пътуване
„Южна Африка“не е само подходящо съществително име; Шепа неизречени думи висят над него като влажна пот. Думи като "Апартхейд", "Насилие", "Корупция", "ХИВ". Тези мълчаливи, имплицитни думи овкусяват разговори, които подслушвам (предимно бели) чужденци и местни жители.
На международното летище Кейптаун слушах жена от опашката на паспортите да казва: „Ооо, не. Не бих искал да пътувам без водач. Искам да кажа, че бих могъл да наема кола, но ти никога не знаеш. Ами ако попадна в лош квартал случайно? Освен това не бих искал да шофирам като самотна жена. Само ако не беше с мен.
Тогава разбрах, че въпреки че току-що пристигна в най-луксозния град на страната, тези мълчаливи думи, които се придържат към Южна Африка, имат тази жена на ръба.
Именно тези думи доведоха до това, че моята черна съквартирантка беше спряна от охранител от частна служба една вечер в нашия квартален магазин. Някой беше съобщил за "подозрителен чернокож с ужаси, облечен с къси панталони и дебнещ с факла". Съквартирантката ми беше в джогинг костюма си и слушаше музика на смартфона си, докато тичаше.
Раните на Апартхейд са все още свежи. Насилието с престъпления, корупцията на високо ниво и ХИВ са реалности, но по някакъв начин хората изпускат по-голямата картина. Както казва Чимаманда Нгози Адичи, „Проблемът със стереотипите не е, че те са неверни, а че са непълни.“
Има много за хората, които живеят в Южна Африка, да бъдат благодарни за. Бих могъл да ви разкажа за безкрайното небе, грандиозните пейзажи и дивите животни, но вероятно вече знаете за тези неща, а в действителност много от красотата на тази страна не е лесно достъпна за голяма част от южноафриканците.
Често откривам, че именно нещата, от които хората се оплакват, са същите неща, за които трябва да сме благодарни.
1. Постоянно ви се напомня за вашата „другост“
Няма значение дали сте говорител на малцинството на Цонга от Соуето, африкаанер от Нелспруит, риболовец с нос Цвят, работещ в Hout Bay, или 20-член на расово разнообразната "университетска класа", животът в Южна Африка се сблъскват с хора, които изглеждат по-различно от вас, които говорят езици, на които не сте били отгледани, движени са от различни убеждения и живеят значително повече или по-малко пари от вас. Това е част от това, което прави Южна Африка сложно и запалимо място за живеене, но вярвам, че това също е подарък.
В най-лошия случай различието ни ни разделя, но в най-добрия случай различията ни могат да бъдат ежедневно упражнение в любопитство, съпричастност, учене и напомняне, че нищо за себе си не е неутрално.
2. натоварване
Южна Африка преживява енергийна криза. Лошото управление и лошата поддръжка доведоха до това, че електроцентралите в Еском все повече не могат да поддържат нуждите на електроенергия в страната.
Помощните прекъсвания започнаха през 2007 г., а през 2015 г. те бяха ежедневно. Някои части на страната бяха засегнати по-лошо от други. Кейптаун продължи с прилика на ред. Градът беше зониран и бяха предоставени графици за натоварване. Разбира се, че графикът беше редовно неправилен.
Дори не ми хрумна да го проверя, преди да се кача на срещата си за татуировка в Уудсток, готова да вкарам манипулация от другата ми съквартирантка Таня.
"Можем ли все още да правим татуировката?"
"Сигурен. Имаме UPS и факел."
Дъск вече беше проникнал в салона за татуировки, когато легнах на масата и вдигнах тениската си нагоре. Под факела на Таня, ребрата ми бяха най-светлото нещо в стаята. Тя изстреля иглата и се спусна на работа, а аз гледах как вечерта се разнася над тъмния град.
Хареса ми, че правехме татуировката на тъмно. Чувстваше се като специален мрак - мрак, който ви напомня да не приемате нещата за даденост.
3. Все по-демократизирани пространства
Пътувах от Южна Африка до Европа за коледните празници. Моят връщащ полет до Кейптаун на 3 януари започна прилично. Самолетът обиколи кръг, за да се изравни с пистата. Погледнах над крилото на самолета към Планината, която дойдох да свързвам с вкъщи, и прокарах очи покрай светлите плажове, ленти от бяла пяна и синята вода на горещите дни.
Не по-рано бях оставил чантите си в стаята си, отколкото бях се насочил към Cliffton Beach.
Докато плажът Мюзенберг е добре известен с това, че има по-топли води и привлича плажове с по-ниски доходи, което неминуемо означава по-кафяви плажове, моят дял от къщата е в градската купа, близо до идиличните плажове Клифтън, които са пренебрегвани от някои от най-скъпите недвижими имоти в града. Вилите и именията, обгърнати от скала, изглеждат, че принадлежат в някаква калифорнийска мечта от 70-те години - всички стъклени, НЛО форми и тюркоазени басейни. На плажовете на Клифтън обикновено има много бели хора, а водата замръзва.
34-градусовата топлина беше единственото нещо, което направи вълните поносими. Бях и плувах, и гледах как момчета скачат от скалите в океана. Имаше майки с бебета, играещи на пяна, и тийнейджъри, сгушени под чадъри, играещи техно на телефоните си и лениво флиртувайки. На този плаж имаше повече разнообразие, отколкото бях виждал отдавна.
Точно надолу по пътя от плажовете на Клифтън се намира Bay's Bay, един от най-модерните участъци на плажната ивица в Кейптаун. Когато преминах през ресторантите, бяха пълни с възрастни бели хора в летните им бели, туристи от цял свят и бляскав Кейптаун. Точно над пътя по тревните площи, които се търкалят надолу към плажа, имаше товари от семейства на черни и цветни носи, които се гризеха, пускаха музика по радиостанциите на колите си, изтриваха капещите носове на плачещи малки деца в плувни куфари и обикаляйки на къмпинг столове в бикините си. Бях поразен от усещане за наслада от това как свежният ред на Camps Bay беше подкопан от техния широк, щастлив хаос. Имаше нещо смело в начина, по който всички тези хора отправят претенции към публично пространство, което обикновено ги изтласква чрез латентната си враждебност (особено в светлината на някои от крещящите расистки забележки, които стартираха 2016 по тази тема),
Тази дързост е нещо, за което трябва да бъде благодарен.
