устойчивост
Тази история е създадена от нашите приятели в The Coral Triangle. Посетете техния сайт за повече информация относно запазването на този скъп екорегион и търсенето на устойчиви пътувания в рамките на неговите граници.
Даяна Ботутие е родена в морето. Тя е прекарала целия си живот - 50 странни години - живее на лодки, които обикновено са дълги само пет метра и широки един и половина. Тя посещава суша само за да търгува с риба за телбодове като ориз и вода, а лодката ѝ е пълна с приспособления от ежедневния живот - бляскави кутии, почернели запаси, пластмасови съдове, керосинова лампа и дори няколко саксийни растения.
Даяна е един от последните истински морски номади - член на етническата група Баджау, малайски народ, който е живял в морето от векове, проправяйки океански тракт между Филипините, Малайзия и Индонезия.
Ибу Даяна Ботутие е един от малкото останали хора в света, които са живели целия си живот в морето, посещавайки сушата само периодично и по необходимост, за да търгуват с риба, ориз, вода и други скоби. Тук тя е изобразена на лодката си в Сулавеси, Индонезия.
Всички снимки са любезни на Джеймс Морган. Намерете го във Facebook и Twitter
Колекция от традиционни, ръчно изработени лодки Bajau lepa lepa край бреговете на Пулау Бангко. Все повече и повече Bajau изоставят традиционния си номадски начин на живот, за да се заселят в постоянни домове в неподвижни села, но намаляващите все още избират да живеят по-голямата част от живота си в морето.
Снимка: Джеймс Морган
Когато за първи път тръгнах с фотографа Джеймс Морган в търсене на номадския Баджау, дори не бяхме сигурни, че все още съществуват. През последните няколко десетилетия противоречивите правителствени програми принуждават повечето от тях да се заселват на суша или в селища в крайбрежните села на ръба на водата. Познавахме за заселени общности на летливите острови в южните Филипини, около популярната курортна зона Семпорна в малайзийския Борнео и по-на юг на индонезийския остров Сулавеси. И тогава един приятел на Бали ни разказа за едно селище от седалки, наречено Torosiaje в Северен Сулавеси, което веднага улови въображението ни.
За разлика от многото си колеги, Torosiaje се намира на цял километър до морето, в новосформираната провинция Горонтало в северната част на Сулавеси. Отне ни два полета от Бали, вторият с разрушен двумоторен Fokker и седем часа пътуване с автобус, за да стигнем до района, а после последно разходка с лодка до това отдалечено населено място, където открихме разделена общност. Докато някои Bajau останаха в строгите бетонни бунгала, осигурени от правителството (все още официално част от село Torosiaje Village), други не бяха склонни да се откажат от океана и бяха построили дом в плиткия залив наблизо - прости дървени къщи, свързани с мрежа от пътеки и пристанища. И няколко, казаха ни, все още се вкопчват в стария начин на живот, прекарвайки месеци по време на малките си лодки и се връщат в селото само по важни поводи - сватби, погребения, рамадан.
Индонезийското правителство положи общи усилия да премести традиционно номадския Баджау в заселени общности по суша. В Torosiaje, много Bajau напуснаха предоставените от правителството си домове и построиха това селце на 1 км до морето. Основните удобства обаче са оскъдни и най-бедните твърдят, че правителствените обещания за помощ са кухи, което ги кара да се върнат към стария номадски начин на живот в морето.
Снимка: Джеймс Морган
Въпреки че по-голямата част от Bajau, които сега живеят в кокетни общности и възприемат космологиите в по-голяма степен в съответствие с наземните общности, те все още изграждат своите джамии над океана и практикуват синкретична система от вярвания, която позволява дълбоко почитание към океана и духовете, които са каза да го обитават.
Снимка: Джеймс Морган
Младо момиче от Баджау се измъква от село Торосияе, за да търси морски краставици и миди. Пътят към самодостатъчност започва в най-ранна възраст, тъй като децата учат жизненоважните умения за набиране на храна в плитчините.
Снимка: Джеймс Морган
Произходът на диаспората Баджау не е напълно ясен. Лингвистичните доказателства сякаш проследяват етническата група до 9-ти век в сегашните южни Филипини. Докато регионалната търговия процъфтява при богатите малайски султанати от XV век нататък, се смята, че групите от Баджау са мигрирали на юг с все по-голям брой.
Самите баджау обаче имат различен начин да обяснят разпространението си. Легендата разказва за принцеса от Джохор, Малайзия, която била измита при светкавичен наводнение. Потърпевшият от мъка баща наредил на поданиците си да напуснат кралството, като се върнали едва когато намерили дъщеря му. Оттогава се скитат.
През поколенията баджау се приспособява към морската си среда и макар да е маргинализиран (толкова често е жребият номад), познанията им се почитат от мощните султани в региона, които разчитат на тях да установят и защитят нови търговски пътища. Някои от тях са висококвалифицирани фридайвъри, спускащи се на дълбочина от 30 м и повече, за да ловуват пелагични риби или да търсят перли и морски краставици - деликатес сред Баджау и стока, с която се търгуват стотици години.
Джатмин, специалист по октоподи, пренася прясно изцедения си улов обратно до лодката си в плитките води край бреговете на Сулавеси, Индонезия.
Снимка: Джеймс Морган
Jatmin изплува с октопод.
Пистолетите, които Баджау често носят са удобни за вкореняване на съществата от дупките, в които се крият. Сулавеси, Индонезия.
Снимка: Джеймс Морган
В допълнение към мрежите и въдиците, които традиционно се използват за риболов, баджау използват ръчно изработена „пана” за сравняване на улова си.
Снимка: Джеймс Морган
Тъй като гмуркането е ежедневна дейност, Bajau умишлено разрушава тъпанчетата им в ранна възраст. "Кървете от ушите и носа си и трябва да прекарате една седмица в легнало положение, заради виене на свят", каза Имран Лахасан, нашият водач в Torosiaje. "Но след това можете да се гмуркате без болка." Не е изненадващо, че повечето от по-старите Bajau са трудно чути. 40-годишен с кожа като махагон и бледозелени очи, домът на Имран беше в Торосияе Дарат, наземната част на селото. Но като всички Bajau, голяма част от живота си е прекарал в морето. Той ни разказа за оригиналния Баджау, който продължил да живее на своята лепа лепа - тесни висококачествени плавателни съдове, които са високо ценени сред крайбрежното население на региона.
"Те се връщат в селото може би на всеки шест месеца", обясни той.
Тръгнахме да ги намерим, племенникът на Имран ни насочи експертно през плитчините, докато Имран седеше кацнал в маточината и оглеждаше ръчно изработените си пистолети или пана. Изглежда, всеки мъж притежава един или повече от тях, които изработва от лодка, гума от гуми и метален скрап. Това, което оръжията им липсват в обхват и точност, Bajau повече от компенсира в уменията, както трябваше да станем свидетели.
Намерихме това, което търсихме само на два часа навън от Торосияе, в късния следобед; струпване на лодки, подслоняващи се в залив на малък остров до мангрова гора, където водата беше спокойна. Доста най-приказливият сред тях беше Ане Касим, която живееше на лодката си със сина си Рамдан, момче на около 15 години, което беше мълчаливо, колкото майка му беше волна. Тя ни каза, че съпругът й е умрял, че дори не може да си позволи рудиментарен двигател за лодката си и че ще трябва да гребе обратно към Торосияе, когато му дойде времето. Но когато я попитах дали би предпочела да живее в къща в селото, тя рязко поклати глава. "Обичам да съм в морето … риболов, гребане … просто усещам всичко - студа, жегата."
Amja Kasim Derise готви вечеря вкъщи на традиционната си лодка lepa lepa.
Задната част на лодката се използва за готвене, средната за спане, а предната част за риболов.
Снимка: Джеймс Морган
Когато здрачът се настани, лодките бавно се сближиха и в кърмите се запалиха малки огньове. Един мъж гризал ракообразни, докато друг варел яхния с морска краставица; ни раздадоха пластмасови чаши хладно кафе и Ане пееше народни песни, а жалъкът й бе единственият звук, който се чуваше, освен да хвърли водата по страните на лодките. Те спяха под звездите, извиха се върху дървените летви на съдовете си с брезенти, в готовност, ако вали.
На следващия ден се натъкнахме на Moen Lanke за събиране на миди с ютия за гуми. Той имаше спортни вълнени ръкавици и ръчно изработени дървени очила, снабдени със стъкло, които са повсеместни сред баджау и които са добри на 30 м и повече. Претеглен с тежкия инструмент, той не се гмуркаше толкова, колкото да върви надолу по кораловите огнища, правейки бавни крачки като някакъв анимационен космически човек. И той ще остане там за минута и повече, копаейки коралите, за да стигне до мидите. Това не беше точно изображението, което подхранвахме на освобождаващия Баджау, но все пак поразително.
Moen Lanke затягащи миди от рифа с желязо за гума. Той задържа дъха си дълги минути под вода, докато работата е свършена.
Снимка: Джеймс Морган
Moen Lanke, секунди след освобождаването за миди с ютия за гума. Теглото на желязото го държи на дъното на океана, което му позволява да тича по рифовете. За да се заобиколи проблема с изравняването (техника, използвана от гмуркачите за балансиране на налягането на вътрешното и външното ухо в дълбочина), често срещана практика сред хората от Баджау умишлено чупят ушните си барабани в ранна възраст.
Снимки: Джеймс Морган
По-късно видяхме някои по-конвенционални фридайвинг. Сайдинг Сайдинг, очевидно забележим водолаз сред общността на Torosiaje, отиде по-дълбоко, отколкото можехме да следваме, изчезна в синьото, за да се върне триумфално със залепен октопод, който той продължи да театрализира около врата си.
Това, на което станахме свидетели, беше да яде - тези хора издържаха на всичко, което можеха да добият от рифовете, от време на време продаваха оскъдния си улов на местните пазари. Техният начин на живот като че ли се ръководи толкова от икономическата необходимост, колкото от жизненоважната им връзка с естествената среда. Времената ясно се бяха променили.
„Преди можех да хвърлям мрежата си за 100 кв. М и да я напълня с риба“, каза ни Бада Епус, рибар от близкото село Лемито. Той посочи мрежата си. „Това е един квадратен километър и аз почти нищо не хващам.“Отзад в лодката му беше брат му Таха Епус. - Не може да ходи - рязко ми каза Бада Епус. „Той получи спазъм. Но все още може да се гмурка добре."
При спазми той има предвид декомпресионна болест или завои. Днес тези Bajau, които могат да си позволят да се гмуркат, използвайки компресори. Бордовият двигател изпомпва въздух през обикновен градински маркуч, така че водолазите могат да отидат по-дълбоко за по-дълго - 40 м и повече. Не осъзнавайки необходимостта да ограничат излагането си на натиск, безброй Bajau са били осакатени или убити от смъртоносни азотни мехурчета в кръвообращението си.
Практиката обаче продължава, защото е доходоносна - особено когато става въпрос за калиев цианид. Риболовът на цианиди е въведен за пръв път във Филипините от риболовни лодки в Хонконг, които търсят рифови видове като ясен и Наполеон, за да задоволят нарастващото търсене на жива риба сред китайските ресторанти с морска храна. Той бързо се разпространи в целия коралов триъгълник - биорегион, който обхваща голяма част от Филипините, Малайзия, Индонезия, Папуа Нова Гвинея, Соломоновите острови и Тимор Л'Есте. Кораловият триъгълник е подводна Амазонка - дом на най-голямото разнообразие от морски видове на планетата, включително 76% от всички известни корали и повече от 3000 вида риби. Цианидът е най-ефективният начин за улавяне на животни от рифове на хищници - водолазите използват пластмасови бутилки, за да надушат отровни облаци в целеви видове, зашеметявайки ги и увреждащи местообитанията на коралите в процеса. Днес индустрията на жива риба струва над 800 милиона щатски долара годишно, показват изследвания на WWF.
А що се отнася до разрушителните риболовни практики, Баджау са били едни от най-лошите нарушители, възприели с ентусиазъм и динамит, и цианид. Torosiaje се използваше на фланговете от заливащи се рифове; сега има само пустини от счупен корал, наследство от години на динамит и цианиден риболов. Това е често срещана история в Кораловия триъгълник - общности, унищожаващи околната среда, която ги поддържа, водени от нерешителни глобални пазари.
Гмуркането с компресор, често във връзка с риболов на цианиди, остава често срещана практика сред лежа Баджау, въпреки че е неустойчиво, незаконно и силно опасно. Младите мъже Bajau, а често и децата, редовно ще се гмуркат на дълбочина от 60 метра с въздух, помпан към тях през маркуч и регулатор. Без познания за опасностите, свързани с гмуркането до такива дълбочини, те често се изкачват твърде бързо, което води до натрупване на азот и завои. Гмуркането с компресор е една от основните причини за неестествена смърт сред баджауските общности, които съм посетил.
Снимка: Джеймс Морган
Pak Usrin демонстрира как да направите бомба с тор. Той ме уверява обаче, че е спрял да бомбардира рифове още през 2005 г. Днес той получава заплащане чрез Reef Check Indonesia, за да защити местната си коралова среда.
Снимка: Джеймс Морган
Ибу Ханиса загуби ръце и зрението на едно око, когато в дома й излезе самоделна бомба с торове. Съществуват човешки, както и екологични разходи за разрушителните риболовни практики.
Снимка: Джеймс Морган
Обратно в село Torosiaje, ние сме запознати със Сансанг Пасангре, жител на дукун или лечител. Той ни обяснява, че океанът е изпълнен с penghuni lautan - djinn, или духове, които могат да бъдат извикани, ако имената им са известни. „Те влизат в телата ни и говорят чрез нас, давайки ни знания и съвети. В селото има само 10 души, които могат да направят това “, обяснява той. Вярванията на Баджау означават, че когато са в морето, сложна система от табута управлява тяхното поведение, тъй като всеки риф, прилив и течение се смятат за живо същество. Прекъсването е страхотно: Как това свещено отношение към океана се равнява на разрушителния риболов, който е толкова спокоен сред Баджау?
Истината беше, че нашето виждане за Баджау, преди да се срещнем с тях, беше романтично, сякаш очаквахме те да заемат някакво разредено пространство, пътувайки мигриращи маршрути, естествените управители на океанската им среда. Преди десетилетия може би. Но номадският Баджау, който срещнахме, беше отчайващо беден и маргинализиран; мнозина се почувстваха предадени от правителството на Индонезия, за което те твърдяха, че не са предоставили обещана подкрепа по отношение на субсидиите. „Вижте, лодката ми няма зъби, също като мен“, казва Фажар Ботутихе, съпругът на Даяна. Той жестикулира в част от лодката си, където дървото е изгнило, ухилвайки се, за да разкрие почернели пънове, вероятно наследството от цял живот дъвчащ пинганг - меко наркотичната ядка, която малайските народи обикновено комбинират с листата на бетел. Той може да се смее, но лодката му е в съжаление и той не е получил 12 милиона Rp (1300 щатски долара), за да купи нова. Ние сме на малък остров; Лодката на Фажар е изтеглена на брега и той запали огън под кила, за да убие паразити и водорасли.
От това, на което станахме свидетели, целостта на системата от вярвания на Баджау беше разрушена, тъй като начинът им на живот се промени, като социално-икономическите проблеми заместват културното сближаване, което би било предпоставка за традиционния им номадски начин на живот.
Докато малко млади Баджау вече са родени на лодки, океанът все още е голяма тяхна площадка. Тук Енал играе с акулата си домашен любимец.
Снимка: Джеймс Морган
Традиционната космология на Баджау е синкретизъм на анимализъм и сунитски ислям, с богата устна традиция на епични песни, известни като ikiko - изпяти в своята цялост, ikiko може да отнеме два дни, за да завърши и е дълбоко емоционално преживяване за общността. Тези песни бяха неизменна връзка, изпълнявани на всички големи церемонии. Открихме един старец, който все още умее да пее ikiko, въпреки че се нуждаеше от чести почивки. Внукът му погледна тревожно. "Това го натъжава", обяснява той. "Той си спомня."
Бъдещето на Баджау остава несигурно. Културното разсейване изглежда вероятно ще продължи, тъй като те противоречат на модерен свят от национални държави, който има малко място за скитници. Все пак природозащитните благотворителни организации като WWF и Conservation International помагат за създаването на програми за управление на морската среда, които насърчават устойчивостта чрез риболовни зони и връщане към занаятчийските методи на риболов. Често Bajau социализира подобни програми на местните общности, като съобщава ключови послания на първо ниво. Полагат се и усилия за увеличаване на ползите от разрастващия се туризъм, особено в Семпорна. Ако не друго, подобни ниски програми демонстрират, че почитта и знанията на Баджау за морската им среда могат толкова лесно да бъдат използвани за опазване, а не за унищожаване.
Практически
Кога да отида: Най-доброто време за посещение на Torosiaje е през сухия сезон между април и октомври.
Как да стигнете: От Макасар в Южно Сулавеси можете да вземете свързващ полет до Горонтало. Наемете кола за около 50 долара (4-5 часа) или иначе вземете местно бемо или микробус от центъра на града (6-8 часа).
Горещ съвет: Прекарайте няколко нощи в Горонтало, ако можете и да разгледате рифовете от световна класа, които включват много завладяващи ендемични видове, един от които, така наречената Салвадор Дали гъба, не се среща никъде другаде по света.
Допълнителна информация: В крайбрежния край на селото има много основен домашен дом, който струва около 1 000 000 Rp на човек на нощ. Лодки могат да се наемат от местни хора - бъдете готови да преговаряте за цената. Очаквайте да плащате между 30 и 50 долара на ден, така че е по-евтино, ако пътувате като група. Най-добре е да започнете със срещата с кепала деса (началник на село), когато пристигнете.
Тази история е създадена от нашите приятели в The Coral Triangle. Посетете техния сайт за повече информация относно запазването на този скъпоценен екорегион и търсенето на устойчиви пътувания в рамките на неговите граници.
