Марсел Крюгер се вози на U6, за да проучи „призрачните станции на епохата на Берлин“.
Бях очарован от метрото през целия си живот. Може би е фактът, че няма нищо извън прозорците, че когато седи в вагона в метрото, човек няма друг избор, освен да се съсредоточи върху останалите пътници - как изглеждат, какво правят, какво четат - или, боже забрани, себе си.
Има и това уникално усещане да слезеш в недрата на един град и да бъдеш задвижван от една ярко осветена станция до следващата през тъмни, мистериозни тунели.
В Берлин има допълнителното усещане за излизане от настоящето и директно в подземната история, тъй като U-Bahn и S-Bahn на града бяха ангажирани да транспортират граничен трафик между Западна Германия и ГДР.
Фактът, че градът е разделен по очевидно начертани граници, означава, че някои от линиите U-Bahn от Западен Берлин всъщност са пътували под Източен Берлин, въпреки че пътниците не са успели да напуснат влака, докато не стигнат отново до Западен Берлин. Станциите, през които минават влаковете, станаха известни като „призрачни станции“сред берлинчани - слабо осветени спирки, където въоръжените източногермански граничари ще надничат пътници през процепи в тухлени колиби.
Вижте портрети на цялата линия U6 във фото есето на фотографа Кейт Сийбрук.
Поради географията на районите на Сватбата на запад и Мит на изток, U6 има след В8 втората по големина призрачна станция, а именно петте станции от Schwartzkopffstraße до Stadtmitte. В един студен мартенски ден в все още заснежен Берлин реших да карам U6 до Friedrichstrasse. Исках да усетя как може да изглежда и да се чувства подземният град през онези дни на студената война и да симулирам пътешествие от Запад на Изток, макар и само в главата си.
* * *
Започвам в началото на U6, в Alt-Tegel, който се отвори като гара Tegel през 1958 г. като част от северно разширение на U6, съществуващо от 1923 г. като линия север-юг между Seestrasse и Tempelhof. През 1992 г. станцията е преименувана на Alt-Tegel (Old Tegel). Тъй като това е краят на линията, тя се състои от осем изхода и е важно хранило през лятото за хората, които посещават близкия Tegeler See, за да проучат неговите развлекателни лодки и плажове.
В този студен зимен ден обаче районът ми напомня за малкото, скучно градче в Западна Германия, в който съм израснал: всички пластмасови и бетонни от осемдесетте години с остри ръбове, Commerzbank и C&A до кафене, пълно сгушено, сивокоси пенсионери.
ГДР U-Bahn и S-Bahn. Западен Берлин не съществува на тази карта.
Borsigwerke, Holzhauser Straße, Otisstraße и Scharnweberstraße са следващите спирки по линията, също част от разширението от 1958 г.
Поради много високата водна маса трасето беше издигнато на насип, което означава, че пътниците могат да разгледат най-важната градска природа: бизнес паркове, малки имения, сиви и кафяви къщи от 80-те.
Единственото вълнение за мен е в Scharnweberstrasse, където се виждат отблясъци на самолетите, които се търкалят по пистата на летището в Тегел.
Говорейки за самолети: Курт-Шумахер-Плац трябва да е най-доброто място в Берлин за засичане на самолети. Има нещо наистина привлекателно в това да стоите на автобусната спирка близо до щандовете за кебап и китайските ресторанти и да наблюдавате как самолетите реват само на 50 метра над главата си при последния си подход към Тегел.
Местните жители, отдавна свикнали с шума и гледката на самолети с удължено съоръжение за кацане, продължават да се разхождат и хранят гълъбите, без да мигат. За посетители като мен е трудно да не си представят самолета, който влиза в автобусната спирка, а не пистата зад него.
От Курт-Шумахер-Плац, U-Bahn отново преминава под земята, пътувайки през „дивата“Сватба (по-рано във френския окупационен сектор) по Африканише Страссе (с близкия Център Култур Франсеа и собствената реплика на Айфеловата кула), Рехберге (най-добрата спирка за разглеждане на Siedlung Schillerpark, модернистичен жилищен имот и обект на ЮНЕСКО за световно наследство), Seestraße и Leopoldplatz - известен като сърцето на Сватбата, със своето бруталистко кметство и църквата, проектирана от Schinkel - и до Reinickendorfer Straße, бившата „ последна спирка в Берлин Запад."
От 1961 г. нататък, когато стената е издигната, влаковете от Reinickendorfer Straße не спират до Friedrichstrasse. Тогава линията беше наречена C-линия и нейните влакове щяха да преминат под границата и през Schwartzkopffstraße (тогава Stadion der Weltjugend), Naturkundenmuseum (тогава Nordbahnhof) и Oranienburger Tor със скорост на охлюв.
Всички изходи на гарата бяха тухлени, а въоръжените граничари или полиция патрулираха платформите бдително. Под ръба на платформата имаше бодлива тел, за да се предотврати пълзенето на бегълците по коловозите и дори аварийната ситуация беше блокирана - единственият начин да се тръгне, когато се счупи влак, беше да се върви по коловозите до най-близката западна гара.
На повърхността бяха премахнати всички препратки към тези станции; ГДР не искаше да напомня на своите граждани, че влакове се носят в и извън капиталистическия Запад точно под краката им. Днес нищо не напомня на пътниците, че тези станции, сега весело боядисани в жълто и зеленина, някога са били в друга страна - освен може би неясна клаустрофобична атмосфера.
Въпреки че няма осезаеми следи от призрачните станции на U6, на гара Nordbahnhof S-Bahn (вход на Gartenstrasse, на мецанина) има безплатна изложба по темата, която е отворена по време на работното време на гарата.
Станциите изглеждат по-малки и по-претъпкани от тези по-нататък по линията, но това може би е моето въображение. Атмосферата изглежда не се отразява на училищните класове, които изминават в Naturkundemuseum, нито на шумната група испански туристи, влизащи в каретата до Oranienburger Tor за кратък хоп до Фридрихщрасе.
Bahnhof Friedrichstrasse е една от най-важните станции в историята на Берлин. За разлика от другите призрачни станции от ГДР, той е трансформиран от бивша централна гара за метрото, градските и регионалните влакове в основен граничен пункт и се превръща в тясно място, през което преминават хора от капиталистическия Запад и от работническата и селската държава. всеки друг невидим.
Съоръженията на гарата и подземната станция бяха достъпни само за пътници от западните сектори, които се прехвърлят тук. Гражданите на Западен Берлин също могат да се възползват от граничния пункт и да влязат в ГДР тук, след като преминат през лабиринт лабиринт от тунели и пешеходни пътеки, проектирани да предотвратяват всеки пряк контакт с гражданите на ГДР.
Източните Берлинци, от друга страна, не можаха да влязат в U- или S-Bahn - единственият начин да напуснат ГДР беше да се качат на влак на дълги разстояния до Западна Германия. За да направят това, гражданите на ГДР трябваше да преминат през т. Нар. Tränenpalast, двореца на сълзите, сграда на площада северно от гарата, издигната през 1962 г. Изразът е извлечен от сълзните сбогом, които се състояха пред сградата, където членовете на семейството с разрешителни за пътуване трябваше да се сбогуват с близките си.
След падането на стената павилионът от синьо стъкло на Фридрихщрасе се превръща в културен център за концерти и четения и в крайна сметка е превърнат в музея на Tränenpalast през 2006 г., което дава възможност на посетителите да преживеят опита на официалното преминаване от ГДР в Западен Берлин.
Тази история е написана от Марсел Крюгер и първоначално се появява в Slow Travel Berlin, които публикуват задълбочени пратки от града, провеждат интимни турове и творчески работилници и са създали свой собствен пътеводител, пълен с вътрешни съвети.
