, обгърнат от световно известни пясъчни дюни. Архитектурата на Свакопмунд е известна със своите германски образности. Разкошните домове на плажа се редят на брега на града. И все пак, недалеч лежи невидима линия. Това е разграничение, което откъсва море от калаени бараки - черен град.
Приветствана като водеща туристическа дестинация в Намибия, аз се мъчих да видя каква е привлекателността на това, което е тази силно отделена намибийска общност. Когато погледнахте покрай зашеметяващата топография, рязкото расово разделение можеше да се види навсякъде.
Как бих могъл да подкрепя такава грубо расистка среда и на африканския континент в това?
Почти всички сервизни работници на Свакопмунд бяха черни, а управлението им беше бяло. Една вечер вечерях в ресторант с черен доброволец от Корпуса на мира. Докато влязохме, бяхме нахално гледани от белите покровители. Чернотата ни очевидно не беше добре дошла. Това беше повтаряща се тема през различните екскурзии, с които моят приятел и аз започнах в града. Обещах се никога да не се връщам в Свакопмунд, освен ако не е абсолютно необходимо. Как бих могъл да подкрепя такава грубо расистка среда и на африканския континент в това?
Тази тиха криза на расизма не е характерна само за Свакопмунд. Около Намибия почти не е имало време, в което чернокож човек да не е подложен на крещящо расово профилиране, докато пазарува. Черните купувачи, които се следват от черни охранители, са странна норма.
През първите си години на живот в Намибия установих, че тази практика е изключително обидна и дразнеща. Беше очевидно, че на белите купувачи е позволено да се наслаждават на своите пазаруващи преживявания, независимо от това постоянно лутане и спокойствие.
Най-накрая спрях да блъскам охранители, които ме последваха по магазините, когато разбрах, че вършат само работата си. По същество им се плащаше, за да следват тези от нас с кафяви тена около заведението, за да предотвратят кражбите. Ако охранителите не се съобразиха, рискуваха да загубят много нископлатените си работни места - поминъка си.
На противоположния край забелязах, че докато влизах в магазини с бели каси, често ме посрещнаха или ме следваха със студ, който подсказваше, че не мога да си позволя нищо на рафтовете им. По-често, отколкото белите магазини от намибийски магазини излъчваха аура, която предполагаше, че вкусовете ми не биха могли да бъдат за каквото и да се продават.
Най-отвратителното ми преживяване, свързано с раса в Намибия, включва обслужване от самите черни намибийци. Има дни, в които съм седнал в ресторант и чакам и чакам да ми бъде взета поръчката. Белите пътници или клиенти влизат и получават ярки приветливи усмивки и бързо внимание.
Имайки предвид младостта си, разбрах, че Намибия заслужава гратисен период. Нейната назъбена навигация чрез раса и етническа принадлежност са подходящи.
Започвам болезнения процес да се чудя дали наличието на друг цвят на кожата би имало значение. Особено главно пространство е да приемете, че „вашите“са ви считали за по-малко от. След това разговарям с други черни пътници и те се оплакват от едни и същи проблеми в Източна и Западна Африка. Осъзнавам, че чувствата ми не бяха толкова на базата.
Наскоро гледах видео от 1990 г., където млад Барак Обама гостува в Кения. Той разкри разочарованието си от виждането на чернокожите да имат проблеми с своевременното обслужване в ресторантите и да се справят с груби сервитьори. Той отбеляза как белите пътници получават по-лесно преминаване през митницата на летището. Изглежда, че това заболяване от привилегии за бяло в Африка не е нищо ново, тъй като продължава да процъфтява.
Колкото и да е странно, аз приех Намибия и нейните расови несъвършенства. Когато за пръв път пристигнах тук през 2010 г., яростно бих отхвърлил всякаква фанатичност и дискриминация, в която се сблъсках. Аз критикувах колко привидно пасивните намибийци са изправени пред предразсъдъци. Шест години по-късно се намирам все повече и повече в състояние на наблюдение. Развих собствено безразличие.
Управлявам живота си тук по начин, който свежда до минимум взаимодействието ми с потенциални расисти от Намибия. Очаквам и приемам различни нива на обслужване от черните намибийци. Имайки предвид младостта си, разбрах, че Намибия заслужава гратисен период. Нейната назъбена навигация чрез раса и етническа принадлежност са подходящи. Четиристотин години след робството, дори афроамериканците все още се борят, въпреки сложността на расата в Америка.
