"Знаеш ли, че тук съм се разбивал с колата си?", Казах на приятеля си от Ел Ей, когато ме срещна долу в хотел в Маями Лайф Хаус. „Сериозно, живеех точно зад ъгъла и всеки път, когато паркирах на улицата, BAM! Липсваше ми зарядно за мобилен телефон. “
"О, това все пак ще се случи", каза мъж, седнал в зоната за библиотека в хотелската стая, вдигна поглед от лаптопа си. Приятно беше да чуя, че старият квартал не се е променил.
Не че пробивите на автомобили са точно благодат за туризма, но в епоха, когато пристигането на неща като лъскави бутикови хотели често означава и смъртната колекция за характера на квартала, Малката Хавана, изглежда, все още има своята душа.
Разхождахме се по няколко блока по неравна настилка, покрай избит бял вагон, продаващ охладител от стиропор от камарони (скариди) отзад. Бачата-музика, разцепена на уши, се изливаше от третия етаж на стара жилищна сграда с мазилка, докато хората седяха притиснати до входната врата и пиеха Пресиденте. Само по себе си не беше опасно. Просто не беше никъде, което брокерите биха описали като „ограничаване на обжалването“.
"Напомни ми защо не отиваме на Саут Бийч?", Пошегува се приятелят ми като полицейски крайцер.
"Ето защо", казах, когато завивахме на ъгъла и се озовахме насред кубински уличен купон. Латинска група свиреше на открития вход на бар, докато туристите и облечените в спандекс местни жители разтърсваха бедрата, сладки мента, гарнирани с коктейли в ръка. Вътре се впуснахме в задния двор, където друга група свиреше под лента, оформена като ананас. Запалихме няколко пури и седнахме под тропически растения, докато прохладният януарски ветрец се разнесе през вътрешния двор.
- Добре дошли в Малка Хавана - казах.
Легендарният джаз клуб е възстановен на слава, води възраждане
Барът, в който седяхме, Ball and Chain, е котвата на наскоро обновената SW 8th Street, известна разговорно като Calle Ocho.
През 30-те години на миналия век „Ball and Chain“е мястото, където черните музиканти, на които след полунощ не е позволено да се изявяват на Майами Бийч, свирят извънучевни шоута за местните жители. Той се отвори преди няколко години след няколко други повторения - включително магазин за мебели - с оригиналния таван на окръг Pine и интериор старателно възстановен, за да изглежда точно както през своя разцвет. Днес стените са облицовани с плакати, рекламни изпълнения от граф Бази и Били Холидей.
Това е ретро готината икона на това, което някога грубата и разрушена Малка Хавана се превърна в това десетилетие: квартал, отворен творчески, забавен бизнес, който се вписва безпроблемно в стила на квартала.
Човекът, стоящ зад проекта, е Бил Фулър, съсобственик на Madroom Hospitality и управляващ партньор на Barlington Group, който притежава значителна част от имота в исторически защитения квартал на Малката Хавана около Кале Очо.
Той и неговите партньори са антитезите на големите разработчици, които превърнаха за кратко къщата на изкуственото изкуство на Маями в Уинууд в лабиринт от гаражи за паркиране и жилищни сгради в средна височина, които никой художник не можеше да си позволи. И жадните хора с недвижими имоти, които превърнаха причудливия Южен плаж в най-слънчевия туристически капан в Америка.
„Става въпрос за протекционизма. Трябва да защитим идентичността; не е нужно да растеме толкова бързо, колкото някои от уж готините квартали. Харесваме бавния, органичен растеж “, казва Фулър.
Той продължава да обяснява как е отказал големи оферти за много от имотите си, предимно защото големите инвеститори не споделят визията за квартала. „Ако се държите за големи местни предприемачи, можете да разгледате икономиката на това, което може да ви предложи един голям, национален наемател. Саут Бийч беше чудесен урок за Южна Флорида. Краткосрочните печалби от високи наеми не са добри за квартала."
Покрай Calle Ocho ще намерите свеж бар с стриди, магазин за гастрономи с понички и еднократно тайландски тапас, съвместно с вечна линия. Но все пак можете да стигнете до вентанила и да вземете кафене с лечене и крокет за долар.
Ще намерите и Union Beer Store, бар с тематични борци, занаятчийски бирен бар, пълен с бири във Флорида и стара борба с плащане за гледане по телевизията. Тук можете да се насладите на Funky Buddha Floridian Wheat бира, с нотки на грейпфрут и банан, докато гледате Ricky the Dragon Steamboat да поеме Macho Man Savage на Wrestlemania 4.
Въпреки че концепцията звучи направо от който и да е американски хипстърски анклав, Union ви напомня, че все още сте някъде много кубински, със знаци "Estevie 3:16" в бара. Това е намек за това как един кубинец може да произнесе най-известната уловна фраза на Стив Остин.
„Те са класически пример за това какъв е този квартал“, казва Фулър, като се позовава на наемателите си на бира. „Следващото поколение кубинци-американци растат автентично, отговорно.“
Кубинско-американската връзка пази квартала да не се загуби
Малката Хавана е малко подвеждащо име, поне това е през 2019. Когато кубинските имигранти за пръв път дойдоха в Маями през 50-те и 60-те години, те се заселиха в този район на около миля югозападно от центъра на града, като загребват хълмовете на бунгалата, Къщи в средиземноморски стил и тропически къщички, които изпълват блоковете.
Но когато кубинците придобиха богатство, те се изнесоха от имигрантския си анклав и в предградия. Те бяха заменени най-вече от най-новата имигрантска класа в Маями: централноамериканците.
Но дори и сега това се променя.
„Това, което получавате сега, може би е някой, който идва от (финансовия квартал на Маями) Брикъл, който е в Маями от няколко години“, казва Франк Мело, който притежава Cedano Realty Advisors и управлява, купува и продава имоти в Малка Хавана над 17 години. „Виждат Малка Хавана и казват:„ Ей, това е само на един хвърлей от центъра на града и Brickell, и мога да живея там за половината цена “.
Все пак, макар че трансплантациите се включват, кубинците-американци все още чувстват връзка с района. И много от тях създават магазин, за да поддържат част от тази култура.
"За първия си бар исках нещо, близко до корените ми", казва роденият в Куба Хулио Кабрера, който получи национално признание в Саут Бийч като главен миксолог в коктейл клуб Regent. GQ го нарече най-въображаемия бармен в Америка през 2013 г. „След като се забърках с Ball and Chain, почувствах нещо особено в Little Havana и Calle Ocho. Знаех, че това беше мястото, когато бях готов."
Тази година той отвори кафене La Trova, което отдава почит на Куба през 50-те години на миналия век, когато вързаните с лък барманки разклащат коктейли в ритъм с бандата на салса на живо, изпратена срещу фасада на улица в Хавана. Задната му лента е направо в Маями от 80-те години на миналия век, с изобилни огледала и дори не-малко-едва доловими кокаинови референции. Напитките варират от La Chancleta, напитка от качака, сервирана в домашен чехъл, до Yin y Tony, още една пиеса на Cuban Spanglish.
Фактът, че наемът в Малка Хавана също беше половината от това, което щеше да плати в Саут Бийч или Уинууд, също не навреди.
„Сега е по-евтино“, казва той. „След две или три години? Не знам."
Стабилните наеми предпазват жителите на Малката Хавана да бъдат изгонени
Гентрификацията е най-често критикувана за изместване на хората, които са дали на квартала неговия характер. Но това не се случва в Малка Хавана, в голяма степен, защото разработчиците осъзнават важността им.
Или, както казва Фулър, „Най-добрата благодат в този квартал са хората, които живеят тук. Без тези хора това е Epcot Center."
Наемателите, според него, са под пазара в много сгради около историческото ядро, до голяма степен, защото хазяите имат отношения с наематели, които се простират назад от десетилетия. Освен това е по-трудно да разрушите квартала и да изградите бисквитки за рязане на бисквитки в Малка Хавана, защото имотите са толкова малки.
„Тук нямате големи блокове на собственост, както в Уинууд. Раздробен е”, обяснява Мело. „Така че в рамките на един блок можете да имате собственик на 30 години и собственик на 40 години, и този, който не дължи нищо, и този, който дължи много, и мотивациите са напълно различни. Тези мотивации правят ремоделирането много бавно."
Малката Хавана също е масивна, простираща се от Interstate 95 на запад на три мили и на около миля отгоре надолу. Това означава, че докато части от Малка Хавана - като района по поречието на река Маями - може да забележат висок ръст и ново строителство, това дори не е забележимо за туристите в историческото ядро.
„Разбрах се много с разработчиците на средния изход, които са влезли тук“, казва Фулър. „Казвам, че няма да ви попреча да правите каквото ви позволява зониране. Но ако дойдете някъде близо до историческата част на този квартал, аз ще ви боря публично."
Туристическа атракция, която не се чувства туристическа
Туристите се стичат в Малка Хавана с тона от близо три милиона годишно и почти всеки ден ще видите автобуси от тях да купуват шапки от Панама и гуаябери в магазините за сувенири. Разхождайки се по улиците с ръчно навити пури, мохито в ръка, гледайки как старци играят домино в парк Максимо Гомес.
„Американците и европейците имат такова любопитство към това, което определя латинската култура“, казва Мело, който е доминикано-американец. "Тук те могат да го видят, без да се качват в самолет."
Но дали това е устойчиво или не, предстои да видим.
Седмица по-късно Мело и аз се разхождаме из уличния панаир Viernes Culturales, докато свири на живо колумбийска група и хората танцуват на улицата. Нося мохито и пура. Той има бира. Уличен продавач ни предлага да разгледаме някои афро-кубински изкуства от нейния щанд. Панаирът е ежемесечно събитие и продължава откакто още преди Малката Хавана да е хладна.
„Имаме 90 автобуса туристи на ден, които спират тук сега“, казва той пред групата. „И сега се случва, че наемите на места нарасват с 20-25 процента. Имате го сега, един програмист може да влезе и да изгради нещо, което не отговаря на сегашната форма на квартала, и ерозира много бързо. “
В тази прохладна петъчна вечер все още се чувства като Малка Хавана, а не това, което някой извънградски предприемач чувства, че Малката Хавана трябва да бъде. В град, който изтрива историята си веднага щом го направи, този квартал излага надежда, че може би все още има разработчици и бизнесмени, които ценят характера над пари. Който цени място над печалбите. И макар плажовете в Маями винаги да са най-големият жребий, Малката Хавана все още може да бъде най-голямото й предимство. Поне така е засега.
