пътуване
Това лято наземна мина рани двама южнокорейски войници. Южна Корея отговори чрез възстановяване на трансгранични пропагандни предавания, а Северна Корея отговори на свой ред със обстрели. Но както често се случват тези периодични вълнения на напрежението между Север и Юг, историята изчезна толкова бързо, колкото пристигна със сравнително малка промяна в статуквото между двете страни, което продължава почти по същия начин след войната в Корея завърши през 1953г.
Въпреки че случаите като тези получават широко отразяване в международните медии, в Южна Корея новините за продължаващия конфликт получават сравнително малко внимание. Всъщност, по време на неотдавнашно пътуване до Сеул, единственото медийно отразяване, което видях за конфликта (ограничено до изображения и англоезични медии), се фокусира върху спор за някои снимки на севернокорейска ракета, която се фотографира. И така, какво обяснява привидното безразличие на самите южнокорейци, когато голяма част от останалия свят е толкова очарована от разделението между съвременния Юг и протосталинистическия Север?
Любопитно да видя реалността на това разделяне Север-Юг от първа ръка, направих обиколка на част от 260-километровата демилитаризирана зона (DMZ), която разделя Северна и Южна Корея. В Сеул има много туристически компании, които провеждат тези обиколки, предлагащи посещения на различни исторически значими обекти по границата за между 40 000 и 130 000 спечелени ($ 35 до $ 115) в зависимост от това къде спират. Трудно ми беше да намеря обиколка за желаните дати, дори докато резервирах месец предварително, което говори нещо за популярността на тези обиколки. За съжаление не можах да намеря компания, която да успее да резервира пълната обиколка на DMZ, която включва пътуване до Съвместната зона за сигурност (JSA) - единствената част от DMZ, където северните и южнокорейските сили застават лице в лице. Поради чувствителния характер на JSA, обиколките там изискват предварително уведомяване на участниците поне три дни предварително.
Обиколката, която в крайна сметка резервирах, беше планирана да включва спирка на наблюдателна площадка по протежение на DMZ и третия инфилтрационен тунел, един от многобройните тунели, от които членовете на Севернокорейската армия са се опитали да проникнат на Юг. За съжаление бях в Сеул по време на разгара на МЕРС. От деня, в който пристигнах в града, до деня, когато напуснах, вероятно видях броя на корейците, които носят хирургически маски на публично място. Затова, когато денят на обиколката наближи, тунелът беше затворен поради опасения относно разпространението на болестта. Туристическата компания замени пътуването до Инфилтрационния тунел с такова до Моста на свободата, преди това място, където военнопленниците могат да бъдат репатрирани на юг.
Пътуването от Сеул и към DMZ ни водеше по река Хан, където постоянно се намираха охранителни кули на всеки 100 метра. Нашият екскурзовод ни посочи колко жизненоважни са тези кули за сигурността на Сеул. Той описа как е имало посегателства в земноводни от севернокорейските оперативни лица, използващи реката. Той също така спомена, че не се изисква, че Северна Корея има способността да унищожи Сеул за по-малко от два часа. Аз, заедно с някои от другите на турнето с мен, не бях недоверчив към това твърдение. Пхенян със сигурност е заплашвал многократно да превърне Сеул в „море от пламъци“, но дали съвременна държава като Южна Корея наистина би била безсилна да спре разрушителната атака от Север върху най-важния им град? Тези коментари като че ли потвърждават подозрение, което имах, когато се регистрирах за турнето, че въпреки че тези турнета - доколкото знам - не са спонсорирани от правителството, те в известна степен изпълняват пропагандна функция.
Въпреки това, освен тези ранни преживявания, обиколката не се чувстваше като пропагандно учение. Разбира се, бяха подчертани негативните страни на живота на Север, но това би било трудно да не се направи, като се имат предвид безспорните реалности в живота в Северна Корея на Ким. Повечето от казаното не се усещаше отгоре. Това беше освежаващо. Често историите от Север, които проправят път към Съединените щати, са склонни да бъдат филтрирани през най-пламенно антисеверна медия или са просто неточни. Например, докладът, че чичото на Ким Юнг Ун е екзекутиран, като е бил хранен с гладни кучета, който е бил подбран от медиите в Съединените щати, се оказа невярен. Той възниква със сатирична публикация в китайските социални медии.
Далеч от напълно създаването на произведена гледка към Севера, първата спирка на обиколката беше музей с наблюдателна площадка, където човек можеше да погледне директно в малко селско стопанство от другата страна на DMZ. В музея се помещават артефакти, включително договори между двете страни, севернокорейски военни медали, валута и дори соджу, национален алкохол на Корея. Имаше и символи за обединение, включително примери за държави, които някога са били разделени. Някои от тях бяха вдъхновяващи (Германия), а някои по-малко (Йемен). Най-интересният символ на обединението беше въображаемият влак „Сеул-Пхенян-Париж“, който Музеят предполагаше да откара туристите от Корея в Европа веднага след постигането на обединението. Гара Дорасан, разположена в друга част на DMZ, наистина някога свързваше Север и Юг с влак. Разбираемо е, обаче, защо железопътната връзка между Север и Юг може да бъде очевидна във въображението на някои южнокорейци, понастоящем Южна Корея няма сухопътни граници, освен тази със Севера.
Както се вижда от гледката в горната част на музея, контрастът между двете страни на DMZ беше страхотен. В полезрението на платформата за гледане се виждаха както плътният силует на Сеул, така и огромната обширна предградия, заобикаляща го. Завиването на 90 градуса и обърната към север разкри малка селскостопанска общност с няколко грубо изградени структури, на някои от които липсваха покриви. Във фермата работеха около 20 севернокорейци. Районът на ДМЗ край Сеул е една от най-населените части на ДМЗ благодарение на плодородното земеделие, станало възможно от река Хан.
Сравнението между двете страни със сигурност е донякъде несправедливо. Ако Пхенян, основният метрополис на Северна Корея, беше толкова близо до DMZ, колкото Сеул, разликата между двете страни на границата би била по-малко очевидна. Но дори развитието на Пхенян е донякъде фарс. Над 1000 фута висок хотел Ryugyong, центърът на града, остава недовършен от десетилетия. Въпреки че съм сигурен, че има някои селски части на Юга, които не се различават напълно от тези, които бих могъл да видя на Север.
Воайристичният характер на гледането на другите да вървят нормалния си живот беше странно. Тези обиколки се провеждат ежедневно. Всеки, който отиде на наблюдателната площадка, няма как да не се зачуди какво мислят онези от другата страна на границата за надъханите туристи, които ги наблюдават. С липсата на контекст, осигурен от обиколката, гледането на тези хора беше наистина просто възможност да напишем каквито и да е предубеждения за живота на Север към тези хора от границата от нас. За някои те може да изглеждат като страдащи работници, роби на диктаторски режим. По-вероятно е те да са просто редовни фермери, които вършат своята работа и извличат максимума от трудния си живот.
След музея се отправихме към Моста на свободата, разположен в съседство с парк Иджингак. По време на Корейската война мостът е място, където дефекаторите могат да преминат от север на юг, като знаят, че те никога повече няма да могат да преминат на другата страна. След края на войната семействата щяха да се видят, за да си спомнят за своите роднини, от които войната ги е разделила. Въпреки тъгата, свързана с нейната история, районът има карнавална атмосфера. За повечето корейци тези спомени са много по-далечни, отколкото през миналия век, така че за да запази местоположението, привлечено за по-младото поколение, в близост до моста е изграден увеселителен парк, в комплект с кораб „Викинг“.
Самият мост беше до оризова баничка. Блокираният му вход беше покрит с молитвени знамена, някои от тях нови, много от тях избледнели. Трудно е да си представим колко дълго ще продължат да бъдат поставяни там. Тъй като не знаех както корейската, така и хангюлската азбука, използвана за писането, не можах да прочета това, което казаха. Но настроенията им бяха очевидни.
Двете Кореи със сигурност са различни светове. Над 60 години раздяла имаше драматичен ефект. Езиците, които двамата споделят, макар и все още взаимно разбираеми, се разминават. Дори физиологично южнокорейците са по-високи от севернокорейците. В книгата на „Двете кореи“на Дон Обердорфер той описва улавянето на двама севернокорейски инфилтратори: „едната от севернокорейците беше подслушана, за да каже на другата, че никога не може да се омъжи за жени от Южна Корея -„ те са твърде големи за нас. Така че, ако двете Кореи не са разделени само с граница, но и по други основни начини, има ли надежда за обединение?
