Карам сърф
Това е красив живот в далечния южен край на света. Дървесината в ъгъла се пропуква и прорязва лекия студ на късната лятна вечер. Бирите се отварят, докато разговорът се отклонява чисто от смисъла на живота и прежди от минали приключения към групата от шведски момичета, които няколко момчета гонеха последния път, когато бяха в града. Отвън Южният кръст проблясва в море от звезди над малката колиба на река Ауруа и ако слушате внимателно, можете да чуете вълни, които се чупят в залива. Генераторът обратно работи безпроблемно и чилъра е пълен. Прясно изстрелян и почистен червен елен виси в охладителя до няколко случая на златен медал Алей на Speight. Кутия на пода съдържа половин дузина големи червени бодливи омари или „какавиди“, както ги наричат в тази част на света, които извадихме след следобедния сърф.
Солната и слънчевата кора от дълъг ден във водата се вижда по усмихнатите лица на всички присъстващи. Ръцете и гърбовете са възпалени от часове на цепене на върхове върху самотна A-рамка и преследване на карите около скалите на 15 фута под вода. Няколко от тези големи копелета вече са намерили място в саксията и се отварят и поглъщат от гладния екипаж, който ме заобикаля. Миризмата на свежа диня, задушена с чесън и лук, изпълва малката стая, заедно с лесния смях на доволни мъже, които живеят добре и знаят, че са на празник от първия ред. Месото се сервира и чашите се повдигат в развратни наздравици за благородството, което земята и морето са предоставили, и простата радост от това, че сте далеч отвсякъде.
Районът, в който се намираме, е известен като Fiordland. Това е най-големият национален парк в Нова Зеландия, състоящ се от 4800 квадратни мили и създаден през 1952 г. Всички стигнахме до този отдалечен ъгъл на югозападния край на Южния остров на Нова Зеландия, за да изследваме една от най-отдалечените брегови линии в света по молба на Уорик Мичъл. Здравата колиба, която ще бъде нашата база през следващите 10 дни, беше неговият дом от детството и е очевидно от момента, в който пристигнем, че тази земя е засета в тъканта на неговото същество, толкова голяма част от него, колкото сините му очи и лесно смея.
Не е евтино да поддържате стопанство толкова отдалечено от съвременния свят. Най-простите неща трябва да бъдат полети със самолет или хеликоптер, а поддръжката е постоянна серия от сизифски задачи. За да помогне за компенсирането на тези разходи, Уорик взе да споделя това забележително място с малки групи, които идват да сърфират, ловят риба, гмуркат се и ловуват чрез своята операция, Awarua Guides. Повече от която и да е отделна дейност, това е шансът да участваме в начин на живот, както рядък, така и ревниво охраняван от външния свят, който ни е довел до южния край на света и тази малка колиба на бреговете на Ауруа.
перспектива
Издигайки се в полирания вертолет AS350 B3, обожаван с любов „катеричка“, час след изгрев слънце сме бързо над Куинстаун и набираме височина, докато се отправяме на запад. Веднага е очевидно, че докато Queenstown процъфтява с осигуряването на безопасни „трепети без умения“за масите, заобикалящата природна среда е и винаги е била истинската тежест. Изплетените реки отстъпват на стръмни, гъсто залети долини, издигащи се към заледените върхове на Южните Алпи. Изгледът от птичи поглед, предлаган от хеликоптера, дава перспектива колко точно е пустинята под нас.
Стъкло
Следобеден прилив на юг по южния край на света. Първите сърфисти, попаднали в този район в началото на 90-те, хванаха окото на млад Уорик, а преди дълго малка група талантливи новозеландски сърфисти прекарваха седмици по едно време в семейното му семейство. В залива и околността се помещава рог от висококачествени вълни, но това е и брегова линия с много настроения и предсказуемо, че не е така. С помощта на Уорик успяхме да се поставим в няколко хубави вълни в първия ни следобед. През следващите дни щяхме да видим толкова много лица от един и същи участък от вода - от бурни ветрове и проливен дъжд до съвършенство на листовото стъкло - понякога на минути един от друг.
Crays
Грабнете вечеря следобед. Уорик ни беше научил в техниката да останем нехалантни, когато се приближаваше до група какавиди, как да се движим много бавно, докато не сте на няколко метра и след това да спрете да се движите напълно за секунда, карайки cray да повярва, че не сте заплаха, и след това с един бърз и прост спукване го прикрепете с гръб към скалите или хванете дебелите бодливи рога близо до очите му. Това е техника, която той е усъвършенствал. Благодарение много на прилагането през 1990 г. на Система за управление на квотите (QMS), която стриктно контролира ограниченията за търговски и развлекателни улове и 10-те морски резервата, където е разрешен нулев риболов, Fiordland може да се похвали с някои от най-здравословните популации на видовете, открити навсякъде по света.
прекъсване
Спонсорирани
5 начина да се върнете към природата на The Beaches of Fort Myers & Sanibel
Беки Холадей 5 септември 2019 г. На открито
Фото есе: Trateburn Track, Нова Зеландия
Amanda Zeisset 24 юли 2012 г. На открито
Сърф, пясъчни дюни и шейкове на южното крайбрежие на Шри Ланка
Zinara Rathnayake 24 септември 2019 г.
Гребане
Kitt Doucette, гребвайки на река Awarua на следобеден риболовен рейс на пъстърва. От края на август до ноември населението на Биг Бей и река Ауруа набъбва от няколко десетки души, които идват да гонят бяла стръв. Whitebait е общото наименование за младежките галактики и е малка пържена риба, изядена цяла. Деликатес в Нова Зеландия, белият принос достига до $ 150 на килограм на пазарите в Окланд през добрата година. Освен това долината и заливът на река Ауруа са били свещени за маорите като важен източник на поунаму. В английски език на Нова Зеландия, наречен „greenstone“, pounamu се отнася до няколко ценни вида нефрит нефрит, открити само на южния остров на Нова Зеландия. Твърдият, еластичен камък е бил ценен от маорите за способността му да бъде издълбан в инструменти и орнаменти.
Нисък прилив
Събиране на зелени миди в ветровит следобед. Приливът, вятърът и надуването командват ежедневието на южния ръб. Текущото състояние на всеки диктува всичко - от момента, в който първата супа чай се слага сутрин до това, което е в менюто за обяд и вечеря. Субелът е малък, приливът е нисък, а преобладаващият югозападен вятър вие? Прескочете на четириколесните мотоциклети и се състезавайте надолу към южния край на залива, за да издърпате зелени миди от скалите за обяд. Приливът е висок, подуването е малко, а вятърът е от север? Отпред отиваме да вземем няколко раки в северния край на залива. Приливите и отливите, вятърът и подуването са готови? Вземете макара и отидете на пъстърва, риболов нагоре през реката. Вълните са се включили? Сърфирайте.
Въздух
Хеликоптерите са синоним на дивата природа на Нова Зеландия, и по-специално на Фиордланд, за повече от 50 години. Способността на машината да лети при лошо време и да каца почти навсякъде ги превръща в незаменим инструмент в региона. Копърът дори изигра ключова роля в единствения икономически бум в региона, когато от края на 60-те до 90-те години месото на елен се превърна в доходоносен продукт на европейския пазар. Над бракониерски яйца и остатъчна диня рано сутрин Уорик описа с характерния за киви хумор пилоти, които ще гонят сърни през гъстия храст, докато стрелецът, въоръжен с мрежов пистолет, ще се откроява на пързалката и ще стреля в мрежата, за да завлече животно. Ако мрежата хвана елена, стрелецът ще скочи от пързалката на гърба на животното, опитвайки се да не бъде скален от рога по време на падането и последващо борба и обвързване на краката, преди човекът и животното да бъдат повдигнати на въздуха обратно към безопасността на сечището… мъртво сериозно.
пейзаж
Нашият пилот Джеф Робинсън се усмихва и ни регламентира със скромни приказки за дръзки дела през своето време като млад пилотен лов на елени с бащата на Уорик. Почтивата усмивка на Джеф е на човек, който е живял мечтите си и все още обича това, което прави. „Хайде да намерим вълни за вас, момчета“, идва над интеркома, докато излезем на изгрева. Пронизвайки малък възход в края на голям залив, челюстта ми пада като фентъзи сцена пред мен. Заснежените върхове изравняват хоризонта; златната светлина на изгрева залива буйната речна долина и сапфирски залив, разделен от недокоснати дюни от бял пясък. Там, където мързеливата река среща стъкления океан, пясъчна лента извайва югозападните набъбнали линии в чисти върхове. Гласът на Джеф пропуква по домофона и ме разтърсва от невярващия транс. "Това изглежда добре за вас, момчета?"
прекъсване
Новини
Амазонската тропическа гора, нашата защита срещу изменението на климата, е запалена от седмици
Eben Diskin 21 август 2019 г. На открито
22 природни дестинации в Нова Зеландия
Hal Amen 21 март 2011 г. На открито
Абсолютните най-добри места в Централна Америка за всеки воден спорт
Лий Карл Ван Катвик 29 януари 2019 г.
приземяване
След кацане на плажа ние се спъваме от чопъра и даваме победоносна юмручна помпа към Вселената. Изкачвам най-близката дюна с моя фотоапарат. Мургавите пясъчни мухи бързо ме връщат в реалността и аз се отървам от дюната, плувайки към малките черни демони, докато нахлузвам мокрия костюм и гребам, за да се присъединя към Кит и момчетата.
Главна хижа
Основната колиба с две спални в имота Mitchell. Построена от Graeme 'Mitch' Mitchell през 1968 г., хижата е построена от местно дърво, което той смила с резачка. Мич дойде на юг от Окланд в търсене на месото от елен, станало ценно в Европа. Като доказателство за безброй ястия от прясна диня, черепите на червения елен изпъстрят стените и седят на земята до абалони от черупки и често са включени като стелажи за сушене на мокри костюми и кърпи. Всичко, което е необходимо, трябва да се вкарва през малък самолет или хеликоптер, което превръща хижата в изследване на изкуството на импровизацията. Синът на Мич Уорик се е заел да ръководи малки групи, които идват във Фиордланд, за да ловуват, ловят риба, гмуркат се и сърфират.
10
Земя
"Това е предизвикателството на тази земя и наградата за усилията, които винаги ме връщат … никога нищо не става лесно", казва Уорик със смирен смях. Седим на 40 фута нагоре в крайниците на древно дръвче от риму зад съединението и наблюдаваме залеза над залива. Река Ауруа мърда мъркащо към сливането си с морето, а шумът на цикадите е разбит от мелодичния зов на птица туи. Тежки, тъмни облаци се събират на хоризонта, но за момента стихиите са се отказали от безмилостната си баража. Това е безвредна гледка към дива, непокътната земя, която остава непроменена от времето, когато маорите за първи път дойдоха над планините в търсене на свещения си зелен камък.
