пътуване
Тази статия допълва уроци от програмата MatadorU Travel Photography.
КОГАТО ПЪРВО СВЪРШЕТЕ този циферблат на „M“, това може да бъде вълнуващо и ненужно ужасяващо. Снимането в ръчно не е някакъв специален клуб, който трябва да бъдете „професионалист“, за да се присъедините - той изисква основно разбиране на триъгълника на експозицията, дълбочината на полето и вашия метър светлина. Да, има крива на обучение. Да, има много пъти, когато преминаването към приоритет на блендата или приоритет на затвора може да бъде добър ход. И да, ще съсипете много снимки по пътя.
Трябва да сте запознати и поне леко удобни със следните термини: бленда, скорост на затвора, експозиция, триъгълник на експонацията и измерване.
Надпреварата към ръчно преди да сте готови вероятно ще доведе до много разочарование. Овладяването на заключването на експозицията (което се използва в Av / A и Tv / S), например, ще изгради страхотна основа за поемане на пълен контрол в ръчно.
Най-голямата промяна, която се случва при преминаване към Ръчно е, че трябва да изберете и трите настройки на триъгълника на експозицията: бленда, скорост на затвора и ISO. Преди в приоритет на блендата или затвора сте избрали само две и сте позволили на камерата да изчисли третата. Камерата често се обърква, въпреки че в полуавтоматични режими тя може да се регулира с помощта на заключване на експозицията. В ръководството обаче бутонът за заключване на експозицията няма да работи.
И така, как да разберете кои настройки да изберете? Това е валиден въпрос. В Ръководство трябва да използвате вашия метър за експозиция като водач, за да изберете и трите. Когато глюкомерът е на или близо до 0, експозицията ви е „правилна“. Поставям „правилно“в кавички, тъй като докато придобиете увереност в тази област, има много творчески експозиции, които да изпробвате - което ще изхвърли вашия електромер, но ще доведе до страхотен изстрел. Но първо трябва да овладеем основна, правилна експозиция.
Така че обратно към този досаден въпрос: Кои настройки да избера? Разбих това на четири стъпки, които трябва да ви доведат до вашия отговор.
1. Изберете / проверете вашия режим на измерване
По подразбиране камерите са зададени на „Оценка“. Повечето професионалисти предпочитат точково или частично измерване, докато други се кълнат в центрирано. Можете да прочетете всичко за тях в тази статия. Това ще повлияе на начина, по който по-късно ще прочетете експозицията си. Изберете режима, който ви е най-удобен.
2. Започнете с вашия приоритет
Ако приоритетът е определена бленда (да речем, широка за портрет или тясна за пейзаж), тогава първо я задайте. Трябва да се запознаете добре с дълбочината на полето - изолация срещу разказване срещу сладко-място. Това е изложено в нашето ръководство за начинаещи за разбиране на приоритета на диафрагмата, ако се нуждаете от опреснител.
Ако вашият приоритет е времето - или да замразите действие, или да предполагате движение (както е обхванато кога да използвате приоритет на затвора и защо) - тогава задайте стойността на времето, която искате. Ако намеквате за движение, извадете статива.
3. Направете измервания и настройки на втората настройка
След като сте избрали основния си приоритет, използвайте своя измервателен уред за измерване. Искате да разчетете предмета си или най-ярката част от изображението или каквато и част от изображението, което искате най-точно да се изложи. След това регулирайте 2-ра настройка, докато светлинният ви метър е на 0.
Например, ако сте избрали f / 3.5 за портрет и вашият измерител на експозицията чете недостатъчно експониран (няма достатъчно светлина), ще трябва да намалите скоростта на затвора (пускайки на повече светлина), докато глюкомерът достигне 0. Освен това, ако е прекалено експониран (прекалено много светлина), ще трябва да увеличите скоростта на затвора (изключване на повече светлина), за да достигнете 0. При Canon, прекомерно експонирането е отдясно, а под експонирането е отляво, На Nikon е точно обратното.
Същото важи и за скоростта на затвора. За да достигнете 0 и в зависимост от това колко светла или тъмна е вашата сцена, ще трябва да отворите или затворите блендата. Винаги имайте предвид приоритета си.
Съвет: Ако замразявате действие, въпреки че вашият приоритет е скоростта на затвора, все пак искате да помислите за блендата. Широката бленда позволява най-бързата възможна скорост на затвора. Така че, ако зададете скоростта на затвора на 1/500 и за да достигнете 0 на вашия глюкомер, ще получите f / 9, може също така да отворите отвора си допълнително. Това увеличава драстично количеството светлина, което ви позволява да увеличите скоростта на затвора, за да компенсирате. Това не винаги е така - може да има моменти, които искате f / 9 за острота и дълбочина на полето, но в по-голямата си част това е правило, което работи добре.
4. Искате ли ISO?
Надяваме се да запазите ISO по подразбиране 100 или 200 (за разлика от Auto). Автоматичното може да бъде полезно при някои обстоятелства, но в Ръководство е най-добре да запазите контрола над всичките си настройки. Искаме нашата ISO възможно най-ниска, защото намалява шума в изображението, но Auto ISO може да се забърква и с другите ви настройки (увеличавайки поне една от тях, за да компенсира допълнителната чувствителност).
Ако обаче достигнете 0 на метъра си и скоростта на затвора ви не е достатъчно бърза (ако сте в режим на замразяване или снимате ръчно), първо се уверете, че блендата ви е широко отворена. Ако е, тогава можете да увеличите ISO, докато не успеете да достигнете скоростта на затвора, от която се нуждаете.
Съвременните DSLR камери достигат до 6400, докато професионалните камери достигат 12000, 25000 или дори над 100 000 (печалби). Така че, ако достигнете 0 до вашия експонатор, но за да направите това скоростта на затвора ви е намаляла твърде ниско, увеличете ISO, което ще ви позволи да увеличите скоростта на затвора.
Ако сте с висок ISO и скоростта на затвора ви е все още твърде къса и блендата ви е широко отворена, трябва или да прикачите светкавица, или да признаете, че сцената е твърде тъмна за рязко заснемане. Помислете за дълго излагане (ако имате статив) или просто се насладете на момента.
Съвет: При продължителна експозиция използвайте таймера си за две секунди (10 секунди на някои камери), за да не разклащате камерата, докато освобождавате затвора (или използвате безжичен спусък).
* * *
Снимка: автор
От тези четири стъпки трябва да имате вашите настройки. Ето няколко примера от реалния живот:
На изображението вдясно знаех, че приоритетът ми е блендата, защото това беше толкова стегнат портрет на този по-възрастен, пушащ, камбоджанец. Нагласих блендата си на f / 2.8 - най-широката, която лещата ми можеше да отиде - и зачетох метър, отчитащ от лявата страна на лицето му. Направих това, защото той беше странично осветен; беше полуобед и светлината отскочи ярко от река Тонле Сап. Достигнах 0, когато скоростта на затвора ми беше 1/250. Това беше достатъчно бързо, така че не трябваше да пипам ISO. Съсредоточих се върху очите му и изстрелях.
В следващото изображение по-долу знаех, че искам да получа няколко ленти за движение, за да изобразя хаоса на центъра на Буенос Айрес, така че това беше моят приоритет. Настроих скоростта на затвора си на 2”(две пълни секунди) - но това пуска много светлина. За да компенсирам, увеличих блендата си до f / 13. Заливаше дъжд и не твърде ярко, а тази комбинация направи трика. Моят ISO остана на 100, защото се опитвах да изрежа светлина, да не добавям допълнително. Отметнах темата си и поставих фокусната точка на знака „Хавана”.
Снимка: автор
И накрая, по-долу е изображение, където трябваше да използвам ISO. Бяхме в Камбоджа, заснемайки религиозна церемония, която се провежда преди разсъмване - беше тъмно черна с изключение на свещи. Камерата ми беше изведена с f / 2.8, но за да постигна прилична експозиция, скоростта на затвора ми беше твърде бавна, за да замръзне лице. И така, повиших ISO до 3600, което ми позволи да стигна до 1/20. 1/20 все още не е много, но тъй като използвах статив, той направи трика. Измерих (и се съсредоточих върху) лицето на жената, за да получа подробности там, въпреки че тя издуха бялото в свещта.
