разказ
в платено партньорство с
Доверие: Сам в Гая в 2 часа сутринта
Будистки пътешественик на път за Бодх Гая. Влакът ми от Калкута закъснява с часове. Двама шофьори на рикшоу, млади и гладни, се опитват да вкарат старото ми тяло в техния авторик. Представям си, че съм ограбен, бит, хвърлен в празната нощ. "Искам само един шофьор", казвам. „Две“, настояват те. Говорят тихо чак до Бодх Гая, без нито веднъж да ме погледнат. Буда се смее в ухото ми. Това, което носим, ни носи.
Тълпи и тест на тълпи
Фобията ми в тълпата винаги се тества в Индия, чието население е над милиард. Тълпите, с които чакам при майка Тереза Сарани в Калкута, светлините да се променят са достатъчно големи, за да напълнят Розовата купа. Дланите ми се потят неконтролируемо, дъхът ми пулсира в гърдите. Половината очаквам множеството да се превърне в машина, която ще ме погълне и няма да остави нищо след себе си. Но почти всички чакат търпеливо, с изморено достойнство, тазобедрената става до бедрата, доколкото окото може да види. Фобията ми ме прави най-невъзпитаната сред многото.
Топлина: Откровение в Тамил Наду
Сигурно е на 115 градуса, когато пристигам в Рамананарам с неговите струпвания от маймуни и пауни. Трябва да сваля сандалите си на портата. Сякаш някой е подпалил земята. Любител на Шри Рамана и този ашрам отдалеч, всичко, което искам да направя, е да изляза с първия автобус.
По-късно експлозиите на гръмотевици разкъсват лекия ми сън и дъждовете пристигат. Те пристигат с страхотните си барабанни ролки от ярост и не спират да пристигат. Плача, сякаш съм видял лицето на Бог.
Сигурност, повече или по-малко
Снимка: Lyle Vincent
На летището в Агра, на път за Варанаси, като видях раницата си на количката за багаж, се обръщам към моя приятел Гари и казвам: „О, мамка му!“Оставих вътрешната си тетрадка за писане.
Те набират багажа близо до асфалта. Един мъничък треперещ човек надзирава купчината. Казвам му, че трябва да отворя раницата си.
"Сигурен. Няма проблем."
Вземам бележника и му благодаря, а той ми благодари. "Лесно", казвам на Гари.
"Да, лесно." Той плесне с глава длан. Не смеем да говорим мислите си. Смеем и се смеем, обръщайки подозрителни глави, чак до Варанаси.
Мъдростта е разхвърляна
Веднъж написах: „Когато вятърът се движи през дърветата в Бодх Гая, повече от листата се движат.” Хората идват отвсякъде, за да седнат под дървото на Бодхи и може би ще вкусят малко от просветлението на Буда. Но когато листата на Бодхи се завъртят на земята, мнозина се издигат от изтривалки, за да гонят след тях, преминавайки от преследвачите на мъдростта към колекционерите на листа. Понякога дори монаси се присъединяват. Потребителската култура разгръща мускулатурата си дори тук. Не можеш да окачиш тишина на стената си.
Да живеем и да оставим да живеем: Съжителство с Животното кралство в Тируваннамалай
Ние живеем в каютите, те живеят в дърветата. Те са маймуните на Рамананарам. С очи с Гимлет те наблюдават ритмите на нашето нахлуване, докато ние, в благодатния дух на Рамана Махарши, отначало сме склонни да сме съседни. Тогава започват пробивите, жабуренето на храната, оргиите на преобърнати постелки. Аз съм хвърлен от две маймуни на хълма след поклонение, хвърлен на земята, торбата ми с банани открадната. Поклонниците от Лондон и Лонг Айлънд заплашват маймуните с пръчки. Маймуните съскат и пишат и остават неразгледани.
Трябва да се смея. Трябва да сложа повече салва на разкъсаната си кожа. В сърцето си разгръщам голямо бяло знаме за предаване.
Смяна на пари в Ришикеш
Моята карма е да го накарам да ме посещава винаги, когато трябва да сменя пари в Държавната банка на Индия. Като чиновник той е подобен в огромната си скука със стотици други служители на индийската банка. Но той има един изключителен, нервен начин, който е единствен и единствен. Всеки път, когато отвори паспорта ми, той се стреми едновременно да вдигне над него, някак потресаващо, чашата си с чай, винаги напълнена до краищата. Представям си, че тънката кафява течност заличава официалното ми лице, докато заличава равновесието ми.
Казвам му да реже глупостите. Той се преструва, че не ме чува. Вдишвам дълбоко всеки път, когато повдигне чашата си. Издишвам дълбоко всеки път, когато го понижи. Медитацията в Ганга е детска игра за сравнение.
В нощния влак от Гая
Нощ отвън и нощ вътре. Една от онези нощи, които изтласкват вътрешна светлина.
В долната част на леглото срещу мен има един много стар, крехък, хриптящ човек в доти, който отвежда съзнанието ми от неопределеното ми нещастие. Посред нощ млад мъж, може би внук, се събужда, за да заведе стареца в банята. Той го държи с изначалната нежност, която изпълва този старец с копнеж. Поколената връзка на Индия все още е жива в бързо променящата се Индия.
Момчето се връща с мъжа, поставя го на корема и масажира сухия пролет на гърба му с течност от буркан. Тъмнината ми се отваря, за да пусне своята лъскава миризма.
Тази публикация е спонсорирана от Intrepid Travel. Кликнете, за да видите селекция от техните обиколки в Индия.
Снимка: Vinoth Chandar
Снимка с участието: anurag agnihotri
