пътуване
Как изглежда междуверното сътрудничество? Троя Нахумко намира блестящ пример на малко вероятно място: малък квартал в Гранада, Испания.
Снимка: Tawel
Обяд е. Не 12-часовата почивка на сандвича на бюрото ви, която ви идва наум, нито бутона за пауза за обяд в 14 часа, който забавя цялата страна до храносмилателна спирачка за цивилизованата й ежедневна почивка за обяд, а просто естествен дъх в екватора на дългия ден.
Млад мъж се изкачва по спираловидно стълбище и поглежда в привилегированата гледка, която се разпростира в долината под него. Той прави пауза, поема дълбоко въздух и тогава нещо се случва.
Нещо, което не се чува по полите на тези понякога снежни планини от повече от 500 години, но все пак нещо, което веднъж иззвъня 5 пъти на ден в по-голямата част от този полуостров в продължение на почти 800 години.
Ислямският призив към молитва.
Мястото е Гранада, а привилегированата гледка е Алхамбра, сгушена в рокли с фламенко на Сиера Невада. Град, толкова известен, че още през XIV век е наречен „булката на Ал-Андалус“, когато великият пътешественик Ибн Батута описва срещи с жители от далечни мистични копринени пътища като Самарканд, Табриз, Кония и Индия.
Следователно пътешественикът от Танжер вероятно няма да бъде изненадан, тъй като до 8000 посетители на ден от цял свят отместват още едно от 1000-те места, които трябва да видят, преди да умрат точно през долината, но се приютяват под мъхести глинени плочки от замръзването. зимен дъжд, малко хора забелязват духащите думи, които се губят под дъждовни барабанени чадъри.
Поглеждайки отвъд натовареността на туристите с екскурзоводско обслужване с бърз стоп, откривам, че градът все още е място, където култури и хора от цял свят се срещат и по-важното е, че си взаимодействат.
Бях дошъл на поклонение на пътешественик, за да видя какво е останало от Gharnatah от XIV век на Ибн Батута (Гранада) и да разбера има ли останала коприна по алеите и пътищата, които се навиват по страните на тази остра долина.
Изненадващ среща
Намирайки се през Албайцин, кварталът с аромат на кардамон, създаден първоначално за настаняване на мюсюлмански бежанци, бягащи от напредъка на християнския север, виждам, че това барио все още има човешки пулс.
Снимка: Troy Nahumko
Точно зад купищата пощенски картички, сапун за чинии и тоалетна хартия все още се продават. Домашните марокански ресторанти, мултинационални къщи за гости и многоезични табели са настроени на саундтрак от букери, които стопяват Хендрикс, вливащ се фламенко под мавритански арки, като всичко това се прекъсва 5 пъти на ден в молитвено време, за да не забравяме пълната спирка на звънене на църковни камбани.
Ислямският призив избледнява и верните малцина, които са се осмелили в потопа, се впускат в новата джамия, която наскоро беше добавена към сместа на квартала.
Поглеждайки към няколкото, които все още отчаяно се надяват на почивка във времето на мирадор Сан Николас, забелязвам, че чадърите им бавно побеляват, докато дъждът променя темпото си. Не само че са пропуснали снимката си, но и са пропуснали призива, който е върнал исляма и с него, Батута, обратно в Гранада.
Тръгвайки надолу по Камино Нуево де Сан Николас, комбинация от сгъстяващ снег и мисълта за известните тапаси в Гранада ме закара в първия бар, който попаднах вдясно.
На пръв поглед изглеждаше като испански бар за рязане на бисквитки; чешма за бира с водно топче, поставена пред осветена витрина, показваща тъмните зеленина на маслините и златните оттенъци на различните сирена, които чакат да придружат чашата ви с бира или вино…, докато вездесъщият телевизор светеше на стената.
Стресвайки се от мокрия сняг и потропвайки недобре оборудваните си обувки, разбрах, че мърморенето от сиянието на стената не е на езика на Дон Кихот, а на моя пътешественик по Мандарина, Ибн Батута.
По-внимателно разглеждане на стените се оказа, че ушите ми са правилни, когато забелязах, че снимките по стените не са от Мадрид, а от Chefchaouen, красиво синьо мароканско село точно над Средиземноморието.
Гласът на вятъра
Променяйки „Буенос Диас“за по-подходящия „Сабах Ал-коса“, попаднах на приветливата усмивка на Наджиб, собственик на Манчачица, вкусна почит към родния си град със сини стени.
Лесно плъзгайки се от испански на арабски, той ми каза: „Тук съм повече от 25 години и работя тук в нашия ресторант почти толкова дълго.“Между това сервирах бири, слагах тапас, занимавах се с поръчките за съседство и пиене. чай той продължи: „Тук съм по-дълго, отколкото бях в Мароко, сега това е моят дом.“
Различното в този призив е, че за разлика от изпомпваното супер усилване, което реве от стройните минарета на Кайро, тук това е просто човек, неговият глас и вятърът.
Съдейки по основа на първото име, по което изглежда, че повечето клиенти минават, той не преувеличава, добре дошла функция в квартала.
Младежът на върха на минарето в самия минаре е част от този микс, азиатски муезин, който нарича жителите верни от Мароко, Алжир и отвъд него. Различното в този призив е, че за разлика от изпомпваното супер усилване, което реве от стройните минарета на Кайро, напуканите касети записани версии, чути в Иран или 60+ конкуриращи се гласове, които бумят из библейската долина в Сана, тук е просто човек, гласът му и вятърът.
Защо изключената версия в най-шумната страна в Европа? Е, като стоеше точно под него, беше лесно да се види, че джамията има мощни съседи и всичко, което може да затъмни техните звънци, буквално или по друг начин, се гледа с изключително подозрение.
Интегрирайте се, ако сте тихи
Подтикната от исламофобски проповеди, жалби, подадени срещу тази джамия и други в цялата страна, варират от сюрреалистични до апартаменти невероятни.
Снимка: Troy Nahumko
От предполагаемите проблеми с паркирането, които може да причини в тази голяма пешеходна зона, до възможни „конгломерации“в обществени зони в страна, която почти живее на улицата, основното послание е ясно: интегрирайте се, но само ако сте спокойни за това.
Фактът, че самата джамия е построена е някак чудо. В цялата страна бях видял, че разрешенията за строеж на джамии бяха отхвърляни рутинно от градските съвети и малка, но гласова опозиция, карайки мюсюлманите под земята да се молят в частни домове и дори гаражи. Това отхвърляне и последващата секретност създава перфектната среда за недоволство и гняв, антитеза на желаещите за интеграция.
Този прекомерен протекционизъм изглежда контрапродуктивен в страна, в която светските гласове, изискващи по-ясно и по-ясно разграничение между Църква и държава, стават все по-силни с всеки изминал ден.
Младите хора, които нямат жива памет за католическата диктатура, която управлява страната повече от 40 години, се питат защо католическите символи присъстват повсеместно в публичните пространства в държава от ЕС, чиято конституция гласи, че тя е несъстоятелна.
Във време, когато самото присъствие на религия в обществения живот е поставено под въпрос, междуконфесионалните раздори изглежда само разделят намаляващия брой вярващи в Испания в 21 век.
Това второкласно лечение, с което се сблъскват мюсюлманите, не е уникално за Гранада, нито дори за Испания. Неотдавнашният вот в Швейцария за забрана на изграждането на минарета ни напомня, че исламофобията е пълна на някои от така наречения стар континент.
Расовото профилиране на летищата и допълнителните проверки за сигурност за граждани от определени ислямски страни циментират само опасната представа, притежавана от някои от съвременния кръстоносен поход. Притеснение за мюсюлманите, но и предразполагащо предупреждение и за други вярващи малцинства и за невярващи.
Сянка на мира
Част от решението на това подозрение може да се намира в сянката на минарето с изглед към най-посещавания паметник на Испания в Гранада.
Тук откривам латиноамерикански имигранти, които се преобразиха в исляма, лесно разтривайки рамене с млади американци, изучаващи испански или звуците на Фламенко, които също отдавна отекват по тези тесни криволичещи улици, докато местните жители на Гранада купуват хляба си от източноевропейци, работещи в алжирски пекарни. Миксът на Ибн Батута важи и до днес.
Хората, които живеят тук, изглежда не се интересуват дали папата предоставя на мюсюлманите в Кордоба правото да споделят свято място по равно или ако съдия в Мадрид смята, че е против обществения интерес призивът за молитва да бъде засилен над техния Албайцин.
И ако го направят, изглежда, това не се отразява на сплотената атмосфера, която понякога липсва в други квартални музеи по света.
В Испания има популярна поговорка „Las cosas de palacio van despacio“(правителствените колела се въртят бавно) и по времето, когато тези по-нагоре осъзнаят, че в Албайцин има уникална възможност да се учим от миналото и да пропускаме грешките на други държави, може да е твърде късно.
