Птица на полуостров Оса, Коста Рика - Матадорска мрежа

2024 Автор: Sierra Adderiy | [email protected]. Последно модифициран: 2024-01-12 08:54

туризъм

Джим Бърнс се ангажира с Коста Рика и приятелите си, докато птичи в Оса.

ШЕСТА ЧАСОВЕ сме от Сан Хосе; Двамата с Дева сме натъпкани в малък 4 × 4, задвижван от американски водач, с когото се запознахме преди шест часа и 60 секунди, и не говорим испански, въпреки че ни се казва, че го прави. Малките кристали във вътрешното ми ухо не са доволни.

Моята болест обикновено движи главата си по шофьорски пътувания по всяко време, когато не съм на мястото на водача. Все пак нямаше как да карам в Коста Рика без испански при първото ни пътуване извън САЩ.

Но може би трябваше да имам. Преминах първия етап на болест с движение (страхувах се, че ще се разболея) преди час, когато излязохме от магистрала 34 и завихме към полуостров Оса. Вече съм на втория етап [страхувам се, че ще умра], но все още се надявам да видя част от Оса, описана като най-екологично най-гъстата зона в света, преди да премина на третия етап [страхувам се, че няма да умра].

Там бяхте направени, най-скоро на 24-часово пелагично разходка с лодка, търсейки океански птици от Санта Барбара, но най-вече на карнавални наклони.

Магистрала 34, евфемистично носеща този „магистрален“етикет, ми напомня за пътищата в Западна Вирджиния - с изключение на триизмерните вдлъбнатини, някои стъпала дълбоки и простиращи се през двете ленти. Но излязохме от магистралата преди половин час и сега преговаряме по еднолентов път без очевидно обозначение на номера. И никаква видима настилка.

Все още има дупки, но има и големи калдъръми и от време на време малък камък, така че Стивън - който очевидно е карал този път много пъти (как иначе да се отчита нашата скорост от 50 мили / ч на това, което в щатите по същество ще премине за джип пътека) - непрекъснато завърта колелото наляво, когато малките кристали в ухото ми искат да продължат да вървят надясно, надясно, когато трябва да отидат наляво.

Накрая, когато съм още една планинска крива от моя обяд, който върви на север, аз го помоля да спре. Сигурно съм звучал доста жално, защото той спира много по-силно за това, отколкото за която и да е дупка.

Две екскадерини с допълнителна сила, бутилка вода и бавна разходка около колата няколко пъти изглежда успокояват всичко. Дева ми казва, че изглеждам бяла. Стивън ни разказва с приказката за приятел, който е видял Харпи орли на Оса. Знам какво мисли. Може би гледането на тропическите гори за поглед на най-търсения през деня грабливец ще държи очите ми на хоризонта и обяда ми в стомаха. Качваме се обратно и аз затварям очи и се опитвам да заспя.

Оса е северният край на гамата на Харпи. В Коста Рика може да има само шепа двойки. Сънуването несъмнено е единственият начин да го видим в това пътуване.

Около следващата крива асистент от Дева се пресича със стъпването на Стивън върху педала на спирачката. Очите ми летят отворени, когато стъпвам напред към предпазния колан. Вали.

Не усещам никакви дълбоки колела или високи калдъръми, но, адреналиновият скок, очаквам да видя друго превозно средство, което се насочва към нас, като водачът му и Стивън, и двамата се опитват да избегнат 4 × 4 измиване на ядене в сега нарязаната кал “път “, и двата цига, когато един от тях трябваше да е забил.

Не. Не, просто Tamandua - Tamandua mexicana или Collared Anteater, за да бъдем точни - пресичане пред нас. Знам, че това не е сън заради острата болка, при която костта на бузата ми се блъсна в таблото. Това е Коста Рика! Това е Оса!

Единственият антеатър, който някога съм виждал, е този в комикса BC Deva ми крещи, за да грабна камерата. Стивън ми дава усмивка „казах ти“. Вече антеатърът преглежда през високите треви по протежение на рамото на пътя, като не ни обръща внимание, предполага се, че търси мравки.

Смешно как виждате екзотично животно за първи път в дивата природа и лек променлив разочарование предхожда възхищението на откритието, най-вероятно защото сте го виждали толкова много пъти в очите на ума ви, че не изглежда съвсем ново, Това е красиво животно, богато, буйно тяло с черно седло и дългата муцуна на въображението ви.

Радваш се, че не си мравка и искаш да изтичаш до нея и да я прегърнеш. В крайна сметка изглежда пухкаво и пухкаво. Тогава Стивън ни напомня за острите нокти за копаене и Тами (сигурно, всички ние антропоморфизираме без извинение и ще дадем на дивите животни човешки имена) изчезва в джунглата, не се плаши, всъщност не ни интересува твърде много.

Около следващия завой завършваме издигане и Golfo Dulce се отваря под нас, Национален парк Корковадо, легендарен и тропически зелен Това е Оса! Спираме за снимки, разстоянието и ранният следобед мъглата са проклети. Лешоядите от Турция извисяват в далечината. Изчакайте! Какво? Един от тях бял! Това е Царски лешояд, жизнена птица! Питам Стивън колко време ще трябва да стоим на това място, за да видим орел Harpy. Пита ме на колко години съм. Заключвам, че няма да се случи през живота ми.

Спускаме се около главата на залива и правим яма спирка на автобусната спирка, наречена Rincon. Джунглата, влажността, недостигът на трафик - бихме могли да бъдем на друга планета, докато не видим малко пълнено животно, което дете е забравило на пейката, където Стивън ни казва, че автобусът всъщност спира по разписание. A Roadside Hawk наблюдава от крайпътно дърво, друга жизнена птица. Пътят е размерът и формата на нашия ястреб с червено опашка.

Той достига до северния край на обхвата си в Мексико с нередовни блудства в южен Тексас, където ние сме го търсили много пъти без резултат. Забавлението често е в общите имена. Къде другаде бихте могли да видите Roadside Hawk или повечето от другите ни ястреби, освен до път, но кой знае вътрешната работа на професионалните орнитолози, които приписват етикети. Разпознаваме го веднага по ръбестите тонове в оперението му и по лекия му ирис, полеви белези, които го отличават от познатите ни червени опашки.

Единственият изход от Rincon е нестабилен, еднолентов окачен мост над Рио Ринкон. Макар и метал, а не дърво, това ми напомня на моста в „Сорсър“, трилъра от 1977 г. на Уилям Фридкин, който трябва да бъде изискан за всеки, който за пръв път отиде в тропическата гора. Мостът се люлее, реки, дрънкалки.

Поглеждам към Дева. Очите й са затворени, кокалчетата й са бели.

Вероятно по-шумно от дървото. Стивън посочва действителното дърво, на което се твърди, че се е виждал Harpy Eagle. Предполагам, че за наблюдение на Харпи бих могъл да спра да се притеснявам за моста. Стивън, усещайки нашата неудобство, отвежда втората половина по-бързо. Поглеждам към Дева. Очите й са затворени, кокалчетата й са бели.

Нашата дестинация в Оса е Bosque del Rio Tigre, еколодж, построена на ръка от местни материали от собственичката Лиз Джоунс, американка, и нейния съпруг Абрахам Гало, Коста Рика, който отива от Абрам. Тяхната квартира, за разлика от много туристически дестинации в Коста Рика, всъщност заслужава префикса „еко“, тъй като те участват силно в образованието за опазване на Оса.

Всичко това звучи добре и добре, докато Стивън не споменава, че е „удобно сгушен“на отсрещния бряг на Рио Тигър, понякога бушуващ планински отток, който изисква малка разходка с лодка, ако реката е прекалено висока, за да се движи в неговото превозно средство.

Докато той свързва това, гледам лицето му. Този път той нахлува в онази вече позната усмивка, преди да му припомня стомаха и лодките си. Тази година беше по-сухо на Оса, така че той смята, че ще се оправим. Следа на джипа, който сме на паралели Rio Tigre за последната четвърт миля до хижата. Rio Tigre не ми се струва прекалено добре, въпреки че предполагам, че "бушуването" е относително.

Докато Стивън пуска 4 × 4 надолу върху чакълестата пръчка и водата се завърта около гумите, той разказва за минали трудности, чувствайки се точно там, където са отпадналите дупки и дупките в залятото от река корито, невиждани, разбира се, заради финия чакъл прах, който превръща водата в млечнобяла, напомняща ледникови реки в нашия Тихоокеански северозапад.

Преминаването приключи след около две повдигащи косъма, но безпрецедентни минути и ние сме посрещнати на суха земя и показани около терена от Лиз и Абрам. Ложата е две истории; четири ъглови стаи отгоре, с покрити с комар мрежи легла, отворени към гората; кухня и трапезария на открито са стая отдолу; има общи бани и външна сграда с душове.

Въпреки че усещаме влажността в средната следобедна жега, някак е успокояващо да чуем, че душовете са горещи. Хижата работи на генератори, електричеството е достъпно само няколко часа на ден и има газови бойлери без резервоар. Bosque Rio Tigre е зелен като дъждовната гора, която идва точно до прага.

Ще оставим Bosque Rio Tigre с 25 жизнени птици, повечето от тях ефектни и точно пред трапезарията - ендемичните чернокожи мравки-танагер, червено мака, огнено-аракари, каракали, оранжев манакин и синя гърла Goldentail - но най-голямата изненада са гурме вечерите, представени от Абрам, готвач от световна класа, главен натуралист, майстор дърводелец - истински ренесансов Тико. Bosque Rio Tigre трябва да се появи до „грубото в лукса“в Книгата на фразите.

Светлините угасват, преди да се насоча към душовете. Стивън препоръча фенерче, за да избегне стъпването на Fer de Lance. Той казва, че ако стъпим на Fer de Lance, това ще се отрази негативно на остатъка от нашето пътуване. Наистина Стивън, мислиш ли? Отровен, смъртоносен. Видяхме клетка в близост до Сан Хосе, която беше дълга 6 метра и по-дебела от глезена ми. Вземам фенерче.

Докато довърша душа си чувам някой да се блъска с вратата. Ние сме единствените гости тук тази вечер, въпреки че утре се очаква семейство от американци. Може да е Стивън, може да е любопитна Голяма маймуна, може да е … Направо познавам и отварям вратата. Дева се чуди как се чувства топъл душ във влажността на дъждовна гора и спекулира дали бихме били първите, които правим любов в този душ. Отговарям на тези въпроси последователно - скочете вътре, предстои да се почувствате много по-добре и вероятно не.

Когато тръгваме два дни по-късно, речният брод изглежда тривиален - по-плитък, бърз и много по-малко плашещ. Смешно как става това. Завиваме от водата и започваме да успоредяваме Рио Тигър по пътеката на джипа. Виждаме грабливец напред на чакълестата бара. Докато зачервяваме, виждаме тъмния шлем и заострените сокола крила и го разпознаваме като пергрин. Доста често срещан сега в Щатите, след успешното му и продължаващо възстановяване от DDT през 60-те и 70-те, изглежда екзотично тук, в Коста Рика, докато не си спомним, че се очаква вид от цял свят, особено през зимата, толкова много в тропици като на тундрата.

Перегрин означава „скитник“и изглежда единствено подходящ, че трябва да срещнем такъв в това далечно (за нас) място. Ние пропуснахме някои много търсени птици тук, на Оса - Белокопия, кокетки, котинг, Харпи орел, но птиците винаги само се усмихват и казват, че това дава повод да се върнат.

Рядко се връщаме на места, на които сме били, защото има толкова много места, които нямаме, но трябва да се случи друго пътуване надолу по Оса до Боске Рио Тигър. Всичко, от което се нуждая, е Дева, Стивън и бутилка Excedrin. И да науча испански е моята новогодишна резолюция.