пътуване
Филмово филм, който заснех по време на посещението си в Камбоджийските полета за убийство в началото на 2006 г. Песента се нарича „Замрачение“от канадския художник Матю Гуд.
Само на един час полет от Банкок, Пном Пен е столицата на Камбоджа и споделя много в общество с други големи градски центрове на Югоизточна Азия.
Силно е, рояк с мотоциклети, шофьори на тук и купчини пластмасови опаковки, натрупани зад ръждясали калаени жилища, всички сгушени сред безброй хотели, неонови табели и меле от граждани.
За много хора Камбоджа представя образи на геноцид, по-специално на ужасното царуване на Пол Пот и Кхмерския Руж.
Моят годеник Карън и аз молим нашия таксиметров шофьор да ни пусне в „The Lake District” - което звучи много по-престижно, отколкото името. Представете претъпкана алея от къщи за гости, щандове за пари и маймуни, които викат от покривите на едноетажните сгради.
Повечето къщи за гости гледат към езерото Boeung Kak, изумрудено зелено водно тяло, гъсто с охлюви и боклук. След залеза на първата нощ над града, простих всичко.
Първата ни спирка на следващия ден ни позволи да се задълбочим в размирната история на страната, която на пръв поглед се състои от малко повече от постоянна война и окупация.
За много хора Камбоджа представя образи на геноцид, по-специално на ужасното царуване на Пол Пот и Кхмерския Руж. От 1975 до 1979 г. той създава политика за аграрна реформа, основана на маоистката идеология, която вижда принудителното преместване, изтезанията и убийствата на поне милион души.
Имайки предвид тези факти, Карен и аз се отправихме към бивш сайт за масово клане - Choeung Ek (The Killing Fields).
Трудно е да се опише какво открихме. Бих могъл да предложа списък: празни тревни полета, знаци, маркиращи масовите гробове, които изглеждаха невинно вдлъбнатини от земята, парчета кост, които изскачат от пътеката сред разкъсани останки от дрехи, черепи, натрупани на километри високо, кухите им гнезда изговаряха в мълчание единственото въпрос, който могат да разберат, защо?
Преминаваме голямо дърво, предлагащо моментна сянка от слънцето. Табела под него описва как децата били бити срещу твърдия му багажник, преди да бъдат хвърлени в гробовете заедно с майките си. Защо се случват тези неща? Останалите дървета нямат отговор.
Преминаваме към Музея на геноцидите на Toul, известен като S21 по време на Кхмерския Руж. Беше училище, преди да го превърнат в затвор, да събори стените между класните стаи, да натрупа тухла след тухла, за да мотивира миниатюрни килии за „политически врагове“, които да бъдат разпитани и измъчвани, преди да бъдат изпратени на убийствените полета.
В днешно време правителството на Камбоджа реши да затвори затвора като свидетелство за геноцида, като малко промени, тъй като беше освободен от виетнамската армия през 1979 г.
Причините са особено смущаващи.
Влизам в камера за изтезания в класната стая и се натъквам на ръждясало метално легло, с вериги за ръце и крака, все още висящи от двата края, чифт големи метални щифтове, окачени на мрежата. Бетонните стени са пробити с дупки, някои от пръстите на времето, други може би от пръстите на затворниците, които се опитват да избягат. Тъмните петна по тавана шепнат кръв.
Над леглото е монтирана голяма снимка, изобразяваща сцената, която виетнамците са намерили при влизане в тази конкретна стая. Имам проблеми с различаването на това, което лежи на леглото на изображението, поради плътните черни части на пода.
Осъзнавам, че се взирам в измъчено тяло. Същото тяло, което сега лежи погребано в двора, заедно с още 14 души, които бяха намерени в подобни условия. Общо затворът "обработи" около 14 000 души. Само шепа оцеля. Оставям съединението с вкус на пепел в устата си.
Няколко дни по-късно Карен и аз се отправяме на юг към плажовете на Сиануквил. Мина известно време откакто видяхме океана и можехме да кажем, че ни липсва. Влязохме в нашата къща за гости, като спряхме само да се преоблечем в нашето облекло за плуване, преди да ударим ленивите вълни, които се търкаляха на брега. Водата се чувстваше като подхлъзване под електрическо одеяло, най-топлият океан, в който съм плувал - може би някога. И все пак усещането за комфорт не успя да продължи, докато оставихме прибоя и едва се бяхме настанили да изсъхнем върху пясъка.
Веднага се сблъскахме с постоянен низ от ястреби - жени, предлагащи плодове от кошничките на главите си, деца лукаво плъзгащи гривни по китките си, преди да изискват пари, и безгъл мъже, пълзящи по брега с тиха решителност, напомняйки ни колко бедна Камбоджа продължава да бъде. Част от мен искаше да раздаде сметките с надеждата да убеди моята вина (независимо дали е основателна или не), но знаех, че това не е трайно решение.
Част от мен искаше да раздаде сметките с надеждата да убеди моята вина (независимо дали е основателна или не), но знаех, че това не е трайно решение.
Но тогава чух за Детската художествена галерия, местна инициатива, започната от гостуващ английски художник, който откри, че бедните камбоджански деца много биха предпочели да рисуват и продават своите произведения на изкуството, а не да просят или ястреб за промяна. Попитах художника Роджър Диксън дали ще има нищо против да направи интервю. С белия си хвощ и блестящите очи той с удоволствие прие.
"Тук нещата стават по-добри", каза той, като отразяваше мрачната история на Камбоджа. „Идвам тук от години и това се променя.” Той разкри колко малко повече от година по-рано се оказа да превързва раните на местните деца, защото никой друг не би го направил. Когато децата видели картините му, те попитали дали и те могат да създадат. Почти година по-късно те са продали стотици картини, а децата проявяват нов ентусиазъм за живота.
Те все още ловят гривните си, разбира се, но го правят с онази усмивка, която може да дойде само с развиване на самоуважение, а не самосъжаление. И със сигурност, никой не е по-заслужаващ надежда от децата на Камбоджа, нещо, което Роджър Диксън сигурно е решил, когато тихо започна арт програмата.
Той ни махна, докато напуснахме импровизираната плажна галерия, пет оригинални картини под мишниците.
Контрастът е огромен: от една страна, злонамереното владеене на диктатори като Пол Пот, убиец на твърде много хора, които да бъдат назовавани, убити поради неизвестни причини, не от собствената си ръка, а чрез ръцете на стотиците генерали, войници и др. пазачи и редовни хора, които вярваха в такава смърт - или ако не го направиха, не успяха да разпознаят събиращия мрак, преди да е станало твърде късно.
От друга страна, има мълчаливите като Роджър Диксън, които посвещават живота си на малките, значими задачи, които подобряват живота на хората около тях, по фини начини, които са трудни за определяне, но въпреки това отекват. Тези хора не изискват никакво признание, никакво внимание, отвъд усещането, че по единствения начин, по който знаят как, са направили промяна.
И това е единствената причина да мога да стъпя на ръба на масов гроб и все още вярвам в човечеството.
„Колко монотонно си приличат всички велики тирани и завоеватели: колко славно различни са светиите.“
- CS Lewis
