Снимка и снимка на снимка: автор
Експат Камдън Луксфорд посещава коренното тържество в Перу.
„Земята НЕ е студена тази година и има два пъти повече хора.“
Стояхме и погледнахме към разпръснатия град на палатки, който беше Qoyllur Rit'i. Теренът може да е по-топъл, но студът все още проникваше през тежки ботуши и три чифта вълнени чорапи, обвиващи ледени пръсти около пръстите на краката, които са израснали, носейки джапанки на плажовете на Ауси. Стиснах крака и слушах как Чанго се удивляваше на растежа на фестивала от последното му посещение преди пет години. Това е, каза ни той, единственият празник на коренното население в Америка, който постоянно нараства с размери.
Присъединихме се към шествие от стотици - андски жени от всички възрасти с големи цветни снопове на гърба си, деца, мъже на патерици, млади двойки, слаба миризма на туристи.
Бяхме напуснали Куско в пет сутринта, натъпкахме партито си от петима в такси и наблюдавахме как слънцето се издига над Свещената долина, издигането на мъглата, проникването на цвят в пейзажа, докато шофирахме. Никой не говори много.
Два часа и половина по-късно пристигнахме в Оконгейт, мястото за прескачане на пешеходния път (8 км) до светилището Синак'ара, където се провежда Qoyllur Rit'i. Присъединихме се към шествие от стотици - андски жени от всички възрасти с големи цветни снопове на гърба си, деца, мъже на патерици, млади двойки, слаба миризма на туристи.
Едно семейство доведе магаре, натоварено с матрак - по-късно щях да им завиждам. Трекът последва река през висока долина и докато се изкачвахме все по-високо, растителността става по-редка и накрая изчезва, а хладът във въздуха става по-дълбок.
На равни интервали минавахме богато облечени разпятия, където мнозина спираха да се молят. Почти всички поне сами направиха знака на кръста, докато се движеха покрай него. На всеки километър беше колекция от сини пластмасови палатки, почивката спира заедно с бълбукащи супи, пъстърва и цикарони. Възползвахме се изцяло; изкачването, след първоначалния нагоре лозунг, беше леко, но надморската височина беше убийствена. Qoyllur Rit'i се провежда на 15, 420 фута (4 700 м).
Андски жени, Снимка: аноленден
Пристигнахме в хаос. Хиляди хора тълпяха непосредствените обкръжения на църквата, надхвърляйки реплики на мечтите на символичния пазар, съревноваващи се барабанни удари и въртящи се танцьори, продавачите развяваха ролки от синя пластмаса, като нежен снежен дъжд започна да се просмуква през вълнени капачки.
По някакъв начин намерихме Чанго и Конето, които на практика бяха напръскали пътеката сред ордите. Джон беше попаднал с колегата си укукус и щеше да ни настигне по-късно.
Нощта беше пълна с движение. Сгушихме се в ресторанти, отпивайки кафе, обгръщайки ръце около евтини и вкусни купички на супа. По-късно минахме покрай стотиците на опашка, за да влезем в църквата, стискайки предложения и треперейки в по-малко от нула въздух, и отказахме да се присъединим към тях. Танците бяха по-вълнуващи - френетични удари по барабани, укукуси, които се блъскаха един с друг с камшици, момичета в ярко оцветени поли.
Минахме покрай една група, в която забележим екип от камери на гринго въртеше, лампички пламтяха, камери се блъскаха в пеещи лица и аз се чувствах негодуващ от проникването. Разходката до лагера ни отведе покрай въжен анклав, с великолепно обзаведена палатка, чуждестранна туристическа група вътре, която вечеряше на техните лагерни табуретки. В съседство група местни жители лежаха в спални чували на земята под протегнато парче от синя пластмаса.
Минахме покрай една група, в която забележим екип от камери на гринго въртеше, лампички пламтяха, камери се блъскаха в пеещи лица и аз се чувствах негодуващ от проникването.
Замислих се за това, не можех да спя на заледената земя в дните, докато барабаните биеха и краката ми все повече изтръпваха. Ядосвах се на присъствието на другите гринго - не че те са там, а че дойдоха като вид един от друг, свити в лъскавите си палатки, скъпи видеокамери между тях и танцьорите.
Но къде да начертаете линията? Това е предимно фестивал за местните общности - дори перуанците, с които дойдох, бяха от Лима, вярващи по свой начин, да, приятели с укукус, но не напълно и изцяло от Qoyllur Rit'i.
И аз бях дошъл да гледам, да снимам, да съм турист - може би го направих малко по-грубо, може би вечерях коляно до коляно с истинските празнуващи, но какво ме прави толкова специален? Защо другите трябва да пропускат, които нямат възможност да бъдат показани по пътя от местни приятели, които отиват с туристически групи и неизбежно стават този вид отделно, независимо дали им харесва или не? И защо филмовите екипи не могат да споделят това с онези, които изобщо нямат възможност да пътуват?
Все още си мислех за това на следващата сутрин, когато укукусът слизаше от нощта им на ледника, тъй като се провеждаше маса, докато вървяхме вкъщи мълчаливо.
