пътуване
Мурманск, Русия беше най-северната точка на картата, на която някога съм бил. Започвайки на 69-ия паралел на север, аз щях да пътувам по невидимата линия, която отделя Европа от Азия, за да стигна до по-нисък Иран, отчасти, за да изживея отново несравнимата странност на Новия Изток, а отчасти да инвестирам двата месеца, с които разполагам в една маршрут Не бях чувал никой да следва след това.
Бях долетял в Санкт Петербург от Амстердам и бях хванал 25-часов влак до Мурманск, най-големият град в Арктическия кръг. Чакането ме на жп гарата не беше моят люспест домакин на Couchsurfing, а двама полицаи и преводач. Беше средата на нощта в Мурманск, но слънцето все още плаваше в среднообедното си положение - лятото на тази географска ширина означава пълно отсъствие на тъмнина. "Какво правиш тук? В Мурманск няма мачове “, попита полицията, докато проверяваше паспорта ми. Това бяха последните дни на Световното първенство по футбол през 2018 г. и докато хиляди посетители долетяха в Русия, за да подкрепят националните си отбори, аз не бях от тях. "Просто … на посещение?", Отговорих.
Пуснаха ме с „Добре дошли“в онези, които изглеждаха като призрачен съветски град, с широки пътища, лишени от трафик и само Макдоналдс - най-северният Макдоналдс в света - показващ някакви признаци на живот. Разхождайки се по Ленинска, докато градът заспи под светло небе, се чувстваше като проникване в извънземна среда.
Само на три часа разстояние от норвежката граница, Мурманск е град от желязо и бетон. Голямото пристанище, на което разчита икономиката на града, остава без лед през цялата година благодарение на северноатлантическия ток и е домакин на музейния кораб Ленин, първият атомно-захранван кораб, заедно с най-големия флот от ледоразбивачи с атомна енергия. Останки от СССР не се срещат само в пристанището: около холивудска табела с името на града, сиви блокове от апартаменти обграждат центъра на града под часовника на войника Альоша, гигантски паметник в памет на бойците от Втората световна война.
Изброеният от ЮНЕСКО остров Киджи беше първата спирка при бавното ми спускане към Кавказ. От Петрозаводск, 90-минутна екскурзия с водни платна на езерото Онега ме заведе до музея на открито в Кижи, където стои невероятна колекция от вековни дървени къщи и църкви, далеч от оживения град. Блаженото бягство обаче скоро приключи: Москва и нейните дванадесет милиона жители бяха следващите по моя маршрут.
Първият ми ентусиаст с руската столица беше каменна странна топка, която ме посрещна в стаята ми в хостела, като издуха носа си по чаршафите. Предполагам, че малко грижа при избора на мястото, където спя, би помогнало, но там бях сред сталинистките кули, издигащи се високо по небесния ред, бързо движещия се трафик по непреодолими пътища и смесица от хора, тичащи във всяка посока.
Докато стигнах до Волгоград (19 дни от пътуването ми), бях прекарал около 85 часа във влакове, предимно в тишина, като се има предвид, че езиковите ми умения не отидоха много по-далеч от "Съжалявам, не говоря руски." Москва, четиридневно отклонение ме отведе до Казан, известен с списъка си с ЮНЕСКО, побелен Кремъл, но в града, известен като Сталинград, Русия, както си го представях в съзнанието си, оживя. Далеч от който и да е туристически маршрут, индустриалният център на Волгоград е град на рекордите: той гледа към най-дългата река в Европа, Волга; тя е домакин на „Призивите на Родината“, най-високата статуя на жена в света; и най-високата статуя на Ленин на планетата - не е лесно, предвид големия брой паметници, посветени на комунистическия лидер, които все още стоят.
Във Волгоград изоставих железницата в полза на асфалта до моята все още неясна крайна дестинация. Един marshrutka (микробус) ме закара през сухия степ в будистката провинция Калмикия и оттам стигнах до граничния град Владикавказ, за да напусна Русия след почти месец. Отвъд Големите Кавказки планини се намираше Джорджия със своите хачапури (сирен хляб), хинкали (кнедли) и сладко вино. След като бях в Грузия преди, прекарах кратко време в страната, точно толкова, за да открия тайната печатница на Сталин в Тбилиси и да разбера останалата част от маршрута си.
Благодарение на новите визови разпоредби, влизането в Азербайджан днес е доста просто, освен ако преди това не сте посетили спорния регион Нагорни Карабах. Пътувах по крайбрежната ивица през Баку, столицата, и надолу до Ланкаран, последния голям град преди иранската граница.
Ланкаран се смята за "курортен град" в Азербайджан и макар да не съм експерт по отношение на курортите, това не е това, което очаквах. След натоварено седемчасово пътуване с автобус от Баку, което включваше много отработен дим, двучасово изчакване на магистралата и спасителен автобус, пристигнах в Ланкаран. Бързо открих, че хостелът ми всъщност не е хостел, но на строителна площадка все още липсват бои, гореща вода и интернет. Собственикът, бивш служител на КГБ на име Qeni, беше готов да смекчи всяка форма на разочарование с безкрайното снабдяване с водка.
Тъй като явно не успях да намеря достойно място, където да остана сам, реших, че в Иран ще оставя съдбата да реши къде трябва да спя. В деня преди преминаването на границата пуснах съобщение на Couchsurfing, което казва: „Аз ще бъда в Раш утре, всеки може да бъде домакин?“Известното иранско гостоприемство е безпогрешно - когато се свързах с Wi-Fi на следващия ден, получих 17 съобщения. Пътувах по-голямата част от следващите три седмици, като оставих щедри непознати да влияят на моя маршрут.
Срещнах първия си домакин - Моти, 30-годишен архитект, пред кафене. Родителите й бяха заминали за уикенда и тя смяташе, че би било добра идея да покани гост. Прекарах следващите дни, обикаляйки провинция Гилан с Моти и нейните приятели, посещавайки 800-годишния град Масуле в буйните хълмове над Рашт и селата по крайбрежието. След това се преместих на юг към Кашан, но това беше само кратка спирка. След 24 часа получих покана да се присъединя към пътешествие по Каспийския бряг. Разгледах Рамсар, Чалус, Тонекабон и други села, които никога не бих виждал, ако не оставих любезни непознати да решат моето пътуване.
Две жени, които бяха чели публикациите ми онлайн, ми предложиха да се возя до Хамедан, така че това ми беше следващата дестинация. В Хамедан, Касем и неговото семейство ме посрещнаха в къщата им и чрез него се озовах в Лалейин, грънчарската столица на Иран. Попаднах в работилница на занаятчия, празнувайки рожден ден с бутилка Сива гъска, която беше контрабандна от Ирак, преди да бъде надарена с идеалния сувенир за носене в износена раница: комплект керамични саксии. Посетих обширните пещери Алисадр, най-голямото подземно водно помещение в света, преди да продължа към Керманшах. Тук бях запознат с древния ритуален спорт, известен като zurkhaneh, занимание, което все още се практикува в клубове в цялата страна, който съчетава танци, вдигане на тежести и жонглиране.
Завърших пътуването си с автобус до Язд, един от най-живописните градове, които съм виждал, и след това Керман. Прекарах последната седмица от пътуването си между останки от зороастрийската традиция, лабиринтните алеи и покрити базари, предлагащи убежище от жегата от 113 градуса. След това, тъй като вторият ми месец по пътя се приближаваше, беше време да се върна в Техеран, да завърша това пътуване на 5000 мили и да хвана полет обратно у дома с раница, пълна с чай, набот (рок бонбони), и странни подаръци, събрани по пътя.
Често се чудя колко далеч бих изминал, ако вместо това продължавах да качвам вози, без да имам крайна цел - доста далеч, сигурен съм. Но колкото и клиширано да звучи, дестинацията няма значение толкова от пътуването, особено когато пътувате през сушата.
