туризъм
Изказване на Моника Рачич. Всички изображения и надписи от автора, Майкъл Маркунд.
Ден 1: Лаго Пехо до Сивия ледник
Първият крак на пътеката се достига чрез пресичане на Lago Pehoé, езеро с толкова жизнен тюркоаз, че хората претъпкват кърмата на катамарана, на който стоя, парализиран от страхопочитанието си от сюрреалистичния нюанс. Малките частици на тиня, образувани от ледена ерозия, които стават суспендирани във воден отток, причиняват езерото да се замъглява и му придава тюркоазено оцветяване, което стана известно като "ледниково мляко". най-накрая погледнете нагоре: над Лаго Пехо се издига Macizo del Paine, централният масив на парка. Първоначално масивът се е образувал, когато вулканичната магма се охлади, превръщайки се в гранит. С течение на хилядолетията слоеве от утайки се компресираха над скалата и докато огромно геоложки натиск принуди формациите нагоре, ледниците се оттеглиха, издълбавайки по-меките седименти и образувайки кулите на мамутите, които виждаме днес. Въпреки че привидно всеки геологичен феномен в парка може да бъде обяснен от науката, все още има непоклатим смисъл, че това, което виждате, би могло да се роди само от магия.
Катамаранът ни акостира в тюркоазените ледникови води точно преди да ни преведе през Лаго Пехо, до официалния вход в парка.
След кацане на отсрещния бряг, изпълнен с енергия и оптимизъм, тръгнахме към Сивия ледник. Първият час или повече от тази пътека е сравнително равен, но с напредването на ходенето той се колебае в котата по скалист хребет, който очертава Lago Grey. Този крак трябва да отнеме само около четири часа, а около половината път - ако не е много ветровито - можете да излезете на перваза при Мирадор Грей, където ще видите ледника, който се намира на северния бряг на езерото. Сивият ледник е част от леденото поле на Южния Патагон, което тече по южните Анди, между Аржентина и Чили. Това е третият по големина леден покрив в света след Антарктида и Гренландия, а през последния ледников период обхвана цял Южен Чили. Докато се качвам на мирадора, удивлявайки се на тази мисъл, войнствен порив на вятъра ме поваля. Неумолимите ветрове в Патагония са известни с опасност, известни до върха дори с 180 км / ч. За съжаление, според местен водач, през W веригата през 2012 г. е имало пет смъртни случая. Ако силен вятър се появи в неподходящия момент, това може да ви изстреля от планината.
Донякъде крехкият дървен окачващ мост, който седеше над Рио дел Франсе в последния крак на похода преди дните преди Camp Campano.
Рано същата вечер стигаме до Рефуджо Грей и поставяме палатката си на съседните къмпинги. Без тежестта на нашите опаковки, бягаме 20 минути на север, за да огледаме ледника отблизо. Този последен спринт на издръжливост е противоположен на огромната тишина и величие на Сивия ледник пред нас.
Ден 2: Сивият ледник до Лаго Пехо
Като се удивихме на късмета си за умерен, спокоен първи ден, аз се събудих на следващата сутрин при дъждовна буря. Най-добрият съвет за всеки, който трекира W е да се примирите с факта, че ще се намокрите. Дори най-добрата водоустойчива предавка няма да ви спести. Бъдете умни, но не стресирайте. Вземете допълнителни найлонови торбички, за да увиете всякакви дрехи или електроника във вашата опаковка. Бързо разглобяваме палатката си и изчакваме под заграждение, докато дъждът затихне.
Малък оранжев дървен знак, даващ посока към различни къмпинги в парка.
След 20 минути напредваме и около час в нашия поход, слънцето пробива и облекчава влажния хлад, като ни дава свеж тласък на енергия. Връщайки се обратно по пътя, по който стигнахме, към Лаго Пехо, забелязвам неща, които никога не видях за първи път, включително водопади, които се изсипват над скали в далечината. От един от многото приточни потоци спираме да пълним столовите си. За разлика от бутилираната вода, водата в Патагония не е „пречистена“, а е чиста. Този вкус на чистота не е липсата на аромат, но - и искам да кажа това сериозно - вкус на истинска свежест.
Слязохме по долината Асенсио по веригата W само часове след като напуснахме височината от 3040 фута на снежните планини. Буквално преминаващ от зимата до пролетта за няколко часа, отчасти поради сложната орография или региона.
Докато слънцето ни залязва, спираме да събличаме слоеве дрехи и забелязвам големи струпки мъртви дървета, стоящи като овъглени скелети, осеяни сред иначе девствения пейзаж. Ако искра се вдигне от ужасния патагонски вятър, хиляди дървета изгарят за минути. Благодарение на огромните пожари през 1985, 2005 и 2011 г. - по невнимание причинени от туристите, офисът на парка забрани лагерните огньове. Готвенето е разрешено само с помощта на малки печки за къмпинг, които трябва да бъдат защитени от вятър чрез заграждение.
Сивият ледник на северния бряг на езерото. Както се вижда от Мирадор Грей. Сивият ледник е част от леденото поле на Южния Патагон, което тече по южните Анди, между Аржентина и Чили.
Точно когато се връщаме обратно към бреговете на Lago Pehoé, гъста мъгла се провисва, затъмнявайки Macizo del Paine, и започва да вали още веднъж. Предполагаме, че ще продължим към следващия къмпинг, Campamento Italiano, но тъй като е в басейна на долина, той ще наводни. Променяме плановете, преследваме и вместо това поставяме палатката си на брега на Lago Pehoé. Случва се нощта на Нова година и затова ние се присъединяваме към една неповторима група от непознати, които също са се събрали в заграждение в рефуджото, за да избягат от вятъра и дъжда.
Ден 3: Лаго Пехо до Вале Франсес
На третата ни сутрин се събуждаме към по-приятно време и прекарваме следващите часове в туризъм до къмпинг Италиано със слънце на гърба ни. Докато пътувате из парка, много пътешественици могат да намерят скрито лакомство: калафатни плодове. Местният водач казва, че е общоприето, че „всеки, който яде плод от калафат, сигурно ще се върне в Патагония“и с широка, знаеща усмивка той ми предлага палма, пълна със сладките плодове. След часове преходи, по равна пътека, ние близо до къмпинг Италиано. Но първо трябва да преминем Рио дел Франсе, каскадна и коварна река. Само двама души могат да ходят по окачващия мост наведнъж, така че пресичаме бавно, две по две. От другата страна на моста виждам къмпинга, сгушен в гора от масивни ленга дървета.
Това са калафатни плодове. Местният гид казва, че е общоприето, че „всеки, който яде калафатно зрънце, със сигурност ще се върне в Патагония“.
След като изпуснем уредите си и настроим лагер, започваме нашето изкачване към Вале дел Франсе, средният крак на W. Голяма част от терена и флората, намиращи се в тази част на пътеката, е подобна на тази на Тихоокеанския северозапад. Трекинг стълбовете се оказват ключови в поддържането на равновесие, докато скачаме от скала в скала, пресичайки множество реки. Макар че може никога да не се наложи да се скачате, но този крак на пътеката може да е най-близкият, до който стигнете. Ще трябва да използвате ръцете си, за да се извисите над скали или да поддържате равновесие, докато баба стъпва по первазите.
Мъже на кон, пътуващи през Вале дел Франсе.
Пътеката се извива по ръба на масивен водопад, който подхранва Рио дел Франсе, и двете са снабдени от заснежените планини, лежащи в очакване напред. Този крак на пътеката изисква най-много внимание. Сега съм в моята трекинг група, съсредоточена върху всяка стъпка, която предприемам. Но моят транс е прекъснат, когато един колега трекър възкликва: „Чу ли това ?!“Ние правим пауза и мога да чуя лед, падащ от Paine Grande нагоре. За щастие не сме в никаква опасност. Спринтирам по ветровита мътна пътека, препречена от клони и масивни камъни, докато стигна до една полянка, където отново се ужасявам от красотата на това място. Заобиколен от Paine Grande (3050 m надморска височина), с кулите Cuernos от другата страна и аквамариново езеро отдолу, аз съм незначителен - само една малка точка сред огромен терен. Да стоиш на този етап във Вале дел Франсе е като да си в центъра на някоя великолепна кинематографична панорама. Вие сте обгърнати от симфония от звуци - ревящият водопад, силния вятър и дълбоките, витални вибрации, които отекват около вас и сигнализират за лавина.
В Патагония постоянно ви напомнят, че земята е жива и в някои случаи се чувства така, сякаш може да ви погълне цяла. „Виж!“Някой сочи лавина, която едвам виждам. Докато звукът достигне до мен, това вече се е случило. Продължаваме нагоре по планината до друга огледална точка, навеждаща се през (онова, което се чувства) омагьосана гора, пълна с мамутни дървета с извити, усукани клони и вятърът се рее на лицето ми. Точно тогава, когато се съмнявам, че природата има още чудеса да разкрие, започва да вали сняг.
Ден 4: Campamento Italiano до Campamento Las Torres
Ден четвърти е от нашия W trek, а днес покриваме най-много земята за един ден - близо 27 км. За щастие, това е най-красивият ден, който сме преживели досега: слънчев и топъл, с лек бриз. По-късно същата вечер в лагера виждам табела, прикована към кабината на рейнджъра: „НЕ СЕ ПИСЕТЕ ЗА СМЕТЪТ ДНЕС. ТОВА Е ПАТАГОНИЯ. НИЕ НЕ ЗНАЕМ.”По време на цялото си пътуване изпитваме дъжд, сняг и слънчево слънце, със сигурност всички в рамките на един и същи ден и понякога в моменти един от друг. Ние идваме да приветстваме предизвикателството, дори неговото произволство и оценяваме благословията на хубавото време - колкото и да трае.
Един от нашите туристи, наслаждавайки се на гледката към водата с леденото поле в далечината.
Този крак на пътеката ще ни отведе до основата на Торес дел Пайн, но първо трябва да се разходим по Лаго Норденскьолд, около основата на връх Алмиранте Нието, нагоре към Вале Асенсио и към лагера Камементато Лас Торес. Тази част от похода включва всеки тип терени: скалисти брегове, суха земя с прах и камъни, гори от ленга дървета и огромни златни прерии. Като стигнем върха на наклон, завиваме на ъгъл и виждаме огромната долина Асенсио отдолу. В далечината забелязвам хора, мънички като насекоми, пешеходни към мястото, където съм сега.
Местният ни водач ме гледа с очакване. „Удивително, нали?“Той се смее. Стоя там в шок. Не само виждам онези мънички спекулации в далечината и си мисля, че „все още трябва да стигна до там“, но и мисля за онези бедни души в далечината зад мен, борейки се да си проправят път там, където съм сега. Продължаваме и два часа по-късно пристигаме на лагер. Същата вечер (въпреки че никога не бихте разбрали, че е вечер с 18-часовата слънчева светлина на Патагония) множество походни коли се сгушват заедно под едно заграждение. Физически изтощени, ние се препичаме взаимно с бира и вино, които носехме в опаковките си за този момент. Почти завършихме W, а на сутринта ни очаква последната пречка за завладяването - Torres del Paine.
Ден 5: Торес дел Пайн
Събуждаме се в 4 часа сутринта и започваме пешеходни преходи за час в тъмното, по скалист наклон. Остават няколко минути, преди зората да се прекъсне над хоризонта, трябва да стигна до върха на тази среща на върха, където, ако имам късмет, ще видя един от най-предизвикателните и легендарни гледки на земята: Torres del Paine, в точния момент, когато слънцето удари върховете. Виждам слаби нотки на розово злато, измити върху камъните пред мен и започвам да се движа по-бързо. Буквално съм, състезавам слънцето. Само няколко мига, след като се надигнах над скала на бегемот, и докато си поема дъх, слънцето преминава през хоризонта, разпалвайки огън от светлина по планинските върхове. Слънчевата светлина тече надолу отстрани на кулите като лава.
Туристически преход през друг окачващ мост в последния ден от нашето пътуване.
Цялото това пътуване може да се обобщи с една дума: величие, както външно, така и вътрешно. Разбира се, има необятността и величието на пейзажа, но и шокът от собствената ми издръжливост, когато се сблъсквам с капризно време и ограниченията на собственото си тяло. В Патагония не само ми напомнят, че земята е жива, но и аз съм развълнувана и се чувствам жива.
Трябваше да тръгнем в 4 часа сутринта, за да излетим час, за да хванем прочутия Мирадор Торес на първа светлина. Тук самотен турист наблюдава върховете, докато слънцето изгрява.
Докато обмислям тази мисъл мисъл, слънцето се заравя под поредица облаци с цвят на боровинки. Млад мъж, който седи на една скала на известно разстояние, се приближава до мен и казва нещо, ако беше казано от непознат вкъщи в Ню Йорк, може би ще се почувства неудобно, но тук се чува слушане. „Това не е ли нещо красиво, което просто преживяхме заедно?“, Пита той. Колкото и плашещ да е светът на моменти, ние сме привилегировани да изпитваме красотата в него, колкото и мимолетна да е тя.
![Канада и 039 версия на Торес дел Пайн: Планините на надгробните камъни [PICs] - Matador Network](https://i.trendingcountries.com/preview/trip-planning/canadas-version-of-torres-del-paine-the-tombstone-mountains-pics.webp "Канада и 039 версия на Торес дел Пайн: Планините на надгробните камъни [PICs] - Matador Network")
