Колоездене
Ричард Бари преоткрива колоездачните маршрути по пътеката на Луис и Кларк на Айдахо.
В БЕЗПЛАТЕН СТОП близо до щат Вашингтон - Айдахо, аз сканирах през багажник с брошури за предложения за безопасен проход, преди да отпусна поглед върху „Рекреационните пътеки на Айдахо“
Приложената карта подробно описва почти непрекъснатата мрежа от колоездачни пътеки по цялата дължина на Панорамата на Айдахо. Повечето от пътеките бяха стари железопътни линии, които бяха превърнати в велосипедни маршрути за развлечение, следвайки скорошната тенденция на консерваторията на железопътния транспорт. Напълно избягвайки смъртния капан на I-90 и обещаваща миля след буколична миля, пътеките изглеждаха като златен път. Ето как свързах няколко от тези маршрути и как можете също:
Столетницата пътека
Построен в чест на 100-годишнината на държавността на Вашингтон, Пробът на стогодишнината преминава павирана 71 мили през границата между Вашингтон и Айдахо. Вдигнах пътеката извън Спокан, Вашингтон, в дъното на прочутия „Хим на Съдния ден“, всеки сантиметър се приближаваше към името.
Тази степен на сизифа се появява на петата миля във втория по големина път на пътя в Америка: Lilac Bloomsday Run. Всеки първи уикенд през месец май, 50 000 участници - и аз включих тази година - огласяват Съдния ден и се питат защо изобщо се кандидатират.
Въпреки че този път безсмислено въртях педала с теглено ремарке, Съдният ден се чувстваше по-малко като път към Голгота и по-скоро като стар приятел, необходима такса за плащане за идващата красота на пътеката. Останалите мили от Столетническата пътека се движат равнинно и бързо, следвайки завоите на река Спокан.
Lewis & Clark Trail / Снимка: keith011764
Пътеката ме изведе до последната ми миля в покрайнините на Coeur d 'Alene, Айдахо. Консултирах се с надеждния си памфлет относно най-добрия метод за достигане до следващата колоездачна пътека на Айдахо - Следата на Коур д'Алейн. Маршрут на 72 мили от Plummer до Mullan, ID, пътеката някога е била железопътна линия Union Pacific, а преди това ловен и търговски маршрут за индианците.
Следа на Коур д'Алейн
Столетницата пътека беше осигурила комфорт и безопасност. Сега трябваше да карам колело на 35 мили южно надолу по магистрала 95, едната пропаст в пътеката на Panhandle, където ограничението на скоростта е 70 и единствената видима дива природа лежи покрита с мухи.
Първите няколко мили направих битка с хълма на джунгернаут, но скоро влязох във фермата на резервата Coeur d'Alene, където ме посрещна панорамна метеж на житни полета, открито пространство и километри спускане.
Тази нощ в Плъмър спах в изоставена училищна къща в близост до градския парк. Имах ярки сънища, в които една стара индийска жена, устнала устни и пъхната обратно в черепа си, стоеше над спалния ми чувал с лампа.
Сънят ми напомни за миналата ми година, в която живея на индийска резервация в източен Вашингтон. Бях чувал множество призрачни истории, приказки за връщащи се роднини, носещи мъдрост и предупреждение. Тези истории рядко съдържаха елемент на ужас; вместо това те сякаш изразяват трайното родство на хората със земята и семейството, дори и в смъртта.
Наминах километрите на следващия ден, без да срещна душа. По пътя си забелязах оспреи, сканиращи водите за сутрешните им риби. Те застояха 40 фута във въздуха, преди да се гмуркат на повърхността. По пътеката колелата ми се нахвърлиха на избледнели лосови отпечатъци.
С колелата ми се въртят автоматично по спускането на пътеката и очите ми се разсейват от диви цветя, едва забелязах 62 мили, които ме доведоха до Уолъс, Айдахо. Нощувах в парка Wallace RV в рамките на погледа на велосипедната пътека. За копейка, паркът осигури пространство за палатка; микробусите, които успокояваха мускулите ми, идваха от съседната, съсобственост на City Limits Pub.
Айдахо / Снимка: saborcesar
На следващия ден, захранван и отпочинал, завърших пътеката на Coeur d'Alenes в Мулан, Айдахо, на осем мили западно от границата с Монтана. След пропускане през Панхандъл за два дни осем мили може да изглежда дреболия, ако не беше котата, водеща до Изход 0, Панорама за гледане.
Но памфлетът не ме провали тук.
Патрул за гледане
Под негово ръководство отново избягах от I-90, прекосявайки страната на Айдахо от планините Битеррот по стара железопътна линия на Северния Тихи океан, сега чакълен път. Чувствах се като първият човек, който тези гори видяха от години. Поредицата от превключвания на пътеката ме облекчи котата към прохода. I-90 тихо се завъртя отдолу.
На върха на Lookout Pass Exit 0 ме посрещна като нов старт. Влизайки в ски хижа на Lookout Pass за малко вода, забелязах два лоса, майка и теле, пасящи по склоновете на див цвят. Краката ми изгоряха, но аз се затичах нагоре по хълма за по-отблизо.
Никога досега не бях толкова близък с лос. Представях си, че са стояли тук от векове и наблюдават напредъка ми, както са безброй други, по изтърканите от времето пътеки на Панхандъл. От умората и надморската височина почти сигурно се заблуждавах.
След известно време майката лос тръпна с телето си. Няколко метра нагоре тя се обърна, за да изрече ниско и силно. Добре дошли в Монтана. Толкова дълго, Айдахо.
